АБС и «контроль тяги» на зимней дороге: друзья или не совсем

Браслеты

Это универсальное решение вне зависимости от того, какой размер имеют колеса. Это может быть R13, 14, R15, R16 и больше. То есть маленькие и огромные покрышки одинаково пригодны для применения браслетов. Не обязательно в этом случае разбираться в маркировке шин, чтобы выбрать себе браслеты.

Они относительно недавно появились в России, но сейчас все чаще встречаются зимой в таких городах как Воронеж, Новосибирск, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Волгоград, Иркутск, Спб, Екатеринбург и пр. Нет их разве что в южных регионах, где зима очень умеренная, из-за чего реальной необходимости в подобных устройствах нет.

Браслеты — это пара отрезков из цепей, которые фиксируются с помощью синтетического ремня. Такие замки позволяют прочно удерживать элементы на колесах. Цепи укладывают поверх шины, а конец ремня проводят через отверстие на дисках. Соединяется с другой стороны и туго затягивается.

Подобный ремень или браслет плотно фиксируется на колесе, создавая увеличенный зацеп грунта. Их высоты достаточно, чтобы добраться до более твердой поверхности, создать трение и оттолкнуть машину.

Если так сцепление получить не удалось, браслет начинает разгребать своими лопастями снег или грязь, добираясь в итоге до плотной поверхности.

Особенности применения

Главным достоинством браслетов является простота и скорость их установки. Да, цепи соты и лесенка имеют свои преимущества, но сейчас не об этом.

Наличие браслета позволит вам даже в случае, когда машина уже застряла, достать его из багажника, надеть перчатки, за минуту нацепить устройство и выехать.

Основными преимуществами считаются:

• актуально использовать на застрявших машинах;
• снимаются и надеваются за минуту без применения автомобильного домкрата;
• для установки и использования не нужна посторонняя помощь;
• компактные, легко помещаются в багажник;
• универсальные (подходят для разных машин и шин);
• доступная цена;
• длительный срок службы.

Браслеты, как и цепи, условно делят на твердые и мягкие. К твердым относят металлические варианты, а в категорию мягких включают резиновые, пластиковые и полиуретановые.

Пластиковые дешевле, проще в производстве, но по основным характеристикам не уступают металлическим аналогам. Их актуально брать для легковых машин, кроссоверов и внедорожников. На спецтехнику и грузовики лучше поставить металлические изделия.

Не удивительно, что их изготовление стало таким популярным. Продажа ведется повсеместно в Москве, Питере, крупных и мелких городах. Купить их совершенно не проблема. Достаточно зайти в Интернет, на Авито, другие площадки, любой магазин автомобильных аксессуаров и запчастей.

Многие даже задумываются над тем, как сделать самодельные изделия своими руками. хотя я придерживаюсь принципа, что лучше использовать те браслеты, которые выпустил завод. Это надежнее и безопаснее.

Чтобы убедиться в актуальности браслетов, давайте сравним их с теми средствами, которые автомобилисты обычно используют, когда застревают.

Альтернативные решения

Всего таких есть несколько. Давайте по каждому пройдемся отдельно и выясним, действительно ли лучше взять комплект браслетов.

Песок, ведро, лопата. Старый джентльменский набор, которым пользовался еще мой дед. Высыпается песок, он повышает сцепление и позволяет выехать. Либо просто берут лопату и выгребают лишний снег. Недорого, но физически тяжело. Нужно свободное место в багажнике и сноровка. Браслет легче, удобнее и быстрее вытаскивает;

Плюсы и минусы рассмотренных типов колодок

В начале обзора мы отдельно пояснили, что идеальных тормозных колодок еще не изобретено. Нет единого решения для всех видов деятельности на автомобилях и стилях вождения и скорее всего никогда не будет изобретено. Это словно порт USB в технике, вроде бы достаточно универсальное устройство, однако может выполнять не все требуемые функции при пользовании ПК.

Все зависит от того, что вы хотите делать с автомобилем, именно это станет отправной точкой поиска тормозных колодок. Автомобилистам, в основном использующим автомобиль в гражданских целях (утром приехали на работу, вечером, с работы) можно смело задумываться о приобретении «органики», хотя полуметаллические колодки также неплохо удовлетворят их потребности.

Органические тормозные колодки

До 1970-х годов, все тормозные колодки производились с добавлением в них асбеста. Хорошие тормозные качества омрачились нехорошими последствиями. Вещество, как доказали впоследствии врачи, оказалось опасным для здоровья человека, поэтому его запретили использовать не только в этой продукции, но и в других областях промышленности. С исчезновением асбестовых колодок на смену им пришли органические тормоза.

Этот тип колодок содержит от 10 до 30% металла, остальная часть фрикционного материала создана из растительных волокон, смол способных выдержать высокие температуры и других материалов. Помимо перечисленных компонентов они могут также включать в себя кевлар, карбон, резину, и даже стекло.

Существует также разновидность органических тормозных колодок, носящих название Low-metallic NAO, которые относятся к без асбестовой технологии производства. Отличительной особенностью продукции- большее количество металла, что положительно сказывается на увеличеннии теплопередачи.

Большинство производителей бюджетных и даже премиальных автомобилей с завода комплектуют свою продукцию органическими тормозными колодками. Количество «органики» в этом направлении производства тормозных элементов составляет более 50%. Другие автопроизводители используют различные типы тормозных колодок устанавливая их на свои машины.

Что такое круиз-контроль в машине

Круиз-контроль автомобиля является устройством, которое автоматически управляет дроссельной заслонкой, тем самым прибавляя или уменьшая газ. После того, как водитель выбирает определенную скорость движения, система управляет дросселем самостоятельно.

Данная опция полезна как в плане комфорта, так и безопасности. Например, выбрав скорость 85-90км/ч (с учетом ограничения по трассе до 90 км/ч), система не позволит машине разогнаться быстрее.

Однако это еще не все.Также круиз контроль может снизить скорость на спусках, замедлить машину в случае приближения к другому авто, которое движется с меньшей скоростью и т.д. Затем, если никаких помех не обнаружено, автомобиль снова набирает заданную скорость.

Что в приоритете знак или дорожная разметка на дороге по ПДД

Х

Таким образом в настоящее время практически все случаи противоречия дрожных знаков и разметки урегулированы Правилами дорожного движения.

Интересным является тот факт, что даже постоянный знак дорожного движения имеет приоритет над временной разметкой, т.е. действовавший раньше принцип главенства любых временных изменений над постоянными знаками и разметкой в некоторой степени не действует, что нужно иметь ввиду водителю.

Однако не все так радужно, казалось бы все случаи урегулировали, все вопросы должны быть сняты, но фактически следующая проблема осталась:

– противоречия между знаками или дорожными разметками одинакового статуса. Да-да, именно так, как показывает практика, нередко встречаются и ситуации, когда друг другу противоречат два постоянных знака, или два временных знака, или на асфальт нанесено несколько противоречивых разметок желтого цвета (старую еще не стерли, а сдвинулась область ремонта и нанесли новую).

Этот вопрос решается исходя из указания ГИБДД, текст которого приведен ниже в исторической справке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

До выхода Постановления Правительства РФ от 10 мая 2010 г. N 316 в ПДД были описаны не все случаи противоречия знаков и разметки и таблца являлась неполной. Эти-то случаи как раз и представляли для нас наибольший интерес.

Не были описаны в ПДД два интереснейших случая, которые в результате и вызывали множество споров и судов:

– стационарный знак противоречит временной разметке;

– стационарный знак противоречит постоянной разметке.

Давайте рассмотрим ранее действовашие нормы в отношении этих двух случаев поподробнее.

Стационарный знак противоречит временной разметке.

Почему-то этот случай был незаслуженно обойден вниманием специалистов и отдан на откуп сотрудников ГИБДД. У обывателя бытует поверье, что в целях ПДД все временное имеет приоритет над постоянным и каждый автомобилист готов согласиться с сотрудником ДПС, что временная разметка имеет приоритет и над постоянной разметкой и над стационарными знаками

Но на самом-то деле, как мы могли убедиться выше, читая выдержки из ПДД, это всего лишь заблуждение, в ПДД не было таких разъяснений относительно противоречия временной разметки и стационарного знака, соответственно мы получали правовую коллизию, а все сомнения, как известно, толкуются в пользу обвиняемого.

«30 декабря 2001 года N 195-ФЗ

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1.5. Презумпция невиновности

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица».

Однако, как мы знаем, подобные декларативные нормы редко соблюдаются, и поэтому к разрешению данной ситуации мы еще вернемся ниже.

Стационарный знак противоречит постоянной разметке.

Этот случай, который в принципе возникать не должен, однако возникает в силу российской действительности, также никаоим образом не находил отражения в законодательстве. Однако в данном случае на помощь нам в 2008 году совершенно неожиданно пришло руководство ГИБДД, за что можно сказать большое спасибо, и пожелать и в дальнейшем работать так же четко и стоять на страже интересов водителей.

14.02.2021ovrautozona

Последние сообщения

• Как запомнить сигналы регулировщика ПДД10.04.2021
• Как проверить номер диагностической карты техосмотра10.04.2021
• Как узнать налоги на сайте госуслуги10.04.2021

Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев

1. Легко и непринужденно

«Чтобы без проблем снять тормозной диск – нанесите на всю поверхность детали WD-40 и постучите по ней молотком (через небольшую деревяшку, чтобы не повредить другие детали). А перед тем, как ставить новую конструкцию, рекомендую смазать привалочную поверхность ступицы медной смазкой. А вообще на будущее рекомендую приобрести трехлапый съемник – с его помощью демонтировать ТД будет невероятно просто. Традиционно этот инструмент используется чтобы снять фрикционные колеса (шкивы) с крупногабаритных насосов и моторов. Я купил себе такой у монтажников вентиляционных систем, так с помощью него снять ТД смог за 20 минут (и это с перекуром)».

2. Как я разлучал диски со ступицами

«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:

1. Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
2. Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
3. Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).

Попробовал первый способ, но дело не пошло. Да и гаража у меня нет, работал с авто на улице, а там сыро холодно, очень хотелось побыстрее снять деталь и завершить монтаж. Второй способ не рискнул пробовать. Несмотря на то, что знаю, что в сервисе именно так и поступили бы – сам разбить запчасть не решился – побоялся испортить подшипники и саму ступицу. Да и не было под рукой никаких подходящих инструментов. Снять деталь помог третий способ».

3. Кувалда – наше все!

«Пытался снять прикипевший тормозной диск многими способами – смазывал, нагревал, но ничего не действовало. В итоге, чтобы снять деталь, просто сделал пару-тройку надрезов на диске и несколько раз ударил по нему кувалдой – с 5 удара он наконец-то раскололся. Второй диск распилил сильнее и получилось разбить его с одного удара. Вывод – кувалда наше все».

Рекомендуем

«Почему горит лампочка abs: причины и последствия» Подробнее4. Иногда работают нестандартные методы

«Как снять задний тормозной диск, когда бессильна даже кувалда? Минут 30 бил по детали со всех сторон, в итоге – никакого эффекта. До автомагазина примерно полтора километра, идти туда просто не хотелось. Выход из ситуации нашелся в самом неожиданном месте – в аптеке. Купил баночку вазелинового масла (в отличии от дорогих специальных жидкостей, за этот бутылек я отдал всего 71 руб.). Несмотря на скептицизм друга – облил этим маслом место контакта ступицы и тормозного диска. Через 2 минуты нанес удар кувалдой и дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, снять ТД получилось очень быстро. Так что если работаешь медбратом и любишь автомобили, то обязательно найдешь выход (пусть даже не совсем стандартный) из любой ситуации».

5. Пока не услышим «Бах!»

«Многие водители сталкиваются с проблемой и задаются вопросом «как снять прикипевший тормозной диск со ступицы?» Допустим, вам нужно снять правый тормозной диск. Алгоритм действий в такой ситуации будет следующим: поднимите правую сторону авто домкратом, уберите колесо, открутите 2 крепежных болта, чтобы ничего не мешало снять тормозной диск. Под все остальные колеса положите доски или кирпичи. Поставьте машину на ручник. Не проводите дальнейшие манипуляции с одним лишь домкратом, для страховки положите под машину колеса и/или доски. Заведите двигатель, активируйте первую передачу, отпустите сцепление.

Тормозной диск приходит в движение. Поддайте газу до 2 тыс. оборотов и начинайте плавно топить педаль тормоза, разогревая тем самым диск. Топите педаль газа. Машина может начать слегка покачиваться, но не поедет. Еще сильнее утопите тормоз, пока не почувствуете, что обороты двигателя начали немного просаживаться. Нажмите на педаль газа и повторяйте данный алгоритм действий до тех пор, пока не услышите громкий хлопок. Этот звук означает, что тормозной диск сорвался и вращаться продолжает только сама ступица. Еще немного подержите ногу на педали газа и глушите мотор. Теперь можно снять суппорт и тормозной диск (легко снять руками или сбить несильным ударом молотка)».

Немного истории

Первые устройства, схожи по принципу действия с АБС, были созданы еще в далеких 20-ых годах прошлого столетия, и предназначались для шасси самолетов. Для автомобилей данная технология была придумана и запатентована компанией Bosch перед началом Второй мировой войны.

История ABS Bosch

Но реализовать данную технологию в реальную разработку удалось только в 60-ых годах, с приходом эры полупроводников и компьютеров. Над созданием прототипа АБС, отдельно друг от друга, трудились лучшие умы Bosch, GM, General Electric, Lincoln, Chrysler и др.

Несколько исторических фактов:

• Первый американский аналог АБС создан в 1954 году компанией Форд, и после доработки, в 1970 году успешно начал функционировать на автомобилях Lincoln.
• Первая британская примитивная система схожа на АБС разработанная совместно Dunlop и General Electric была адаптирована и установлена на Jaguar в 1958 году. После ряда изменений и тестов задействована, в 1966 году, на спортивном Jenssen FF.
• Европейская система АБС была создана Хайнцом Либером, который начал разработку в 1964 году будучи инженером Teldix GmbH, а окончательно представил миру «ABS 1» в 1970 году, работая на компанию Daimler-Benz. Для испытаний, Daimler-Benz начали сотрудничать с Bosch.
• Впервые «ABS 2» от компании Bosch была установлена в 1978 году на Mercedes Benz W116, а через пару лет и на автомобилях BMW 7. Поскольку цена системы была довольно высока, составляла приблизительно десятую часть стоимости автомобиля, она устанавливалась как опция.
• Серийная установка антиблокировочной системы на европейские автомобили началась только с 1992 года.
• С 2004 года АБС устанавливается на все автомобили из ЕС.

Преимущества и недостатки современных систем Traction Control System

Современные системы трэкшен контроля имеют ряд достоинств и недостатков. К первым, безусловно, можно отнести большую безопасность езды, ведь система способна сама «распознать» риск возникновения заноса и погасить его развитие.

С другой стороны, подобная «помощь» расслабляет водителя, что может приводить к меньшей осторожности при езде на скользком покрытии. Кроме того, не стоит забывать о ситуациях, когда пробуксовка колес не является злом, а, напротив, способна быть помощником водителя

К слову, данное утверждение относится вовсе не к любителям дрифта и скоростной езды на гоночных трассах, а тех водителей, которые часто ездят по бездорожью или глубокому снегу. К примеру, противобуксовочная и противозаносная системы способны сыграть злую шутку, если вы решили преодолеть «внатяг» снежную целину.

Искусственно ограничивая обороты, система способна заглушить мотор автомобиля в самый ответственный момент, и такой «подарок» закончится поисками трактора. Во избежание таких неприятных ситуаций практически все автопроизводители предусматривают возможность отключения трэкшен контроля, для чего используется отдельная клавиша на центральной консоли автомобиля.

Как правило, на нее нанесено соответствующее обозначение (на тех же кроссоверах Toyota это «TRC off»). Используя клавишу, можно дезактивировать систему с целью успешного преодоления сложного участка.

Пошаговый АВС-анализ

Шаг 1. Отбираем метрики для анализа, готовим учётные данные.

Чтобы сделать ABC-анализ, в первую очередь нужно определиться, что и по какому параметру мы будем оценивать. Это, например, могут быть клиентская база и стратегические показатели продаж — те, по которым руководство фирмы отслеживает эффективность продаж, разрабатывая стратегию. Как правило, к таким показателям относят маржинальную прибыль и выручку. Иногда с помощью матриц ABC- и XYZ-анализа исследуют объёмы продаж, дебиторскую задолженность.

Также надо подготовить исходные данные. На этом этапе некоторые компании, в которых не отлажен управленческий учёт, испытывают трудности. Один и тот же заказчик может быть учтён несколько раз под разными названиями (особенно если этот клиент заключал сделки с фирмой от разных юрлиц). Бывает, что в компании просто нет стандартов ведения учёта и информация собирается как попало: сегодня заказчика вносят в CRM как ООО “Рога и Копыта”, завтра повторно регистрируют просто как “Рога и Копыта”, а через месяц, не сумев найти в базе, создают ещё одну учётную запись для него уже как для ТОВ “Рога и Копыта”. В результате один клиент продублирован трижды.

Принцип действия

При помощи датчиков угловой скорости, установленных на колёсах, электронный блок отслеживает скорость вращения колёс при разгоне автомобиля. В случае, если обнаруживается резкое возрастание скорости вращения одного из ведущих колёс (что означает потерю сцепления и начало буксования), электронный блок управления предпринимает меры для снижения тяги и (или) притормаживания этого колеса. Для снижения тяги могут (в зависимости от реализации системы) использоваться следующие методы:

• прекращение искрообразования в одном или нескольких из цилиндров двигателя;
• уменьшение подачи топлива в один или несколько цилиндров;
• прикрытие дроссельной заслонки (если к ней подключено электронное управление);
• изменение угла опережения зажигания (см. система зажигания).

Одновременно для восстановления сцепления с дорогой, а также увеличения крутящего момента на противоположном относительно дифференциала колесе, производится кратковременное подтормаживание колеса, потерявшего сцепление при помощи электрогидравлических актуаторов.

Система использует те же датчики и частично те же механизмы, что и антиблокировочная система, и система помощи при экстренном торможении (Brake Assist), поэтому автомобили, оборудованные противобуксовочной системой, также оборудованы и этими системами.

Горит «TRC off» или VSC на Тойота Авенсис: что означает ошибка и почему возникает?

Данная надпись на приборной панели появляется при принудительном отключении трекшн-контроля или в случае выхода из строя компонентов системы. Чаще всего причиной ошибки «TRC off» на Toyota Avensis является отказ контрольных датчиков или обрыв в жгутах проводки.

Обратите внимание! Иногда ошибка «TRC off» на Toyota Auris или Avensis может возникнуть из-за несоответствия давления в шинах. Различие в 0.3 мПа или более приводит к некорректной работе датчиков, что может стать причиной системного отключения трекшн-контроля

Также ошибка может возникнуть при низком давлении в шинах.

Суть и цель АВС-анализа

Основной задачей ABC-анализа клиентской базы является выделение тех сегментов аудитории, на которую приходится максимальная — до 80 % — доля в прибыли компании. В интересах бизнеса сосредоточить свои усилия на том, чтобы обслуживать потребности этого сегмента как можно качественнее.

ABC-анализ, если кратко, строится на принципе Парето: 80 к 20. В контексте баз клиентов этот принцип можно сформулировать так: 80 % дохода фирме обеспечивают всего 20 % клиентов. Следующие 15 % заработанных денег приходятся на 30 % покупателей, а вот оставшиеся 5 % прибыли приносит половина базы клиентов. Эти цифры приблизительные и могут варьироваться от отрасли к отрасли и от компании к компании. В конце концов, есть фирмы, обслуживающие всего 1-2 крупных клиентов и неплохо существующие благодаря им.

Суть и цель АВС-анализа

Проще всего оценивать целевую аудиторию по уровню приносимой прибыли. Многие фирмы сразу настраивают соответствующую аналитику в своих системах учёта. Однако одного этого критерия недостаточно для оценки клиентов. Руководителям бизнеса интересны не сами по себе показатели выручки, а прибыль с каждого рубля продаж, поэтому необходимо вычислять маржинальную прибыль от каждого покупателя. В неё входят и все издержки, связанные с продажей товара конкретному клиенту.

Нередки ситуации, когда заказчик приобретает большие партии товара, но при этом требует особых условий (бесплатной доставки, послепродажного сервиса, бонусов) и соглашается купить только с самой большой скидкой. Его цикл продаж растягивается по сравнению с циклами остальных клиентов, сотрудники тратят больше усилий и времени на него. В связи с этим маржинальный доход, на котором основан ABC-анализ клиентов, правильнее будет высчитывать на единицу времени, затрачиваемую персоналом на каждую сделку. Если сложить все расходы, то может оказаться, что продажа с большой выручкой нисколько не увеличила прибыль компании.

Зона действия

Данный вопрос также регулируется Правилами дорожного движения. Согласно ПДД, действие запрещающих знаков «Обгон запрещен» прекращается:

На ближайшем пересечении дорог. Иными словами, после проезда перекрестка водитель без опаски может обгонять транспортные средства, движущиеся с недостаточной, по его мнению, скоростью. В данном пункте есть один нюанс

Важно помнить о том, что непосредственно на перекрестке обгон запрещен по умолчанию. Поэтому начинать маневр допускается только непосредственно за ним

Но есть одно исключение. На перекрестке неравнозначных дорог водитель, который движется по главной, вправе совершить обгон. Это обусловлено тем, что находящиеся на второстепенных участках автомобилисты обязаны уступать дорогу.
В месте установки символа, обозначающего конец того или иного населенного пункта. Вне города/поселка знак может дополняться различными поясняющими табличками.
В месте установки символа «Конец зоны ограничения обгона». Внешне он выглядит как запрещающий. Отличием является то, что все элементы изображены серым цветом на белом фоне. Кроме того, автомобили перечеркнуты линией.
После преодоления расстояния, указанного на поясняющей табличке. Например, на ней изображена цифра 500 со стрелками. Это значит, что с места установки знака и ближайшие полкилометра обгон запрещен. В ПДД есть и поясняющие таблички без стрелок. Их нужно трактовать следующим образом: через 500 м (эта цифра для примера, указано может быть любое число) начнется участок, на котором обгонять транспортные средства запрещено.

Есть еще один знак, любимый всеми водителями. Он называется «Конец зоны всех ограничений». Это круглый знак, на белом фоне ничего не изображено, он просто перечеркнут несколькими черными линиями.

Замена

Что ж, симптоматика неполадок и непосредственная проверка элементов рулевого механизма показала, что во всем виноваты именно наконечники. Потому придется их менять.

Сложно ли это сделать? Если у вас есть хотя бы небольшой опыт, вам уже приходилось разбирать рулевую систему, тогда сложностей возникнуть не должно. Выполнив все своими руками, вы сумеете неплохо сэкономить на стоимости услуг станций технического обслуживания.

Демонтажные работы

Для наглядности примера замены советуем опираться не только на инструкцию, представленную в нашей статье, но и на видео материалы. Подробные видео уроки серьезно помогают освоить достаточно сложные этапы работы.

Для работы вам потребуется набор материалов и инструментов. В него входят:

• Новые рулевые концевики высокого качества;
• Всемогущее средство WD40. Если денег на его покупку нет, используйте простую тормозную жидкость;
• Набор ключей;
• Пассатижи;
• Щетка с металлическим ворсом;
• Съемник (при отсутствии съемника замените его ломиком небольшого размера).

Сборка узла

Все необходимое готово, потому можно смело приступать к работе.

1. Поднимите с помощью домкрата сторону автомобиля, где вы планируете выполнять работу по замене рулевых наконечников.
2. Открутите крепежные болты с колеса и снимите его.
3. С помощью щетки с металлическим ворсом следует зачистить места стыка наконечника и поворотного кулака.
4. При сильном загрязнении этого участка простого усилия металлической щетки может оказаться недостаточно. Здесь вам как раз пригодится WD40. Повторимся, если его нет, попробуйте смыть грязь тормозной жидкостью.
5. Пассатижами извлекают шплинт. Он выполняет задачу по фиксации болтового соединения. Своего рода фиксатор.
6. Открутите крепежную гайку.
7. Теперь вооружайтесь ломом и небольшим молотком. Хотя если удалось отыскать съемник, это будет намного лучше.
8. С помощью выбранного инструмента нужно извлечь из кулака стойки палец вашего наконечника. Таким образом поврежденный элемент снимается с фиксатора.
9. Узел, который подлежит замене, следует аккуратно выкрутить.
10. Советуем предварительно замерить текущее расстояние между сгоном и центром наконечника. При обратной установке эта информация окажется крайне полезной.
11. Теперь настал черед нового комплекта, который вы приобрели в магазине или заказали через Интернет.
12. Вставьте на место старого узла, зафиксируйте с тягой.
13. Верните на свое законное место палец шарнира — в поворотный кулак.
14. Далее следует закрутить обратно гайку, затянуть ее как следует и закрепить на правильном месте шплинт.
15. Данная инструкция полностью соответствует особенностям замены наконечника на другом колесе. Потому руководство одинаково для левого и правого переднего колеса вашего ВАЗ 2110.
16. Последний этап ремонта все же потребует от вас посетить станцию технического обслуживания. Это необходимо для того, чтобы проверить развал-схождение. Слишком высока вероятность его нарушения, так что не поленитесь потратить немного времени и денег. За проверку много с вас взять не должны.

Если делать все грамотно и последовательно, на замену рулевых концевиков у вас уйдет около часа. Опытные мастера справляются даже за 30-40 минут. Но в любом случае спешить не стоит.