Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров

Устройство блока цилиндров

Сами цилиндры вырезаются в блоке при помощи токарного станка.

Они должны быть гладкими и устойчивы к износу и высокой температуре. Гладкость придается при помощи процедуры хомингования, прочность – при помощи термообработки металла.

На двигателях старого образца цилиндры «гильзовались» – внутрь просверленного отверстия цилиндра вставлялась гильза, внутри которой поршень совершал возвратно-поступательные движения.

На современных автомобилях цилиндры «гильзуют» только в критических случаях капитального ремонта ДВС.

Проблемы с блоком связаны в основном со стачиванием стенок цилиндров в процессе эксплуатация двигателя.

Чтобы избежать повышенного износа стенок цилиндра, а также деталей цилиндропоршневой группы, необходимо регулярно менять смазочные и фильтрующие материалы.

При определении износа цилиндра используется термин «выработка на цилиндре».

Она измеряется специальным прибором – нутрометром, которые могут быть…

Если выработка превышает предельно допустимое значение, то блок цилиндров отправляют на расточку до следующего ремонтного размера поршней.

Если цилиндры изношены настолько, что расточка не поможет, то их загильзовывают.

Однако к этому методу прибегают редко, и блок полностью заменяют на новый.

После расточки блока обязательно уточните у токаря, под какой размер поршней расточены цилиндры (если вы сами ему об этом не сказали), чтобы приобрести поршни нужного ремонтного размера.

В противном случае блок вам долго не прослужит, и через пару тысяч километров пробега вы вновь вернете его на токарную обработку.

Помните, что при ремонте блока ошибка в 0,1 мм может оказаться фатальной. Поэтому заранее запаситесь терпением и необходимым инструментом

Особенно важно иметь под рукой микрометр.

Любой мотор имеет сложную структуру, каждый элемент которой необходим для выполнения определенной задачи. Один из таких элементов – головка блока цилиндра.

ГБЦ является главным узлом в любом автомобиле или мотоцикле. Устройство необходимо для того, чтобы контролировать в двигателе внутреннего сгорания вывод газов. По своей природе головка блока цилиндров является крышкой, закрывающей сам блок. Крышка гбц создаётся из алюминиевых сплавов, также она может быть изготовлена из чугуна. На производстве головку блока цилиндров подвергают процессу искусственного старения. Количество ГБЦ напрямую зависит от типа ДВС, если он V-образного типа, на каждый ряд используется отдельная головка.

Установка и фиксирование головки цилиндров осуществляется при помощи штифтов, которые предназначены для закрепления детали. Правильность монтажа сильно влияет на дальнейшую работу ГБЦ. Для каждого транспортного средства в инструкции указан свой регламент. По этой причине не стоит заимствовать схему монтажа головки с иномарки для машины отечественного производства. Не стоит забывать о том, что штифты имеют определенный порядок затяжки, вместе с этим указан требуемый момент закручивания. Для правильной установки головки блока цилиндра используется специальный инструмент – динамометрический ключ.

При установке и затяжке ГБЦ следует в первую очередь опираться на инструкцию по установке, а не грубую физическую силу. Если перетянуть головку цилиндра – возможно повреждение уплотнительной прокладки, масляного канала ГБЦ и других, не менее важных составляющих этой системы. Например, головка в цилиндрах может треснуть, измениться в размерах, от работы этого элемента зависит вся работа двигателя, и как следствие, транспортного средства в целом.

Электроавтомобили

Самое удивительное друзья здесь то, что сами электрические автомобили пришли в наш мир почти на 50 лет раньше появления того же автотранспорта, который оснащался двигателями внутреннего сгорания. 

Примечательно здесь и другое, что в начале того же 20 века эти электрические транспортные средства пользовались невероятной популярностью и заметно выигрывали у автомобилей с бензиновыми или дизельными силовыми агрегатами. 

Ведь в отличие от тех же бензиновых или дизельных машин электрические автомобили были фактически бесшумными, а это позволяло водителю и его пассажирам получать высший комфорт во время поездки. 

К большому сожалению все эти плюсы первых электрических машин перечеркивались одним главным минусом, у них был очень маленький запас хода. 

Напомним нашим уважаемым читателям, что самый первый электроавтомобиль появился на планете в 1841 году, который имел совсем маленький запас хода на одном заряженном аккумуляторе (примерно 20 км).

К нашему сожалению, более чем за 50 лет после изобретения злектродвигателя инженеры так и не придумали, как можно увеличить запас хода электроавтомобилей. Например, к 1920 году такой запас хода электромобилей составлял в среднем всего 50 километров.

Кроме того существовали еще и сложности с подзарядкой самих батарей в обычных условиях. В конечном итоге к 1930 году и постепенно автомобили с двигателями внутреннего сгорания фактически и практически уничтожили все электрические автотранспортные средства. Этому безусловно способствовало само развитие бензиновых и дизельных двигателей, а также дешевая стоимость топлива и развитие инфраструктуры сетей АЗС по всему миру. 

Но недавно автопромышленность снова вспомнила об этой технологии (об электричестве) и начала бурное развитие электротранспорта, который возможно в скоре или в ближайшем будущем спустя более чем 100 лет, претендует опять на роль стать основным видом транспорта на нашей планете. 

Правда как и более 100 лет назад вся автопромышленность опять сталкивается с теми же самыми проблемами при создании современных электроавтомобилей. Главная проблема осталась той-же, это запас хода. В настоящий момент большинство электроавтомобилей используют в своей конструкции литий-ионный-аккумулятор. Главный минус этого вида батареи – это ее вес и небольшая продолжительность зарядки при достаточно небольшом запасе электроэнергии для питания электромотора. 

Но настоящий прорыв в этом сегодня осуществила компания “Тесла”, которая создала первый в мире серийный легковой автомобиль (Tesla Model S) у которого большой запас хода. Правда для этого был создан достаточно большой и тяжелый аккумулятор, который к тому-же очень долго заряжается. Но благодаря этому инженерам компании удалось увеличить запас хода автомобиля до 400 километров. 

В настоящий момент во многих странах мира (преимущественно в США) компания “Тесла” продолжает развивать свою собственную сеть электрических заправочных станций, на которых установлено оборудование позволяющее заряжать электроавтомобили в среднем примерно за 20 – 30 минут (зарядка до половины емкости батареи). Так что возможно скоро, благодаря распространению таких электрических заправок по всему миру, спрос на электрические автомобили будет только увеличиваться.

К большому сожалению, быстрее зарядить такую огромную аккумуляторную батарею электроавтомобиля в настоящий момент не представляется возможным (еще невозможно). Ведь для этого необходимо очень мощное зарядное устройство, которого в мире пока не существует. Но сами технологии продолжают по-прежнему развиваться достаточно быстрыми темпами и возможно совсем скоро нас ожидает прорыв в данной области сохранения электрической энергии. В этом случае можно заранее спрогнозировать, что рост популярности электрокаров будет ошеломляющим.

Процесс сварки

В предыдущем пункте мы разобрали предварительную подготовку, а перед началом сваривания нужно рассмотреть основные технологичные моменты:

• Полярность подключения – обратная;
• Мощность сварочного аппарата – минимальная, для данной толщины электрода;
• Длина одного непрерывного сварочного шва не должна превышать 30 – 50 мм;
• Нужно исключить перегрев металла, за счет частых перерывов;
• Первый и последний слой многослойных проковываются молотком с минимальным усилием.

Определиться с режимом сварки поможет приведенная ниже таблица:

Основные предварительные моменты мы рассмотрели, остался основной вопрос: «Как варить чугун электросваркой?». Здесь есть два способа: по шпилькам или послойно. Давайте разберем отдельно каждый из вариантов.

Сварка чугуна инвертором по шпилькам

После установки шпилек можно начинать наваривать шов. Вокруг каждой шпильки слой за слоем кладется металл, который и формирует заплатку. Не допустить нагрева свыше 80 градусов можно если выполнять работу в шахматном порядке или поочередно в противоположных концах. Завершающим моментом при таким виде сварки является соединительный шов, который соединяет наваренный металл между шпильками.

Многослойная сварка

Для начала нужно убедиться в правильности создания фасок. Затем специальным электродом, с соблюдением температурного режима начинаем наплавлять первый слой. Он является основным и задаст успех дальнейшей работы. Каждый слой, еще на горячую, нужно проковывать молотком. Если есть доступ к обратной стороне детали, то после первого слоя с одной стороны следует перевернуть изделие и наплавить аналогичный шов на его обратной стороне и уже потом приступать к завершению многослойной сварки верхней, а затем нижней части.

Наплавку нужно обязательно выполнять с краев, и создавать постепенно множество слоев. Главное, не забывать проковывать каждый слой. Если не знаете как проверить температуру детали, то примените технику вразброс. Она заключается в формировании шва поочередно в разных местах соединения. Когда сварной шов будет полностью готов, поверхность наплавленная на чугун, необходимо отшлифовать.

Если вы столкнулись с необходимостью сварить чугун и у вас есть только инвертор, то в домашних условиях можно заделать трещины или наложить заплатки на ненесущие элементы конструкции. Практически все необходимое у вас уже будет, это маска, защитные рукавицы и одежда. Придется докупить только специальные чугунные электроды, или сделать их самостоятельно. В этой статье описано два способа, как сварить чугун дома. Какой из них вам больше подходит – решайте сами. Но запомните – когда возникает потребность восстановить изделие предполагающее сильные нагрузки, то лучше обратиться к профессионалам.

Автомобиль модели 1966 Volvo P1800

Владелец: Ирв Гордон

Ирв Гордон является сегодня владельцем автомобиля, который официально проехал 4 млн. 828 тыс. 032 километров. Гордон купил свое двухдверное купе Вольво в 1966 году. К 1987 году его Volvo P1800 проехала 1,000,000 млн. километров. Компания “Вольво” в честь этого события подарила Ирву Гордону новый автомобиль модели 780 Coupe Bertone.

В 2002 году владелец данной Вольвы заявил, что проехал на машине уже 2.000.000 млн. километров. В честь этого события компания “Вольво” вручила автовладельцу следующую новую модель автомобиля Вольво С70. А в 2013 году 18 сентября тот же Гордон находясь на шоссе Сьюард (Аляска, США) зафиксировал на своей машине пробег в 3.000.000 млн. миль или 4млн. 828 тыс. 032 км.

Данная модель автомобиля Volvo P1800, которую когда-то приобрел преданный ей автовладелец, в 1973 году была снята с серийного производства. Со слов самого Гордона стало известно, для того чтобы машина могла пройти такое большое расстояние необходимо было относиться к ней, как к совершенно новой машине, постоянно и неусыпно следить за ее техническим состоянием. Например, каждые 150 тыс. км владелец удивительного автомобиля менял на нем тормозные диски а также и другие важные элементы тормозной системы (в том числе тормозную жидкость).

Также, такая выносливость машины связана непосредственно с пристальным вниманием его (владельца) к любым посторонним звукам в машине, к различным вибрациям и даже к запахам исходящих от нее. Масло в машине автовладелец менял каждые 5,000 – 5,500 тыс

километров. Когда машина прошла 1,5 млн. км. Гордон заменил на ней карбюратор и естественно все элементы впрыска топлива. На пробеге 1,8 млн. км. на ней был замен механический топливный насос. Масло в коробке передач и свечи зажигания владелец машины менял каждые 40 тыс. км. 

Кроме всего прочего, Гордон постоянно держал еще в чистоте кузов и салон автомашины, постоянно очищал его от соли, от грязи и от других загрязняющих машину и салон веществ. Так же владелец автомобиля старался ездить на средних оборотах двигателя и не разгоняться резко после или перед светофорами. Манера езды Ирва Горднона на машине была плавной и размеренной. Возможно именно по этой самой причине это позволило ему поменять впервые сцепление на автомобиле только при пробеге 720 тыс. км.

Как устроена ГБЦ

Это сложная и продуманная часть бензиновых и дизельных двигателей. Головки цилиндров в автомобильных двигателях изготавливаются из легких металлов или алюминиевых сплавов и отлиты. Компоненты гбц отличаются в зависимости от типа топлива, на котором работает двигатель.

Компоненты головок цилиндров, назначение.

1. Впускные и выпускные клапаны, используются для ввода воздушно-топливной смеси и вывода выхлопных газов.
2. Распредвалы открывают и закрывают клапаны, приводятся в действие цепью ГРМ или ремнем привода, соединенными с коленчатым валом двигателя.
3. Инжекторы (бензин), через них бензин впрыскивается непосредственно в ДВС;
4. Инжекторы (дизель), используются для впрыска дизельного топлива непосредственно в камеру сгорания или во впускную камеру;
5. Свечи зажигания (бензин) или свечи накаливания (дизель), инициируют сгорание в двигателе (бензин) или являются вспомогательным средством для холодного запуска (дизельное топливо).

На фото показана работа 4-тактного бензинового двигателя.

1. В 1 положении поршень в нижней мертвой точке; кулачок распредвала открывает впускной клапан, цилиндр принудительно (стартером) заполняется смесью бензина с воздухом.
2. Во 2 – поршень достиг верхней точки, при закрытых клапанах происходит сжатие смеси, температура и давление в камере сгорания повышаются.
3. В 3 – смесь воспламеняется, образуются газы, которые толкают поршень вниз; рабочий ход, коленчатый вал, соединенный шатунами с поршнем, преобразует поступательное движение во вращение вала.
4. В 4 – поршень проходит нижнюю точку и движется вверх по инерции за счет маховика, выпускной клапан открывается, отработанные газы отводятся по каналам в выхлопную трубу.

Температура сжатия достигает 300-400°С, а давление 0.1-0,15 Мпа, а в момент воспламенения – 2500°С и 3-4 МПА. Наличие сложных компонентов в ГБЦ приводит к дорогостоящему ремонту, если вовремя не устранить проблему: стук клапанов, износ кулачков распределительного вала, разрушение прокладки.

Виды процедур шлифовки

Конечно, проще всего будет для шлифовки головки блока цилиндров обратиться к специалистам в сервис. Там это сделают максимально быстро, качественно и профессионально.

Предварительно совершается детальная диагностика, которая указывает степень повреждений и возможность починки. А далее мастера уже работают с деталью на специализированном станке для шлифовки. Это просто, но цена на шлифовку головки блока цилиндров просто сбивает с толку.

• Не работает датчик положения распредвала — признаки поломки, причины неисправности датчика и описание ремонта своими руками (120 фото и видео)

• Затяжка головки блока цилиндров: пошаговое описание схемы и советы по нормам момента затяжки (90 фото + видео)

• Как правильно притереть клапана в домашних условиях: советы по приработке клапанов двигателя (120 фото + видео)

Для экономии и в следствие того, что многие любят процесс починки самостоятельно, можно попробовать сделать все в домашних условиях.

Шлифовка головки блока цилиндров своими руками непосредственно возможна. В большинстве случаев для этого потребуется специальное оборудование в виде станка.

С какими проблемами чаще всего сталкивается автолюбитель?

1. Первая и распространенная проблема – это поломка системы диагностики, то есть поломка двигателя. На панели начинает мигать лампочка, которая сообщает о том, что есть какая-то неисправность.
2. Вторая причина – это поломка топливного насоса. Эта проблема тоже связана с двигателем. Как только он начинает заводиться, то издает нехороший звук, хрип или стук. С этим лучше не затягивать, а сразу обращаться в сервис.
3. И третья проблема для автомобилей Mitsubishi – это поломка датчика расхода воздуха или массового расхода воздуха. В этом случае будет отсутствовать определенная, нужная мощность при разгоне автомобиля. Так же будет слишком большой расход топлива, запоздалое зажигание. Система самодиагностики в машине будет реагировать на поломку авто.

Если вы хотите чтобы ваш Mitsubishi работал как нужно, то не медлите с ремонтом автомобиля. Двигатель это самый важный элемент авто, это самый важный орган всей автомобильной системы. Если он будет работать исправно, то ваша машина будет вам благодарна и никогда не создаст вам внезапных проблем на дорогах.

Дефекты деталей клапанного механизма

После визуального осмотра и описанных выше проверок ГБЦ для диагностики неисправностей клапанного механизма контролируется диаметр отверстий и высота направляющих втулок, биение торцевой стороны тарелки клапанов, высота установленных клапанов, высота стержня клапанов.

Наиболее частые дефекты клапанов (их вероятные причины):

• дефекты опорной поверхности (слишком большое прижимное усилие пружины клапана, превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала, перегрев двигателя, применение деталей из материалов, не совместимых с неэтилированным бензином);
• образование “чашки” на головке клапана (перегрев двигателя наряду с чрезмерно сильным прижимным усилием пружины клапана или высокой скоростью посадки головки клапана в седло);
• заклинивание стержня в направляющей клапана (слишком малый зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой; чрезмерное загрязнение масла; перегрев двигателя; неправильная настройка выпускного клапана);
• поломка стержня клапана (сильный износ направляющей и, как следствие, неравномерная посадка клапана в седле; чрезмерный износ направляющей втулки приводит также к повышенному расходу масла, росту объема вредных эмиссий, что увеличивает опасность повреждения седла);
• механическое повреждение (контакт с поршнем или другим компонентом клапанного механизма; слишком большое прижимное усилие пружины клапана; сильный износ направляющей втулки);
• облом торца клапана (неправильная настройка клапанного механизма в результате установки изношенных сухарей и других компонентов);
• нагар на головке клапана (слишком раннее зажигание, попадание масла в камеру сгорания).

Со временем в процессе эксплуатации материал клапана вырабатывается, в результате изменяется геометрическая форма детали, что приводит к различным нарушениям нормальной работы клапанного механизма. Последствия незначительного износа устраняют шлифованием клапана. Сильно изношенную деталь заменяют.

При осмотре пружин клапанов проверяются следующие параметры:

• отклонение от перпендикулярности (не должно превышать 1,0 мм на каждые 25, 4 мм. длины пружины);
• максимальное отклонение свободной длины пружин в наборе (не должно превышать 1,5 мм).

Пружины клапанов не должны иметь повреждений, следов коррозии, обрыва или общих признаков износа. Притертые концы пружины указывают на работу с вибрацией или вращением в результате ее малой длины или недостаточной жесткости. Такую пружину следует заменить.

Наиболее частые дефекты седел клапанов – отклонение от определенных заводом-изготовителем величин углов и ширины кромок. От этих параметров, в первую очередь, зависят угол посадки, площадь контакта и, в конечном итоге, плотность прилегания головки клапана. Направляющая втулка клапана напрямую влияет на точность посадки головки клапана в седле.

Обязательным условием эффективной работы клапанной системы является обеспечение концентричности (соосности) четырех ее элементов – головки и стержня клапана, седла и направляющей втулки.

Решаем брать «контрактник» – что надо знать

Таким образом уже при поиске мотора и выбора продавца, необходимость внесения предоплаты должна сильно насторожить. Не зря существует мнение (подтверждаемое практикой), что предоплата — это инструмент перекупщиков и мошенников. Тем более, что на рынке есть компании, поставляющие «контрактники» без всякой предоплаты, которые могут позволить себе нести такие риски как «отказ покупателя». Нужно только поискать и не бросаться на заманчивые предложения.

Для первичного поиска в Интернете достаточно ввести марку-модель автомобиля, знать характеристики: объем, тип и мощность мотора, желательно знать его маркировку. В полном же соответствии двигатель подбирается по VIN-номеру автомобиля. Моторы многих моделей, которые выпускаются давно, в процессе производства подвергаются модификации, отчего одни и те же по названию двигатели, но разных годов выпуска могут отличаться.

При осмотре привезенного «контрактника» прежде всего стоит обратить внимание на целостность заводского герметика. Как он должен выглядеть — можно посмотреть на своем двигателе

Обычно заводской герметик серого цвета, он чуть выступает за края. Если герметик не заводской — черный или цветной, — то это означает, что двигатель вскрывали и что-то с ним делали. О разборе двигателя в недавнем прошлом скажет и состояние крепежных болтов — при откручивании на них останутся свежие следы от ключей. (По этой причине многие продавцы не дают покупателю снимать клапанную крышку и поддон картера.)

Что касается пробега мотора, то здесь можно вспомнить, каким нехитрым образом на приборных панелях автомобилей, выпущенных в прошлом тысячелетии, появляются чудесные пробеги в 70–90 тыс. км. Поэтому не стоит искренне верить в красивое число, написанное маркером на агрегате.

Смотрим потеки масла — их не должно быть ни из-под клапанной крышки, ни из-под головки блока, ни из поддона картера. Во впускных и в выпускных коллекторах (либо отверстиях, куда они крепятся) допускается наличие сухой серой сажи, это нормальное явление. А вот следов масла там быть не должно.

Выкрутив крышку маслозаливной горловины или фильтр (продавцы разрешают это делать), можно оценить состояние масла. Двигатели приходят в Россию с полностью слитыми жидкостями, но остатки масла внутри всегда есть. Масло будет темным и выработанным — это нормально. Но однозначно в нем не должны присутствовать пена, взвесь твердых частиц, а тем более металлическая стружка.

Надо опасаться начисто вымытых двигателей. Такие моторы подготавливают к перепродаже на «перевалочных базах» в Литве и Польше, но, как говорят автомеханики, внутри такие блестящие моторы представляют собой полную противоположность внешнему виду.

Не стоит покупать двигатель со спиленным номером. Его может не быть изначально с завода, либо он может стать нечитаемым в результате коррозии. В этом случае надо просто убедиться в том, что в грузовой таможенной декларации (ГТД) такой мотор был указан как б/н — «без номера». Но если номер был явно удален «болгаркой» или зубилом, то при перерегистрации такого автомобиля (например, в случае продажи) могут возникнуть проблемы. Это особенно актуально для машин, популярных у угонщиков, таких как Volkswagen или Toyota.

Кстати, что еще касается законов, то здесь надо иметь в виду, что контрактный двигатель, как и любая вещь б/у, не попадает под «Закон о защите прав потребителей». Поэтому всякие договоры о гарантии — это всего лишь напечатанные на бумаге слова, юридически же просто суть «добрая воля» и «честное слово» компании-продавца. Которая, если дорожит своей репутацией, то может пойти навстречу и заменить двигатель или вернуть деньги, либо же безнаказанно отказать под любым предлогом. «Гарантия» на контрактные моторы обычно составляет от двух недель до двух месяцев (в зависимости от фирмы) и одним из ее условий является установка на сервисе самой компании, либо на профессиональной СТО (последнее гораздо реже). Об этом надо помнить при установке «контрактника» своими силами или в гаражной мастерской.

Не забываем еще, что кроме оплаты работ по установке «контрактника», придется потратится на «подводку» – шланги и провода, а также купить крепеж. При снятии мотора с машины на разборке электропроводка и все патрубки нередко просто обрезаются, а свои и те, что уцелели, скорее всего, уже требуют замены. Придется купить новые приводные ремни. Случается, что при долгом хранении или транспортировке у «контрактников» выходят из строя генераторы и стартеры, чего нельзя определить при внешнем осмотре. А если свой тоже не работает — снова в магазин запчастей.

Toyota 2AR-FE

 фото: pinterest.com

Эти 2.5-литровые двигатели японской разработки можно встретить на кроссоверах Toyota RAV4 , на седанах Camry и ряде других авто японского автопроизводителя. На моторы 2AR-FE установлены алюминиевые блоки цилиндров и чугунные гильзы, газораспределительный механизм приводится цепью.

Заявленный производителем ресурс – порядка 300 000 км, по факту гораздо больше. Если ранее владельцы не забывали менять масло (качественное моторное масло), минимально ездили по пробкам и заправлялись на АЗС с нормальным бензином, то купив такую машину с перевалившим за 300 тыс. км пробегом, вы еще проедете на ней столько же, а при необходимости и того больше.

Большой пробег не проблема: современные двигатели, которые выдерживают до 500 000 км

Не так давно мы попытались разобраться, являются ли автомобили с пробегом более 300 000 км пустой тратой денег или смысл покупать старые машины с приличными пробегами все же есть: Автомобиль с пробегом 300 000 км – хлам или все еще транспортное средство?

Категорично сказать ни свои «за», ни «против» мы тогда не смогли (хотя бы потому, что очень многое в этом случае будет зависеть от опыта использования автомобиля предыдущими владельцами, его обслуживания, ремонта и многих других факторов, вплоть до погодных условий), но посыл был таков: чем больше пробег, тем с большим количеством проблем будет сталкиваться очередной автовладелец. Но даже в мире большепробеговых автомобилей есть редкие исключения из правил, которые способны подарить владельцу максимальную надежность , несмотря на переваливший за три сотни тысяч километров барабан одометра.

Удивительно, но даже среди более современных двигателей есть те, которые способны перенести большие пробеги без проблем, даже несмотря на их современный дизайн и техническую начинку.

Давайте посмотрим, какие достаточно современные моторы могут прийти на смену заезженным старичкам и при этом не разорить автовладельца внезапным выходом из строя. Полмиллиона километров – это еще не предел, и большой пробег далеко не говорит о том, что скоро придется проводить капремонт мотора. Предлагаем взглянуть, какие моторы из топ самых надежных можно найти под капотами иномарок в России.

Вот список сравнительно популярных и достаточно современных агрегатов, с которыми вам не нужно будет думать о пробеге.

Ремонт блока цилиндров двигателя

Ремонт блока цилиндров двигателя автомобиля – это масштабная процедура в рамках капитального восстановления силовой установки. Так как блок является основной частью ДВС, его срок службы соответствует сроку жизни всего агрегата. Поэтому при обнаружении глобальных неисправностей нередко принимается решение об установке другого мотора, поскольку цена такой операции ниже, чем стоимость мероприятий по починке. Однако, детали подержанного мотора, конечно же, будут иметь определенную выработку. А так как точно определить остаточный ресурс механизма невозможно, остается надеяться на то. Что Вы выбрали порядочных и ответственных поставщиков. В этом отношении ремонт имеет преимущество, поскольку Вы можете быть уверенным, что установлены новые элементы.

Компоненты мотора

Силовой агрегат автомобиля состоит из нескольких частей, которые работают в непосредственном сопряжении друг с другом. Сверху располагается навесное оборудование, затем клапанная крышка, ниже – головка блока, сам блок и картер с поддоном. Блок является основой всей конструкции и размещает в корпусе коленчатый вал – наиболее нагруженный элемент всего ДВС, занимающийся преобразованием энергии, полученной от сжигания топлива, в крутящий момент. Также конструкция имеет в своем составе цилиндры, внутри которых работает поршневая группа.

Так как блок испытывает серьезные термические нагрузки, внутри располагаются специальные каналы, по которым циркулирует антифриз, охлаждая механизм. Имеются здесь и магистрали для масла, чтобы обеспечить снабжение подвижных деталей ДВС. Отметим, что ремонтные работы, связанные с элементами конструкции мотора, очень сложны, поскольку предполагают дефектовку агрегата.

Неполадки

Ремонт блока цилиндров двигателя авто требует тщательной диагностики, по результатам которой опытный специалист может наметить план восстановительных процедур. Причинами появления неполадок могут стать как естественный износ, так и человеческий фактор, то есть, сверхнагрузки, некачественное и несвоевременное обслуживание. Халатное отношение к любой технике ведет к ее преждевременному выходу из строя. Также очень опасны масляное голодание и перегрев.

Рассмотрим встречающиеся неисправности:

• Трещины в блоке
• Задиры на стенках цилиндров
• Обрыв шатуна
• Деформация блока
• Обрыв клапана

Сложность восстановления зависит от конструктивных особенностей мотора. Также важен металл, из которого выполнен блок.

Куда обратиться?

Поручите ремонт блока цилиндров двигателя опытным сервисменам. Это не та категория восстановительных работ, на которых можно экономить. Ошибки при выполнении операций приведут у невозможности эксплуатировать агрегат, а месте с тем и автомобиль. Рассмотрите вариант поездки в «Кволити Моторс», техцентр, расположенный в Москве. Это позволит быть уверенным в том, что с Вашим автомобилем работают высококвалифицированные специалисты.

Читать далее