Прокачка гидропривода тормозной системы Lada Largus
Инструменты:
- Вороток под торцевую насадку
- Гаечный ключ накидной прямой или насадка на вороток 8 мм
- Гаечный ключ рожковый 8 мм
Примечания:
Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, блока ABS, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости, или когда педаль тормоза становится «мягкой».
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
- тормозной механизм правого заднего колеса;
- тормозной механизм левого переднего колеса;
- тормозной механизм левого заднего колеса;
- тормозной механизм правого переднего колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость.
Прокачка гидропривода тормозной системы
1. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса и снимаем с него защитный колпачок.
2. Накидным ключом или головкой на 8 ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер прозрачный шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза – уходить вперед.
4. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
5. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
6. Прокачиваем, как описано выше тормозной механизм левого переднего колеса.
7. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
Примечание:
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.
В статье не хватает:
Качественных фото ремонта
Тормозная система автомобиля: что нужно знать автомобилисту?
Прежде чем садится за руль или получать водительские права, помимо правил дорожного движения, необходимо изучить все внутренние системы автомобиля. В первую очередь, от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.
Исправные тормоза – гарант спокойной и уверенной езды на дороге. Чтобы понимать все возможные ситуации или проблемы тормозной системы, нужно понимать принцип ее работы. На большинстве автомобилей в процессе торможения участвуют:
- тормозные диски (в некоторых случаях барабаны);
- колодки
- тормозная жидкость.
Каждая составляющая играет отдельную роль в процессе механического замедления автомобиля. После нажатия на педаль в основном тормозном цилиндре перемещается поршень, который запускает в действие тормозную жидкость. Последняя, в свою очередь, проходит по магистралям и приводит в действие тормозные цилиндры на колесах, и колодки прижимаются к барабанам или дискам.
В современных автомобилях в процессе торможения может участвовать антиблокировочная система (ABS). Она позволяет избежать полной блокировки колес транспортного средства во время торможения, тем самым не давая автомобилю уйти в неконтролируемый занос.
Дополнительно в процессе участвуют расширительный бачок для тормозной жидкости и вакуумный усилитель. Последний служит для уменьшения давления на педаль тормоза.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС своими руками
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Важна правильная последовательность. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.
Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
- накидной ключ;
- резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
- жидкость тормозная;
- емкость (обязательно прозрачная). Туда будете сливать старую тормозную жидкость.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
- отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
- снять крышку;
- открыть тормозной бачок;
- до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
- надеть шланг на наконечник штуцера;
- опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
- открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
- чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
- выжать тормоз;
- дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
- отпустить тормозную педаль;
- ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это поможет получить удобный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Как правильно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:
Работа начинается с правого заднего выполняется так:
- отключить провода от крышки бачка;
- открутить крышку;
- до краев налить в бачок тормозную жидкость;
- снять защитный колпачок ;
- ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
- подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
- опустить трубку в емкость;
- покачать педаль тормоза;
- нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
- открыть штуцер, провернув ключом;
- подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
- завернуть штуцер;
- накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
- сильно затянуть сливной штуцер;
- снять трубочку с накидным ключом;
- надеть колпачок.
После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.
Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»
Технология прокачки тормозов с ABS на моделях “Калина” и “Гранта” ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.
Порядок удаления воздуха
Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:
- Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
- При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
- Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
- Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
- Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.
Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:
- Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
- Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
- Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
- Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.
Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.
Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.
По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.
Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.
За тормозами надо следить, потому что без тормозов сложно говорить о безопасности. Чтобы не получилось так, что нажимаешь педаль тормоза, а она проваливается, при этом машина продолжает ехать на той же скорости. Прокачка тормозной системы с ABS, различается от процесса прокачка тормозной системы обычного авто. Производители рекомендуют выполнять процесс: прокачка тормозов каждые 50-60 тысяч километров.
Прокачка автотормозной системы с ABS затребует от вам присутствия определённых технических умений. Значит пришло время ехать на сервис, потому что скорее всего в тормозную систему попал воздух, чтобы убрать воздух из системы, в которой есть еще и АБС, необходима особая прокачка тормозов с АБС, для этого надо проделать следующие действия, о которых мы более подробно далее поговорим.
Порядок удаления воздуха
Прокачка тормозной системы с АБС начинается с обработки всех штуцеров на рабочих цилиндрах смазкой WD-40. За время эксплуатации они успевают приржаветь и нередко ломаются при попытке ослабить ключом. Дальше действуйте согласно инструкции:
- Откройте расширительный бачок и долейте туда тормозной жидкости до отметки MAX. В процессе работы следите за уровнем и постоянно пополняйте емкость, чтоб не завоздушить магистрали по новой.
- При выключенном зажигании отсоедините провода от крышки расширительного бачка.
- Наденьте прозрачную трубку на штуцер цилиндра переднего колеса и открутите его на 1 оборот.
- Выжмите педаль тормоза «в пол» и не отпускайте, что приведет к истечению жидкости с пузырьками воздуха.
- Когда пойдет чистая тормозная жидкость, заверните штуцер и бросьте педаль. Пополните уровень в бачке и повторите операцию на втором переднем колесе.
Как вы успели догадаться, развоздушивание контуров передних колес производится за счет гравитационного стекания жидкости. Так что при желании операцию можно выполнить без посторонней помощи. А вот задние контуры прокачать одному человеку гораздо сложнее. Способ самотека здесь не подойдет – трубки слишком длинные и не всегда наклонены в сторону рабочего цилиндра. Прокачка начинается от правой задней части и производится по такому алгоритму:
- Снова наденьте шланг на патрубок и выверните его ключом на 1 оборот.
- Надавите педаль тормоза до конца. Удерживая ее в нажатом положении, включите зажигание.
- Автоматика запустит возвратный насос, который станет выдавливать жидкость через открытый штуцер.
- Как только заметите отсутствие пузырьков в трубке, затяните штуцер и отпустите тормоз.
Задний левый цилиндр прокачивается иначе. Педаль вначале не выжимается, зажигание остается включенным, и сразу откручивается штуцер с надетым шлангом. Насос снова запустится и погонит жидкость через отверстие. Когда воздух перестанет выходить, выжмите тормоз наполовину и перекройте штуцер. Когда насос поднимет давление в системе и остановится, последний раз долейте жидкости в бачок, заверните пробку и подключите разъем.
Существует мнение, что прокачать тормоза на автомате гораздо сложнее, чем на автомобиле с обычной механической коробкой передач. Подобные утверждения беспочвенны, поскольку тормозные контуры никак не связаны с механизмом переключения скоростей в машине. Технология удаления воздуха в обоих случаях абсолютно одинакова.
По окончании работ убедитесь, что рабочие цилиндры не подтекают и уровень в расширительной емкости не снижается. Установите в гнездо предохранитель, а затем испытайте автомобиль на ходу, пробуя тормозить с разной эффективностью.
Благодаря наличию в системе ABS электрического насоса можно попытаться прокачать тормоза самому, если некого пригласить на помощь. В этом случае педаль нажимать не следует, а только откручивать штуцеры и включать зажигание. Об успехе операции вам просигнализирует потухшая лампочка на панели приборов.
Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров – обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.
Давайте разберемся с каждым из способов.
Классический метод
Общие правила прокачки тормозов:
Перед прокачкой необходимо произвести подготовку – очистить от грязи автомобиль, подготовить тормозную жидкость, емкость и шланг со штуцером для слива, необходимый инструмент: насос для прокачки тормозов, вакуумный.
Необходимо помнить, что тормозная жидкость должна быть той же марки, что находится сейчас в автомобиле. Работу производить лучше с напарником. Помощь напарника будет заключаться в нажатии на педаль тормоза по команде.
Для каждого отдельного автомобиль существует собственный уникальный алгоритм прокачки тормозов, которая подробно описана в инструкции пользование. У большинства машин прокачка начинается с задних колес и проходит по схеме: заднее правое колесо; левое заднее; правое переднее; левое переднее.
Рис. 1 Классическая схема прокачки тормозов.
Особое внимание необходимо уделить главному тормозному цилиндру. Его придётся прокачать несколько раз
Действуем по порядку и не спеша
Первый шаг заключается полная замена тормозной жидкости в бачке ГТЦ, и следить за ее уровнем в процессе, вовремя подливая по мере расхода
Согласно инструкции, нужно освободить штуцер воздушного клапана от резьбовой заглушки на нужном колесе и закрепить на клапане сливной шланг, свободный конец которого опускается в подготовленную емкость для слива.
После чего помощник нажимает пять-шесть раз на педаль оставляя педаль в нажатом состоянии. В это время постепенно откручивается воздушный клапан, и тормозная жидкость начинает выходить в подготовленную емкость.
Рис.2. Доливка тормозной жидкости в ГТЦ и слив отработки.
Чтобы быть полностью уверенным в качестве проделанной работы, необходимо каждый узел прокачать несколько раз, особенно – это относится к главному тормозному цилиндру, также необходимо после каждой прокачки добавлять жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После завершения работы по прокачке, еще раз проверить надежность затяжки штуцеров на тормозных цилиндрах. Затем самостоятельно проверить работу системы, в случае неправильной работы необходимо проверить износ тормозных колодок или дисков.
Значительно ускорить процесс прокачки поможет специальное приспособление, с которым можно легко прокачать систему в одно лицо даже с ABS. Это приспособление называется вакуумный насос. Где можно купить вакуумный насос для прокачки тормозов. Приспособление полностью готовым со всеми аксессуарами можно приобрести в специализированных магазинах запасных частей или интернет ресурсах.
Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS
Антиблокировка колес при торможении ABS не позволяет автомобилю уйти в занос, это достигается автоматическим проворачиваем колес при резком и сильном нажатии на тормозную педаль. Чтобы антиблокировка работал нормально, система имеет дополнительные приборы:
- Датчики движения на ступицах;
- Регистраторы давлением на магистралях;
- Электронными блоками управления.
Если все это оборудование установлено на автомобиле. лучше, чтобы прокачку производил специалист.
Но, если всё-таки есть острое желание освоить самостоятельно процедуру, то тогда, кроме набора обычных инструментов необходимо обзавестись считывающими устройством информации с блока управления. При стандартный прокачки с блоками ABS достаточно выдержать в системе давления 180 атм. Если давление больше, сначала необходимо привести давление в норму, после чего можно приступать к соединению разъемов на контроллере главного тормозного цилиндра для дальнейших действий. Значительно облегчит работу по удалению воздуха и замене тормозной жидкости вакуумный насос.
Как прокачать тормозную систему в одно лицо
Основная идея прокачки тормозов одному, вернее это не прокачка а высасывания тормозной жидкости из системы с помощью вакуумного насоса. Для этого существуют специальные приспособления со стрелочным вакуумметром.
Порядок работы
Подсоединить сливной шланг к емкости и сливному штуцеру колеса по выбранной схеме. Перед началом высасывания тормозной жидкости необходимо залить тормозной бачок полностью и нажать педаль тормоза. Все остальные действия примерно так же как при прокачке тормозов. Вакуумным насосом можно прокачивать автомобиля с ABS без повреждений и снятием дополнительных деталей. Всё, что остаётся делать это прокачивать и следить за уровнем в бачке. Купить ручной вакуумный насос для прокачки тормозов можно в дилерской сети по продаже автомобильных запасных частей или интернет ресурсах.
Работу вакуумного насоса для прокачки тормозов по бюджетной цене можно посмотреть на предоставленном ниже видео.
avtoexperts.ru
Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).
Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.
Прокачка тормозной системы
На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:
• Состояние тормозных колодок и дисков;
• Износ тормозных барабанов;
• Состояние тормозных суппортов;
• Износ амортизаторов.
Признаки того, что в системе находится воздух:
• Педаль тормоза стала менее жесткая;
• Педаль проваливается;
• Снижение эффективности торможения;
• Увеличение тормозного пути.
Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:
• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;
Порвался тормозной шланг
• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;
• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.
• На специальной установке в условиях автосервиса;
• Прокачка с помощником;
• Самостоятельная прокачка тормозов.
С помощью установки
Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.
• В установку заливают новую жидкость;
Залили тормозную жидкость в расширительный бачок
• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;
• Поднимают авто на подъемнике;
• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;
Отворачиваем штуцера
• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;
• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.
С помощником:
Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).
• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;
Авто на смотровой яме
• Очищаются штуцера прокачки;
Штуцер прокачки тормозов
• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;
• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;
Схема прокачки тормозов
• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);
• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;
Нажимаем на педаль тормоза
• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;
Прокачка тормозов
• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;
• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;
• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.
Без помощника:
• Используя упор.
Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.
• С помощью ниппеля от колеса
Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.
Рекомендации по работе:
• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;
• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;
• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;
• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.
Как своими руками производится замена тормозной жидкости на Хендай Солярис: основы технологии
Не каждому знакомо проваливание педали при торможении. Именно такой симптом можно приобрести, если вовремя не заменить состав. Происходит это по причине закипания последнего, в результате чего в магистралях появляются пузырьки воздуха. Избежать страшных последствий можно – достаточно периодически менять эмульсию в системе. Корейский производитель занес данную работу в список регламентных мероприятий.
Интерес на тему, какая тормозная жидкость заливается в Хендай Солярис, проявляется даже у владельцев относительно новых авто. Связано это с тем, что в сервисной книжке отмечена работа по смене состава в замедлительной системе уже после первых 2 лет эксплуатации. Ограничения по длительности пробега – 30 000 км. Методов осуществления замены два.
Способ №1
Операция производится по знаменитой в среде автолюбителей методике «качай-держи». Для ее проведения понадобится предварительно сформированный пакет:
- 1 литр новой заправочной эмульсии.
- Ключ «на 10».
- Шланг длиной 0,5 м и диаметром, обеспечивающим натяг трубки, одетой на штуцер.
- Сосуд для слива старого состава объемом до 0,5 л.
- Шприц с трубкой соответствующего диаметрального размера и длиной порядка 10-15 см или спринцовка.
Классическая схема проведения работ предусматривает наличие посторонней помощи. Помощник необходим при прокачке системы. Однако уже не раз рассматривались вопросы, как прокачать тормоза одному в домашних условиях. При оперировании с задними цилиндрами понадобится домкрат. К передним доступ обеспечивается при вывернутых колесах.
Перед началом процесса стоит провести такие мероприятия:
- Снять колпачки и очистить штуцерные гайки.
- Проверить подвижность всех четырех штуцеров и ослабить их.
- Откачать из бачка шприцем или грушей старую эмульсию, заправить новую.
После на штуцер заднего правого колеса устанавливается шланг. Второй его конец опускается в тару с жидкостью. Далее следует цикл прокачки:
- Дать команду помощнику покачать педалью тормоза 3-5 раз и оставить ее в нажатом состоянии.
- Отвернуть наконечник на ½ оборота.
- Подождать, пока состав будет вытекать. Одновременно с этим педаль уйдет вперед.
- Закрутить штуцерную гайку.
- Освободить рычаг тормоза от давления.
Цикл работ повторяется несколько раз до момента поступления нового состава. Затем мероприятия проводятся на остальных механизмах:
- Переднее левое.
- Заднее левое.
- Фронтальное правое.
Способ №2
Качать не обязательно. Эту идею владельцы Hyundai Solaris встречают с облегчением. Ведь для выполнения замены тормозной жидкости не привлекается помощник. Она стечет из магистрали под действием силы тяжести. Для интенсификации процесса шприцем или спринцовкой из бачка выкачивается старая «тормозуха» и заливается новая. Далее требуется небольшое оснащение:
- 4 гибких трубки длиной 0,5 м и диметром, несколько меньшим диаметрального размера штуцера (для обеспечения натяга).
- 4 тары объемом до 0,5 л. для слива состава.
- Не менее 1 литра автоэмульсии.
Технология осуществима только при условии свободного перемещения между останавливающими механизмами всех 4 колес и подкапотным пространством. Это возможно на яме или эстакаде. Идеология методики проста – отвернуть на пол-оборота все штуцера и следить за уровнями в стаканах под машиной и в бачке. Выкручиваются штуцерные гайки в определенной последовательности:
- Тыльное правое.
- Заднее левое.
- Переднее правое.
- Фронтальное левое.
Отлавливать момент поступления свежего состава тяжело. Поэтому ориентироваться стоит на объем. Граница: 200-250 мл для «передка» и 250-300 мл – для тыла. Первоначально наполнится сосуд возле переднего левого цилиндра. Его штуцер и заворачиваем первым. Остальные перекрываются в порядке, обратном открытию. Напоследок – восстановление рабочего уровня «тормозухи» в расширительной емкости.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
- одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
- двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
- четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
- с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
- с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
- с дополнительными системами SBC и ESP.
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Последовательность замены ТЖ
Чтобы произвести замену тормозухи, Вам понадобится ассистент. Первым делом нужно открыть пробку бачка с тормозной жидкостью и положить в такое место, где нет грязи и пыли. Во многих авто в пробке расположен датчик и к нему присоединен разъем, для удобства лучше отсоединить. Затем снимаем колпаки с клапанов прокачки на тормозных цилиндрах. Начинаем с заднего правого колеса. На клапан крепится резиновая трубочка соответствующего калибра, второй конец выводим в пустой сосуд. Ассистент нажимает рычаг тормоза до отказа и удерживает в таком положении. Вы в свою очередь отворачиваете штуцер посредством ключа и стравливаете старую жидкость, после того, как вы закрутили клапан, педаль следует отпустить. Повторяем операцию до того, пока количество ДОТА в баке не окажется на минимуме, и лишь потом добавляем новую ТЖ. Далее продолжаем стравливать, пока из штуцера не потечет чистая жидкость. Теперь вышеописанным методом стравливаем старую жидкость с левого переднего, левого заднего и правого переднего колеса. По завершении процедуры обязательно закрепить колпаки на место. Зачастую после смены тормозной жидкости именно таким способом, дополнительное прокачивание тормозов не потребуется
После проведения работы важно долить тормозную жидкость в бак до метки max и закрыть его пробкой. Вот и вся технология смены тормозной жидкости
На качество функционирования системы тормозов оказывает свое влияние воздух. Он проникает в систему в процессе обслуживания и эксплуатации автомобиля. На присутствие воздуха в системе сразу реагирует рычаг тормоза. Она начинает мягко проваливаться в пол. Тормоза срабатывают любо в самом конце, либо не срабатывают вообще. Есть риск угодить в неожиданный занос при попытке затормозить. Определить сторону нахождения контура, который имеет погрешности в работе, можно по тормозному пути железного коня. Для этого следует затормозить на сухом и чистом асфальте, со скоростью движения до 60 км/ч. Отпечаток от протектора блокируемого колеса будет являться показателем присутствия воздуха в системе тормозов. Дабы избавиться от данного показателя стоит прокачать систему тормозов. При смене тормозухи на спецоборудовании в СТО, прокачивать тормоза не понадобится, т.к. процесс замены ТЖ будет протекать под прессингом.
Сколько тормозной жидкости нужно для замены?
| Таблица объема тормозной жидкости нужной для замены | ||
| Марка автомобиля | Класс DOT | Необходимое количество ТЖ, л |
| Форд Фокус 2 | DOT4 | 1 |
| Форд фокус 3 | DOT4 | 1 |
| Форд Куга | DOT4 | 1 |
| Шевроле Нива | DOT4 | 1 |
| Шевроле Круз | DOT4 | 1 |
| Шевроле Лачетти | DOT 4 | 0,5 а с ABS и ESP 1,0 |
| Киа Сид | DOT4 | 1 |
| Киа Рио 3 | DOT4 | 1 |
| Киа Рио 2 | DOT 4 | с ABS — 1-1,5 л без – 1 л |
| Киа Соренто | DOT 5.1 | 1 |
| Киа Спектра | DOT3, DOT4 | 1 |
| Рено Логан | DOT 4 | с ABS – 1-1,5 л без – 0,7 л |
| Рено Дастер | DOT4 | 1 |
| Рено Флюенс | DOT4 | 0,5-1 |
| Рено Сандеро | DOT4 | 1 |
| Рено Меган 2 | DOT4 | 1 |
| ВАЗ 2107, 2109 | DOT 3 | 0,55 |
| ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 | DOT 4 | 1 |
| ВАЗ 2108, 2110, 2112 | DOT 4 | 1 |
| Лада Калина | DOT 4 | 1 |
| Лада Приора (ВАЗ 2170) | DOT 4 | 1 |
| Лада Гранта | DOT 4 | 1 |
| Лада Ларгус | DOT 4+ | 1 |
| Daewoo Matiz | DOT 4 | 1 |
| Митсубиси Паджеро 4 | DOT 4 | 1 |
| Mitsubishi Lancer IX | DOT 3, DOT 4 | 1 |
| Митсубиси Лансер 10 | DOT 4 | 1 |
| Mazda Demio | DOT 3, DOT 4 | 1 |
| Мазда 3 | DOT 5.1 | 1 |
| Мазда сх 5 | DOT 4 | 1 |
| Skoda Superb II | с ABS DOT 4 | 1 |
| SKODA Octavia А5 | DOT 4 | 1 |
| Тойота RAV4 | DOT 3, DOT 4 | 0,5 |
| Тойота Королла | DOT 4 | 1 |
| Тойота Прадо 150 | DOT 4, DOT 5.1 | 1,5-1,6 |
| Фольксваген Поло седан | DOT 4 | 1 |
| Дэу Нексия | DOT 4, DOT 5.1 | 1 |
| Хендай Солярис | DOT 4 | 1 |
| Хендай Акцент | DOT 5.1 | 1-1,5 |
| Volvo XC70 | DOT 4+ | 1 |
| Ниссан Тиида | DOT 4 | 1 |
| Ниссан Кашкай | DOT 4 | 1 |
| Ниссан Х Трейл | DOT 3, DOT 4 | 1 |
