Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта?

Итак, какой должна быть подвеска?

Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более “зависимой” и уменьшает ход подвески.

Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.

По материалам:

Audi A3 маленький самолётик › Logbook › Расчёт жёсткости пружин подвески

Здравствуйте! Поговорим или попишем о пружинах подвески.Пост для того, чтобы не забыть и для того, чтобы ознакомить Вас, читатели Предыдущая моя запись была про подвеску. На этот раз разберём самый интересный, на мой взгляд, компонент пружину подвески. Пока речь пойдёт про передние пружины, позже я добавлю и задние, когда доберусь до них, сниму мерки и метки. Давненько не даёт мне покоя эта тема, поэтому сведу всё в одну запись.Предыстория простая — иметь возможность подобрать то, что нужно под конкретный запрос.

Итак, для расчёта жёсткости пружины необходима следующая формула:

Как рассчитать на какую же величину произойдёт сжатие пружины под весом автомобиля?На этот вопрос нам ответит закон Гука: F = -k*x, где k — коэффициент жёсткости, а х — величина линейной деформации пружины. Соответственно линейную деформацию можно выразить: x = -Fk.Вот вроде бы и вся теоретическая часть.Например, хочу я подобрать себе пружины по жёстче да повыше и, тут возникает затык, поскольку на VAG масса пружин по каталогу, но характеристик их нет нигде. Вот люди и мучаются, пока придут к своему идеалу.Попался мне каталог пружин Kilen. Судя по отзывам можно поставить твёрдую 4-ку этому производителю. Некоторую подборку я здесь представлю. Пружины отфильтрованы по размеру основания +- 2 мм, типу CI, диаметру прутка, а так же отсортированы по диаметру прутка:

В каталоге есть легенда по параметрам пружин:

Теперь поговорим о клиренсе в стационарном режиме. Клиренс определяется как раз изменением длины пружины под действием силы тяжести.

Если мы хотим сохранить клиренс, но ужесточить подвеску, нам необходимо изменить параметр х в сторону уменьшения за счет увеличения коэфициента жесткости, при этом на столько же, насколько изменили значение х, необходимо выбрать пружину короче. Если мы увеличим только жесткость, но при этом длина пружина останется прежней, авто станет жестче, но при этом приподнимется.

Если мы хотим приподнять машину, но сохранить жесткость, то необходимо использовать более длинные пружины, но с тем же коэффициентом жесткости

На чем хотелось бы сакцентировать внимание: если происходит изменение клиренса одной из осей, а клиренс второй оси остается прежний, то автоматически происходит изменение распределения веса по осям. Если мы приподняли заднюю часть, то баланс веса смещается вперед, соответственно, сила, действующая на задние пружины становится меньше, а значит и параметр х тоже уменьшается

Этот прием часто применяется для снижения вероятности пробуксовки передней оси на переднеприводных автомобилях. Наиболее популярный метод сохранения жесткости с увеличением клиренса — это установка проставок под те же пружины или на опорную чашку. При таком подходе сама пружина сжимается под весом авто почти так же, как и до доработки, с небольшой поправкой на перераспределение веса по осям, но за счет проставок дорожный просвет увеличивается на толщину проставки.

Параметр х очень важен для стойки, так как у штока аммортизатора имеется некоторый участок примерно в треть длины, который в стационарном состоянии должен находиться внутри аммортизатора. Это необходимо для того, чтобы аммортизатор работал не только на отбой, но и на разгрузку. Если Вы поставите пружины настолько жесткие, что после опускания автомобиля с домкрата пружина не сожмется на необходимый ход штока, то в процессе эксплуатации аммортизаторы очень быстро выйдут из строя. Кроме того, неправильно подобранное значение х повлияет и на управляемость автомобиля — неправильно настроенная ось будет подпрыгивать на каждой кочке и в поворотах.

Ну, и в заключение поговорим о понятии “преднатяг”. Если пружина ставится соосно с аммортизатором, то преднатяг определяется разницей между длиной пружины и длиной вытянутого штока. Т.е. это та часть значения х, которая сохраняется даже при подъеме авто на подъемнике. На само значение х преднатяг не влияет. Если говорят, что преднатяг нулевой, то это значит, что при разборе и сборе стойки Вам не понадобятся стяжки пружин.

Выделенный курсивом материал взят у человека Box77 . За что ему спасибо

Замена или подрезка пружины амортизатора

Они играют важную роль в подвеске. Радиус качения повышается, если амортизаторы большие или жесткие. Чтобы уменьшить неприятные ощущения во время поездки, нужно уменьшить жесткость. Для этого достаточно приобрести мягкий вариант. Некоторые специалисты готовы срезать часть пружины у амортизаторов. В этом случае уменьшится радиус качения. Препятствия на дорогах станет легче преодолевать. Конечно, такое бывает не во всех случаях. К тому же водитель может в дальнейшем столкнуться с серьезными проблемами, которые возникают по причине низкого авто.

Хотя неровности станет преодолевать легче, быстро могут выходить из строя амортизаторы. У заниженного авто уменьшается и грузоподъемность. Если двигаться на высоких скоростях, могут повредиться важные элементы машины. Чаще всего проблемы возникают у ходовой системы либо двигателя. Можно просто купить мягкие пружины, что позволит решить проблему с преодолением неровностей. В продаже имеются все необходимые изделия, которыми можно воспользоваться. Если возникают сложности с выбором, можно проконсультироваться.

Специалисты помогут подобрать оптимальные варианты для смягчения подвески. Можно заменить амортизаторы на газомасляные двойного действия, что позволит смягчить поездку. Нужно учитывать, что ходовые качества авто подбираются во время покупки. В дальнейшем они могут дорабатываться под желания автовладельцев. Подвеска подбирается и под стиль езды. Чем она жестче, тем безопаснее будет передвижение на дорогах. Она будет контролировать все маневры. Мягкая подвеска поможет ездить комфортно на любых бездорожьях. Выбор будет зависеть от того, какой поездке отдается предпочтение.

Автомобили с хорошей шумоизоляцией

Данное исследование проводилось интернет-пользователями. Основной задачей было определить, у каких тестируемых автомобилей лучшая шумоизоляция, с учетом моделей шин установленных на авто. Для замеров использовался шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А.

1. Автомобиль Skoda Octavia Scout до и после шумоизоляции:

• Шины Dunlop SP Sport 01
• Шины Dunlop SP Sport 01 + Шумоизоляция
• Печка/климат-контроль и радио при замере на трассе отключены
• Температура воздуха на момент измерения +20 °С

Как видно из сравнения разница не превышает 2 дБ(А), хотя и 2 децибела хорошая разница, но в данном случае ее можно списать на ошибку эксперимента. Точность самого прибора +/- 1 дБ(А) и во время трассовых испытаний показания колебались +/- 0,5 дБ(А), брали нечто среднее.

2. Автомобиль Skoda Octavia Scout с шинами зима и лето:

• Шины Dunlop SP Sport 01 (Зима)
• Шины Dunlop SP Sport 01 (Лето)

На 20 км/ч как и полагается шипы цокают и глубокий протектор дает о себе знать. Разница в 6 децибел это много. Начиная же с 40 км/ч лидер меняется и с ростом скорости разница увеличивается, достигая к 100 км/ч максимума в те же 6 дБ(А).

3. Автомобили Skoda Octavia Scout и Audi A6:

• Audi A6 — шины Pirelli Cinturato P7
• Skoda Octavia Scout — шины Dunlop SP Sport 01

Единственное стоит отметить характер шумов в ауди. В Audi A6 преобладает характерный шум резины, но на 20 км/ч позже, чем у Skoda Octavia Scout.

Затем эксперимент проводился в более крупных масштабах. В опыте приняли участие уже около 20 автомобилей разных стран производителей, марок, возраста и пробега. В результате исследований был составлен следующий рейтинг авто по шумоизоляции. Чтобы определить у каких машин хорошая шумоизоляция мы взяли за точку отсчета замеры шума, которые производились внутри салона при выключенном двигателе (в таблице «тишина»). Отталкиваясь от этих значений мы узнали на сколько повысился шум (отмечено желтым) на холостых оборотах, при скорости 40, 80 и 120 км/ч:

Рейтинг шумоизоляции автомобилей на холостом ходу:

Предложение от CosCar.Ru Lada Granta

Обработка арок напыляемой шумоизоляцией Defender Noise для Lada Granta, позволит существенно снизить уровень шума в салоне автомобиля в дополнение к другим видам шумоизоляции, таким как: шумоизоляция подкапотного пространства и внутренних полостей.

Рейтинг шумоизоляции автомобилей на скорости 120 км/ч:

На скорости более 120 км/ч. лидеры уже практически не меняются.

По результатам рейтингов шумоизоляции из разных источников можно определить автомобили с положительной и отрицательной шумоизоляцией.

Когда и как менять пружины

Обычно пружины меняют из-за их поломки или при заметном проседании машины. Но лучше не доводить ни до того, ни до другого.

Поломка прутка пружины – ситуация неприятная: автомобиль полностью обездвиживается, и до сервиса придётся ехать уже на эвакуаторе. Нередко пружины лопаются от ударных нагрузок на бездорожье, вдали от цивилизации, что ещё больше усложняет задачу.

Но пружины не ломаются просто так – кроме редких случаев заводского брака. Обычно такой поломке предшествует либо усталость металла, либо коррозия. Последнюю можно выявить заранее: если вы заметили на пружине ржавчину, не тяните с заменой!
Очаг коррозии – вероятное место будущей поломки.

В проседании машины тоже нет ничего хорошего, и дело не только в уменьшении клиренса и невозможности заехать на высокий бордюр. Просевшие пружины увеличивают нагрузку на другие элементы подвески и трансмиссии – амортизаторы, ступичные подшипники, ШРУСы. А в подвеске МакФерсон из-за этого даже сбиваются углы установки колёс.

Слегка просевшие пружины сложно выявить невооруженным глазом. Лучше взять рулетку, замерить расстояние между центром диска и колёсной аркой и сравнить с заводским значением. Кроме того, недопустим крен на одну сторону
: и слева и справа высота должна быть одинаковой. Нередко первыми «сдаются» пружины с более нагруженной стороны – водительской, особенно если бензобак расположен там же.

Каков ресурс пружин? Раньше считалось, что он равен двум ресурсам амортизаторов, т.е. пружины нужно менять не вместе с ними, а через раз. Но те времена уже в прошлом: пружины становятся всё тоньше и легче, и теперь они выходят из строя почти одновременно с амортизаторами, «отработав» 70-80 тысяч км.

Зачастую менять пружины вместе с амортизаторами экономически выгоднее – не придётся дважды оплачивать одну и ту же работу, если они смонтированы в сборе. Только не забывайте, что пружины, как и амортизаторы, меняются парами на каждой оси: одиночная замена приведёт к дисбалансу в работе подвески.

Как сделать подвеску мягче

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Если часто ездите по ровным городским дорогам или трассам с множеством поворотов, хотите сделать машину более маневренной и управляемой – перенастройте подвеску. Сделайте ее жестче. Сразу оговоримся: не стоит делать это самостоятельно, если вы не профессиональный автослесарь. В сервисной станции сделать подвеску жестче могут двумя способами:

• Установят качественный стабилизатор поперечной устойчивости, который не даст колесам, находящимся на одной оси, двигаться в разном ритме. Способ, впрочем, не из лучших — одно колесо останется разгруженным при повороте на 90 градусов и менее.
• Сделают подвеску жестче: Настроят определенным образом пружины, амортизаторы. Машина действительно станет более «послушной», но разницу в комфорте почувствуете сразу.

Очевидные плюсы автомобиля с мягкой подвеской – комфорт и четкое сцепление с дорогой (лучше, чем у жесткой подвески). Мягкая настройка подвески много лет была популярна в Штатах – 8 из 10 дорог там прямые. Четко обозначит плюсы можно так:

• эффективное гашение колебаний осей при передвижении по неровной дороге;
• комфортное передвижение, отсутствие нагрузок на позвоночник водителя и пассажиров;
• детали правильно настроенной мягкой подвески изнашиваются к 100 тысячам километров пробега или даже больше;
• нагрузка на колеса при крене распределяется равномернее, чем на жесткой подвеске;
• сцепление с дорогой лучше, чем у жесткой настройки.

Минусов у мягкой подвески также немало. Они связаны с особенностями конструкции.

При повороте приходится снижать скорость, иначе крен становится слишком сильным, есть даже риск перевернуться.

Машина хуже управляется, чем с жесткой настройкой. Быстро ездить, разгоняться и тормозить на авто с мягко настроенной подвеской не получится – машина «клюет» при любом резком движении. «Полицейские развороты», дрифт, короткие заезды по прямой (драг-рейсинг) – даже не думайте об этом.

Пассажиров автомобиля с мягко настроенной подвеской часто укачивает.

Если вес пассажиров и багажа на одной стороне больше, чем на других (с учетом багажника), машина на повороте накренится еще сильнее и станет практически неуправляемой, потеряет сцепление с дорогой. Опытные автовладельцы борются с этим, меняя развал колес.

Если часто ездите по разбитым, грунтовым дорогам, ваш путь пролегает по прямой или спокойно водите автомобиль, предпочитая комфорт – выбирайте машину с мягкой подвеской. Еще один вариант – «смягчить» жесткую подвеску одним из следующих способов:  

• Купите мягкие шины или уменьшите давление в тех, что установлены сейчас. Безопаснее первый вариант, т.к. автомобиль на спущенных шинах управляется «на троечку» и неустойчив на дороге. Ездой на таких шинах вы нагружаете двигатель и заставляете его потреблять больше топлива. К тому же, спущенные шины долго не прослужат.
• Загоните машину в автосервис, поменяйте амортизаторы. Если установите газомасляные или масляные, получите более мягкую подвеску.
• Также в сервисной станции можно заменить пружины амортизаторов. На выбор два способа: купить новые, более мягкие или подрезать старые. Второй вариант сделает автомобиль ниже. Понравится ли вам это – решайте сами.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Запомните: для смягчения подвески также нужны грамотные настройщики. Разумный вариант – последняя ступень мягкости подвески, на грани с жесткой.

Виды подвесок

Если вы думаете, что количество разновидностей этого узла ограничивается двумя-тремя наименованиями (как это имеет место в отношении двигателя или коробки), то глубокого ошибаетесь.

Только по типу конструкции различают следующие разновидности подвески:

• типа McPherson;
• двухрычажные/многорычажные;
• независимые/зависимые;
• полузависимые;
• адаптивные;
• типа «Де Дион»;
• задние зависимые.

Заметим, что речь идёт не о модификациях, а о зачастую принципиально разных конструкциях, одни из которых обеспечивают мягкость хода, другие более надёжны, третьи обеспечивают улучшенную управляемость автомобиля. В дальнейшем мы попробуем выяснить, какая подвеска для автомобиля лучше в условиях плохих дорог, жесткая или мягкая, а также опишем лучшие способы построения задней подвески.

В самом общем случае можно выделить следующие крупные узлы любой подвески:

направляющие элементы, которые как раз и служат для соединения колёс с кузовом

Именно они первые воспринимают момент движения от колёс (неважно, в каком направлении) и передают его на корпус машины. Если быть конкретным, то к направляющим элементам относятся различные рычаги крепления и подсоединения других деталей подвески; упругий элемент. Его задача – быть первым барьером на пути колебаний (преимущественно ориентированных вертикально), передаваемых от колёс через направляющие элементы

Большая часть нагрузки воспринимается металлическими упругими элементами – пружинами, торсионами, рессорами (да, они всё ещё в ходу, преимущественно на грузовых авто), продольные и поперечные колебания гасятся в основном резиновыми элементами (отбойниками, буферами). Существуют также упругие элементы гидропневматического (рабочий элемент – жидкость и азот) и пневматического (сжатый воздух) типа; гасящее устройство – второй, являющийся основным, автомобильный амортизатор. Его задача – по мере возможности полностью погасить колебания, которые переданы от упругого элемента. Принцип работы – гидравлический, но конструкция такого амортизатора может быть разной; стабилизатор поперечной устойчивости используется для компенсации боковых кренов, возникающих при прохождении поворотов. Принцип действия этого элемента – распределение веса автомобиля на разные колёса в зависимости от конкретной ситуации. Может присутствовать только на передней оси или на обеих; опора – элемент, устанавливаемый только на задней оси, служащий для восприятия нагрузки от колеса и перераспределения её между рычагами и собственно амортизатором. На передней оси аналогом опоры является «поворотный клак»

Его задача – быть первым барьером на пути колебаний (преимущественно ориентированных вертикально), передаваемых от колёс через направляющие элементы. Большая часть нагрузки воспринимается металлическими упругими элементами – пружинами, торсионами, рессорами (да, они всё ещё в ходу, преимущественно на грузовых авто), продольные и поперечные колебания гасятся в основном резиновыми элементами (отбойниками, буферами). Существуют также упругие элементы гидропневматического (рабочий элемент – жидкость и азот) и пневматического (сжатый воздух) типа; гасящее устройство – второй, являющийся основным, автомобильный амортизатор. Его задача – по мере возможности полностью погасить колебания, которые переданы от упругого элемента. Принцип работы – гидравлический, но конструкция такого амортизатора может быть разной; стабилизатор поперечной устойчивости используется для компенсации боковых кренов, возникающих при прохождении поворотов. Принцип действия этого элемента – распределение веса автомобиля на разные колёса в зависимости от конкретной ситуации. Может присутствовать только на передней оси или на обеих; опора – элемент, устанавливаемый только на задней оси, служащий для восприятия нагрузки от колеса и перераспределения её между рычагами и собственно амортизатором. На передней оси аналогом опоры является «поворотный клак».

Большинство из нас уверено, что спереди оптимальным вариантом является подвеска типа МакФерсон. Мы подвергнем анализу это предположение, а также выясним, какая подвеска лучше для задней оси.

Но для начала стоит рассмотреть принцип действия, преимущества и недостатки основных типов эластичных элементов.

Ходовая часть автомобиля

Немалое значение амортизаторов

Помимо упругих элементов, в подвеске машины присутствуют и газовые или жидкостные амортизаторы — элементы, ответственные за гашение колебаний подвески и вывода энергии, которую машина тратит на перемещения центра масс. С их помощью можно подправить все реакции подвески на сжатие и отбой, ведь амортизатор может обеспечить в динамике куда большую жесткость, чем пружина. При этом его жесткость, в отличие от пружин, будет очень разной в зависимости от хода подвески и скорости ее перемещения.

Разумеется, совсем мягкий амортизатор не сможет выполнять свою основную задачу — гашение колебаний, машина попросту будет раскачиваться после прохождения неровности. А установка очень жесткого будет создавать эффект, схожий с установкой очень жесткой пружины, которая не хочет сжиматься и тем самым увеличивает нагрузку на колесо и разгружает все остальные. Но тонкая настройка поможет уменьшить крены в поворотах и помочь пружинам, уменьшить клевки кузова при разгоне и торможении и при этом не мешать колесам проезжать мелкие неровности. И разумеется, не допускать «пробоя» подвесок при проезде жестких неровностей. В общем, воздействие на поведение машины они оказывают не меньшее, чем жесткость пружин.

Как сделать подвеску мягче

Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля. Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.

1. Следующим способом смягчить ход автомобиля – это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ несет в себе и минусы. За счет укорачивания пружин можно добиться мягкости в движении, но одновременно автомобиль получит низкую посадку, что для перемещения по отечественным дорогам не очень хорошо.
2. Третьим способом является замена амортизаторов. Распространенные стоковые амортизаторы можно поменять на масляные или газомасляные стойки. После проведения таких усовершенствований подвеска автомобиля станет намного мягче и перемещение на машине станет мягким и комфортабельным. Обычно профессионалы советуют совмещать замену амортизаторов с установкой новых шин и пружин. После проведения этих замен можно получить автомобиль с совсем иной подвеской, которая разительно будет отличаться от старой системы.
3. Самым эффективным, но и самым дорогостоящим способом сделать подвеску мягкой – это установка пневматической подвески. Она является самым лучшим решением, если на автомобиле стоит жесткая подвеска. И с помощью компрессора и сжатого воздуха все неровности дороги будут сглаживаться легко и надежно.
4. Еще одним способом сделать мягкой подвеску – это установка легкосплавных дисков. Замена обычных металлических дисков на титановые колеса действительно в определенных случаях делает подвеску автомобиля более мягкой. Но в этом случае, так как автомобиль не приспособлен к титанам, возникнет большая нагрузка на подшипники, что может привести к частым поломкам.
5. Самым кардинальным способом получить автомобиль с мягкой подвеской, это просто купить новый, который подойдет водителю по своим качествам, в том числе и мягкости подвески.

Если с заменой шин, пружин, амортизаторов и дисков все и так понятно, то пневматическая подвеска – это отдельная категория, о которой следует поговорить более подробно.

Что такое пневмоподвеска

Пневмоподвеска – это не самостоятельный тип подвески, а дополнительная функция на обычных подвесках. Основным является то, что здесь используется для смягчения сжатый воздух.

В чем причины вода в бензобаке? Удаление и профилактика.

Обтяжка машины пленкой: сколько стоит и как обтянуть машину самому? В нашей статье – ответы на эти вопросы.

Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.

К преимуществу пневматической подвески следует отнести:

1. Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
2. Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
3. С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
4. Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Существует несколько разновидностей пневматической подвески:

• Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина. Она так же при разгоне автомобиля регулирует центр тяжести таким образом, что приводит к улучшению управляемости и аэродинамики автомобиля.
• Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.

Пневмоподвеска – слишком сложная система для самостоятельной установки, поэтому не рекомендуется делать ее своими руками. Также она дорогостоящая в установке и может стоить настолько дорого, что возможно лучше будет заменить автомобиль. Данный вид подвески не работает при отрицательных температурах и не подлежит ремонту.

Мягкая подвеска: плюсы и минусы. Как сделать подвеску мягче?

Основные плюсы оговаривались выше, рассмотрим неочевидные:

• Комфортное передвижение без нагрузок на спину водителя;
• Экономичность (детали изнашиваются медленней и реже выходят из строя);
• Равномерное распределение нагрузки на колеса при крене;

Минусы связаны с конструкцией детали:

• Нечувствительное управление машиной, отсутствие маневренности, наличие крена и наклона при резких движениях;
• Необходимость снижать скорость перед поворотами, без снижения скорости появляется риск перевернуть автомобиль.

Существует несколько проверенных способов сделать автоподвеску мягче:

• Покупка мягких шин или уменьшение давления в имеющихся. Второй вариант не экономичен – поездка на спущенных шинах принудит двигатель потреблять больше бензина и спущенные шины быстро выйдут из строя;
• Установка газомасляных или масляных амортизаторов;
• Замена пружин амортизаторов. Купите новые, более мягкие, или подрежьте старые. Подрезание старых занизит автомобиль.

Доверьте ремонтные работы мастерам автосервисов и техцентров. Специалисты обладают достаточными знаниями и опытом для быстрой диагностики и проведения работ. Автосервисы оборудованы специальными станками, мастера применяют качественные инструменты и запчасти. Официальные дилерские автосервисы предоставят гарантию на выполненную работу и проконсультируют при возникновении любых вопросов.