Признаки неисправности сцепления и возможные причины поломки

Опасность для подшипника

Первая и самая главная опасность описана в предыдущей части статьи. Поэтому никогда не держите на педали сцепления ногу постоянно.

Другая опасность, часто приводящая к поломкам, является внешним фактором. Многие водители ездят по грязи, лужам, снегу. Одни вынуждены это делать по причине плохого качества дорог, другие ездят на рыбалку, охоту. В любом случае под колокол коробки попадает вода и грязь. Из-за этого смазка содержащаяся в выжимном подшипнике теряет свои свойства. Это приводит к повышенному износу, ну и соответственно выходу детали из строя.

Средний срок службы подшипника около 150 000 километров. В случае небрежного использования или плохих дорог этот срок сокращается в 3 раза.

Что такое сцепление и как оно устроено

Механизм сцепления обеспечивает возможность включения/отключения передачи вращательного усилия от мотора к трансмиссии. Такая система играет важнейшую роль при переключении скоростей, торможении и остановке автомобиля. Сцепление обеспечивает плавность соединения и взаимодействия фрикционных дисков, которые расположены на валах мотора и КПП.

Правильно отрегулированный механизм сцепления обеспечивает плавность начала движения автомобиля. Когда авто с заведенным мотором стоит на месте, вал мотора вращается с высокой скоростью, а вал трансмиссии пребывает в неподвижном состоянии. Для ровного начала движения машины нужно, чтобы валы двигателя и коробки передач плавно притерлись друг к другу и поддержали увеличение числа оборотов.

Если соединение валов мотора и трансмиссии произойдет очень резко, то находящийся в статичном положении вал коробки заклинит вал силового агрегата и двигатель заглохнет (с такой ситуацией часто сталкиваются начинающие водители, которые на авто с МКПП резко бросают сцепление). Кроме того, такая ситуация может привести к поломкам самого механизма сцепления.

Чтобы предотвратить появление проблем со сцеплением, водителю будет полезно ознакомиться с устройством и принципом действия этого механизма. Основными элементами его конструкции являются ведомый и ведущий диск, система включения/отключения и нажимной привод.

Вращательный момент маховика мотора передается ведущему валу, который передает вращение валу коробки передач. Это обеспечивается за счет сил трения, которые возникают благодаря нажимному приводу. Плотное сцепление ведущего и ведомого дисков является необходимым условием для движения автомобиля.

Не менее ответственным моментом является выключение сцепления. В этом процессе участвует нажимной диск (корзина сцепления), имеющий встроенные пружины, соединенные с прижимным основанием. На пружины в процессе включения/выключения сцепления воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск располагается в чугунном картере блока мотора.

К элементам ведущей конструкции относится и маховик, жестко соединенный с нажимным диском шестью болтами. Между прижимной плоскостью и маховиком и находится ведомый диск сцепления. Вращение нажимного диска обеспечивается маховиком. В перечень элементов ведомой части механизма сцепления входят такие детали, как ведомый диск, ступица и ведущий вал КПП.

На двух плоскостях ведомого диска находятся фрикционные накладки, которые производят из специального материала, включающего асбест и металл и отличающегося хорошими фрикционными характеристиками. Сам ведомый диск с помощью заклепок или специальных пружин соединяется со ступицей сцепления. Фрикционные пружины входят в механизм гашения колебаний вращения, который называется демпфер.

Основные неисправности сцепления

Поломка сцепления может произойти не только из-за неисправности самого сцепления, но и из-за поломки привода сцепления. К основным причинам неисправности можно отнести следующее:

• Изнашивание поверхности маховика;
• Повреждение ведомого диска и его накладок;
• Неисправная работа выжимного подшипника;
• Включенное состояние возвратной пружины педали;
• Неисправность троса привода;
• Поломка датчика электронного привода;
• Попадание воздуха;
• Износ шпица ведомого диска;
• Поломка опоры крепления двигателя;
• Избыток масла в ведомом диске;
• Изнашивание диафрагменной пружины;
• Поломка приводной рычажной системы;
• Поломка рабочей манжеты или цилиндра;
• Неисправность приводного троса;
• Проблемы в работе герметичности системы;
• Стопор гидропровода.

Выявить реальную причину поломки сцепления самостоятельно практически невозможно. Идеальный выбор — посетить автосервис, выполнить диагностику или ремонт.

Причины неисправности сцепления

Наиболее распространенные признаки выхода диска из строя — это его пробуксовывание или недовыжим.

Почему механизм буксует:

1. Износ диска. Такое случается после большого пробега автомобиля, т.к. изнашиваются фрикционные накладки.
2. «Сжигание» обычно происходит при затяжном подъеме в гору с грузом. «Сгореть» механизм также может после длительной езды по бездорожью.
3. Неисправен выжимной подшипник — это негативно отражается на нажимных лепестках корзины.
4. Вибрация автомобиля при его трогании с места, реже — при переключении передач. Это связано с ослаблением демпферных пружин ведомого диска.
5. Жесткие и грубые условия эксплуатации — если машина часто стартует с пробуксовыванием, ездит с перегрузом, в гору, по плохим дорогам.

Неопытные водители часто «поджигают» сцепление, если не отпускают его до конца, стараясь предотвратить резкие рывки и дергания.

Признаки неисправности сцепления

Как известно, сцепление служит для передачи крутящего момента от силового агрегата машины к его трансмиссии. Этот узел ввиду его нагруженности и постоянного задействования при езде, может довольно часто выходить из строя. Хотя при нормальной эксплуатации его ресурс существенен.

Поломка же сцепления может привести к серьезным последствиям. Это как минимум небезопасно

Потому необходимо обращать внимание на сигналы, которые обычно «посылает» сцепление водителю перед полным выходом из строя. Какие же признаки неисправности сцепления существуют?

Признаки неисправности сцепления

Итак, при неработающем моторе педаль сцепления должна нажиматься плавно без каких-либо противодействий. Не должно быть и никакого скрежета и прочих посторонних шумов. Рабочий ход педали должен быть умеренным. Если же имеет место один из вышеупомянутых признаков, то, скорее всего, сцепление испытывает проблемы.

После запуска двигателя необходимо отпустить педаль сцепления. Если в таком случае появляются посторонние звуки (шум, срежет и пр.), исчезающие при нажатии на педаль, то это также свидетельствует о поломках данного узла.

Одним из признаков неисправности сцепления является характерный хруст при включении задней передачи. После запуска мотора попробуйте включить заднюю передачу. Наличие хруста или другого резкого звука, говорит о том, что вышел из строя нажимной либо ведомый диск. Естественно, отсутствие возможности включения задней передачи свидетельствует о поломке, которую нужно срочно устранять.

То же можно сказать и о переключении передач вперед. Шумы или скрежет, сопровождающие данный процесс, свидетельствуют о поломках. Также неисправное сцепление не может обеспечить легкость переключения ступеней.

Если при начале движения машина едет рывками, то это явный признак неисправности сцепления. Особенно срочно необходимо ехать в автосервис, если эти рывки не пропадают с ростом скорости.

Еще одна важная деталь В случае если при спокойной езде на третьей передаче резко нажать на газ, а машина ускоряется вяло, при том, что обороты мотора растут, то это явный признак критического износа узла.

Также явным признаком неисправности сцепления является сильный запах гари. Он свидетельствует о сильном нагреве фрикционных накладок ведомого диска и их подгорании. Если такой запах появился единожды, это не является признаком поломки. Но при регулярном его появлении, следует задуматься об обращении на СТО.

Стоит отметить возможные неисправности сцепления, о которых свидетельствуют вышеописанные признаки:

1. Деформация ведомого диска. Устраняется заменой последнего на новую деталь.
2. Повреждение или критический износ накладок ведомого диска. В данном случае также требуется замена узла.
3. Износ шлицев диска также требует замены последнего.
4. Замасливание ведомого диска может быть временно устранено. Но все же лучше заменить деталь.
5. Износ либо полный выход из строя подшипника выключения сцепления. Необходима замена данной детали.
6. Поломка либо критический износ демпферных пружин влекут за собой замену диска.
7. То же касается и ослабления либо выхода из строя диафрагменной пружины.
8. При износе рабочей поверхности нажимного диска, его также заменяют новым.
9. При заедании вилки включения следует его ремонт либо замена. В автомобилях с механическим (тросовым) приводом сцепления, нечеткая работа может быть спровоцирована удлинением, заклиниванием либо повреждением троса, а также поломкой системы рычагов. Замена троса или вышедших из строя элементов решает проблему.

У машин с гидроприводом сцепления ухудшение работы провоцируется завоздушиванием системы или ее негерметичностью. Кроме того, часто выходит из строя манжета рабочего цилиндра. Может быть причиной и засорение гидропривода.

В любом случае необходимо обращаться к специалистам для ремонта этого сложного узла.

Признаки неисправности сцепления

Не нажимается педаль сцепления газель

Всем привет. Проблема у меня такая. педаль сцепления не нажимается. вообще. Двигается на пару миллиметров, а дальше у меня не хватает сил ее прожать:(. как будто упирается в какой то ограничитель. Бывалые, подскажите, куда лезть, с чего начать поиск поломки. У меня такое первый раз:(. Жидкость в бачке есть, ГТЦ, и РЦС сухие как памперсы.

Кстати, предпосылок поломке, не было. сцепление работало нормально. просто в один прекрасный момент, заклинило и все:(.

Уважаемый kosta, благодарю Вас за вашу оценку моего сообщения.:)

Когда на моей машине сломалась вилка – излом был вдоль вилки, то вилка перекосилась таким образом, что шток РЦС остался упертым в вилку и вилка в свою очередь лишилась возможности любого передвижения. В результате этого педаль сцепления тоже оказалась заклининой, т.е. ее не возможно было нажать как у автора темы. Сообщение мое я считаю в тему, что подтверждает сообщение Ali-xan.

Кароче, тут дело такое. По ходу дела, заклинил ГЦС. У него шток не двигается. вообще не двигается, как будто запрессован. Я вот че думаю. так же быть не должно. или должно, и усилия руки не хватает для передвижения штока цилиндра.

Я заранее извиняюсь, если задал глупый вопрос. просто всю машину уже перелопатил, а вот с ГТЦ, и ГЦС “общаться” не доводилось.

попробуй зажать сам цилиндр “газовым” ключём, пристроить на чём-то твёрдом и против часовой по граням гайки зубилом с молотком.

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

Поставить автомобиль на ручник.
Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
Опустить правую педаль, нажать на газ.
Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Важно
Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться

Необходимо заменить не только корзину, но и диск.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи

Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка сцепления:

Регулировка хода педали сцепления

Регулировка гидравлики происходит по-другому.  Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин

Причины возникновения неисправностей

Поломки сцепления, как правило, вызваны агрессивной эксплуатацией автомобиля. Например, это пробуксовка на месте или когда машина застряла. В таком случае автомобиль лучше вытолкать, чем буксовать на месте, эффекта будет больше. Также поломки сцепления случаются из-за начала движения со шлифами. «газ в пол» до отсечки тоже способствует появлению неисправностей.

Такие действия уменьшают ресурс диска сцепления более чем в 2 раза. Однако от этого страдает не только он, но и подшипник сцепления. Понять, что вышел из строя именно он довольно легко. Его устройство такое же, как и у других подшипников, поэтому в случае поломки он будет издавать неприятные звуки. Шум начнет пропадать в случае, если сцепление будет полностью выжато, но при начале движения или отпускании педали на нейтральной передаче шум начнет повторяться. Если в устройстве автомобиля есть трос сцепления, то он может растянуться, что также является неисправностью. Ремонту данный элемент не подлежит, поэтому поможет только его замена.

Движение без подшипника

В случае, если подшипник вышел из строя, то сцепление будет всегда немного выжато, даже если педаль не тронута. В такой ситуации трогаться нужно не как обычно. Когда двигатель не заведен, нужно включить передачу. После этого необходимо завести мотор и начать движение. Для этого должен быть хороший аккумулятор, так как на слабом машина не начнет движение. В таком положении нужно доехать до автосервиса. При этом передачу переключать нельзя, так как узлы коробки будут испытывать огромные нагрузки и выйти из строя может также КПП. Лучше всего в случае поломки «дотащить» автомобиль на буксире или вызвать эвакуатор.

Опытные автомобилисты утверждают, что переключиться на следующую передачу можно и с неисправным сцеплением, то есть не используя его. Производится это следующим образом: нужно набрать высокие обороты работы двигателя, но не доводить до отсечки, далее отпустить педаль газа и переключить передачу. Если мотор не наберет нужное количество оборотов, то передача не включится, а при попытке переключиться будет слышен неприятный хруст. При таком способе сильно изнашиваются узлы коробки и двигателя, поэтому применять его стоит только в экстренных случаях. Если же не удается переключить передачу, а до автосервиса ехать далеко, тогда поможет только буксировка или эвакуатор.

Во многих автомобилях установлен трос сцепления. В случае его обрыва или выхода из строя сцепление также будет считаться неисправным, а эксплуатация автомобиля – невозможна. В таком случае диск будет всегда находиться в одном положении, а значит переключить передачу никак не получится. Понять, что трос сцепления скоро придет в негодность можно по двум признакам: пробуксовка и неполное переключение передачи. Данный элемент нельзя починить, поможет только его замена.

Что делают опытные автовладельцы, если сгорело сцепление

1. Если сцепление сгорело, как доехать.

   «Был такой опыт – зимой передвигался вообще со сгоревшим сцеплением. Трогался со второй скорости, потом переключал на четвертую и двигался».

2. Что делать, если скрипит педаль сцепления.

   «Нанес RWD-40 на шток педали во втулку, где находится шток. Прошло больше года, скрипов нет. Надеюсь, что и в дальнейшем не будет поломок!».

3. Сгорело сцепление, как быть.

   «По возможности отправляйтесь на СТО. Если пахнет гарью, значит, ведомый, а может и нажимной диск тоже сгорели. Решили выполнять замену? Тогда придется приобрести весь механизм в комплекте либо корзину сцепления. Отличие в стоимости всего узла и диска сцепления существенное. Но так вам удастся сэкономить на замене диска (менять весь узел выгоднее). Кроме того, возможно, и другие детали тоже вышли из строя. Диск, установленный в корзину не из комплекта, не будет нормально функционировать».

4. Чтобы сцепление не сгорело.

   «Почему механизм быстро сгорает? Причина кроется в агрессивной езде. Если разница скоростей большая, водитель резко отпускает ногу с педали, бросает сцепление, значит, узел придется менять раньше положенного срока. Некоторые умельцы сжигают «сцепу» за пару тысяч км пробега».

5. Можно ли поменять сцепление по гарантии?

   «Действительно, такую поломку можно отнести к гарантийному случаю, но при условии, что сцепление сгорело из-за бракованного материала либо ошибок при производстве механизма. То есть по гарантии можно устранить заводской брак.

   Однако гарантия не распространяется на механизмы, которые изнашиваются во время езды автомобиля, либо в случае, когда водитель буксировал слишком тяжелый прицеп, перегружал машину. Например, вряд ли получится по гарантии поменять сцепление, если оно сгорело потому, что человек ехать в гору. Ни один автоэксперт не подтвердит, что такое произошло из-за заводского брака или некачественного материала. Хотя из каждого правила есть исключения».

Немного про устройство и назначение

Сцепление является главным механизмом трансмиссии автомобиля, позволяя нам, без остановки двигателя, плавно трогаться с места и менять интенсивность движения, переключая на ходу передачи.

На легковых автомобилях устанавливаются преимущественно однодисковые фрикционные сцепления с гидравлическим приводом. Механизм, размещенный вне и внутри корзины–кожуха, прикрепленной болтами к маховику, состоит из следующих деталей:

• маховика;
• ведомого и ведущего дисков с фрикционными накладками;
• пружин, прижимающих к маховику ведущий диск;
• вилки выключения сцепления;
• выжимных рычагов включения;
• нажимной муфты;
• выжимного подшипника;
• вала педали и педали сцепления.

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

• Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
• Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
• Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

1. Запустить двигатель и включить первую передачу.
2. Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

• если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
• если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
• если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Неисправности

Чтобы узнать, что за неисправность, надо выжать педаль (двигатель работает). Если после этого шум исчезает, то деталь не виновата. Эти признаки указывают на проблемы с коробкой передач, ее надо ремонтировать. Когда шум еще и усиливается, то неисправность относится к подшипнику, и его срочно необходимо заменить.

Крутящий момент действует на выжимной подшипник сцепления исключительно в момент нажатия. При выжатой педали он идет назад вместе с ведомым диском (корзина сцепления). И тогда, если включена передача, а педаль долго удерживается в нажатом положении, то на деталь воздействуют неравномерные нагрузки. Это обычно ведет к быстрому износу, если же соблюдать все правила эксплуатации, то ремонт не понадобится долго.

Но стук при выжатой педали сцепления (двигатель заведен), может усиливаться в холода. Тогда, вполне возможно, что не стоит беспокоиться. Эта деталь изготовлена из сверхпрочной стали с маленьким коэффициентом линейного расширения. Стакан, где размещены все элементы подшипника, наоборот подвержен температурным воздействиям, поэтому стук может периодически возникать. Это не говорит о неисправности системы

Почему буксует сцепление

Если сцепление буксует на высоких оборотах – это не всегда означает дорогостоящий ремонт. Иногда можно все исправить самому, чтобы механизм начал работать без нареканий. Есть явные четыре причины.

Почему при износе фрикционных накладок сцепление буксует? Между заклепками и рабочими агрегатами слишком большое расстояние, по этой причине детали не достают друг до друга. И механизм не может передать крутящийся момент на двигатель.

Износ фрикционов. Если между заклепками и рабочими агрегатами расстояние менее 2 мм, можно самостоятельно отрегулировать при помощи отладки свободного хода педали. Если износ больше, значит, пора менять ведомый диск и накладки.

Масло на фрикционных наладках. Это возможно на наладки попало масло из-за критического количества в КПП или проблем с дренажем маховика. В такой ситуации достаточно почистить накладки от масла. Необходимо их просто протереть керосином, вытереть тряпкой, зачистить шлифовальной бумагой.

Набухшие резиновые компоненты гидропривода. Одна из наиболее распространенных проблем пробуксовки. Чтобы это исправить делается следующее:

1. Снимается главный и рабочий цилиндры;
2. При помощи специальной жидкости на спирту промывается система;
3. Заменяются изношенные набухшие детали;
4. Прочищаются компенсаторные отверстия;
5. После выполнения всех работ заменяется тормозная жидкость, и прокачиваются тормоза.

Нажимные пружины утратили эластичность. Такая неисправность характерна для старых автомобилей, которым более 10 лет. Эластичность нажимных пружин теряется, в результате чего давление на диск будет недостаточным. Для диагностики пружин снимается ведомый диск, и если обнаружилась эта проблема, детали заменяются на новые. В некоторых моделях сцепление меняется полностью.

Как заменить выжимной подшипник сцепления

Порядок замены выполняется в следующем порядке:

1. Снять коробку переключения передач.
2. Отсоединить концы пружинного фиксатора муфты.
3. Снять подшипник с направляющей втулки.
4. Отсоединить пружинный держатель.
5. Снять старый подшипник и установить новый. Перед установкой необходимо хорошо смазать посадочное место подшипника и втулки.

Ресурс выжимных подшипников составляет 150 000 км пробега, но это при аккуратной эксплуатации. При эксплуатации автомобиля новичками или не аккуратными водителями (которые резко бросают педаль сцепления, стартуют с рывками) ресурс кончается через 50000 км пробега.