Недостаточное количество жидкости
Очень часто датчик реагирует на малое количество жидкости в системе. При этом, имеющийся антифриз крайне быстро разогревается. Это и запускает работу вентилятора. Самой частой причиной подобной неисправности является банальный недосмотр. Водители часто забывают контролировать количество охлаждающей жидкости. Она постепенно испаряется, и в итоге радиатор оказывается полупустым. Малое количество жидкости нагревается очень быстро, при этом температура жидкости не совпадает с этим показателем у двигателя. Получается, мотор только завели, он еще не нагрелся, а вентилятор охлаждения уже молотит, так как жидкость уже нагрелась. Решается неисправность довольно просто, нужно добавить антифриз, и прокачать систему охлаждения, для избавления ее от воздушных пробок.
Полезные советы
Обратите внимание, не всегда снижение уровня антифриза или тосола указывает на проблемы именно с системой охлаждения. Охлаждающая жидкость может уходить прямо в цилиндры в том случае, если имеется повреждение прокладки ГБЦ, в головке или в блоке возникли трещины и т.д. В подобной ситуации двигатель часто дымит белым дымом, так как ОЖ в виде пара выходит через выпуск
В этом случае головку или блок необходимо снимать, в рамках диагностики производится опрессовка головки блока. Затем принимается решение о ремонте ГБЦ или замене элемента. Также антифриз или тосол может течь в том случае, если проблемы возникли с заглушками блока двигателя. Течи через заглушки укажут на необходимость замены заглушек двигателя
В подобной ситуации двигатель часто дымит белым дымом, так как ОЖ в виде пара выходит через выпуск. В этом случае головку или блок необходимо снимать, в рамках диагностики производится опрессовка головки блока. Затем принимается решение о ремонте ГБЦ или замене элемента. Также антифриз или тосол может течь в том случае, если проблемы возникли с заглушками блока двигателя. Течи через заглушки укажут на необходимость замены заглушек двигателя.
Еще следует добавить, что с наступлением холодного времени года очень важно не только наличие ОЖ, залитой строго по уровню, но и плотность антифриза. Помните, если в процессе эксплуатации приходилось доливать дистиллированную воду, плотность раствора понижается. Простыми словами, при понижении температуры жидкость может замерзнуть
Результатом замерзания часто становятся как повреждения элементов системы охлаждения, так и самого ДВС
Простыми словами, при понижении температуры жидкость может замерзнуть. Результатом замерзания часто становятся как повреждения элементов системы охлаждения, так и самого ДВС.
Плотность ОЖ измеряется ареометром, при необходимости концентрацию антифриза следует повысить путем доливки концентрата. При этом смешивать антифризы и тосолы разных марок настоятельно не рекомендуется.
Также важно помнить, что концентрат ОЖ является сильнейшим ядом! Не допускайте попадания вещества на кожу, в глаза, не принимайте внутрь!
Еще раз отметим, что тосолы или антифризы на основе этиленгликоля имеют в своем составе пакет активных присадок, которые препятствуют образованию коррозии, обладают антиокислительными и противовспенивающими свойствами. Однако со временем присадки срабатываются и перестают работать.
В результате разрушается крыльчатка помпы, радиатор «разъедает» изнутри, ржавеют каналы в БЦ и ГБЦ. Также продукты распада ОЖ в совокупности с общим загрязнением могут закупорить каналы системы, нарушить работу термостата и т.д. По этой причине работа системы охлаждения ухудшается, значительно сокращается ресурс ее составных элементов. В отдельных случаях коррозия разрушает каналы рубашки охлаждения двигателя, тосол или антифриз попадает в цилиндры или в систему смазки.
Чтобы не допустить возможных последствий и избежать целого ряда проблем, охлаждающую жидкость нужно менять один раз в 2 года. Особенно это справедливо, если речь идет о ТОСОЛе. Замену желательно производить с промывкой системы охлаждения. Также сегодня существуют антифризы нового поколения типа G12+, которые рассчитаны на 3-4 года службы.
Если возникли сомнения в эффективности работы системы, а также под подозрением термостат и т.д., при первичной диагностике измерить температуру шлангов и патрубков позволяет инфракрасный термометр. Для быстрой проверки достаточно включить печку в салоне, затем замеряется температура подводящего и отводящего шлангов отопителя. Температура должна быть практически на одинаковой отметке. Если заметны явные отклонения, это может указывать на необходимость ремонта.
Напоследок отметим, что шланги при размещении в подкапотном пространстве следует обязательно проверять на отсутствие перегиба. Прежде всего, например, после замены патрубков, следует убедиться, что шланг не перегибается
Также важно, чтобы шланг не касался горячих поверхностей, не задевал за движущиеся элементы или острые кромки
Перегибы ухудшают циркуляцию ОЖ, что под нагрузкой может стать причиной перегревов. Что касается механический повреждений, движущиеся детали могут перетереть шланг, острые края вызывают порезы, контакт с нагретыми поверхностями становится причиной ускоренного растрескивания патрубков. Результат — утечка охлаждающей жидкости, которая может стать причиной перегрева ДВС.
Промывка системы охлаждения
После замены прокладки автовладельцу следует очистить бачок для охлаждающей жидкости. Как вариант, можно приобрести новый бачок и установить вместо старого. После промывки или покупки бачок закрепляется на место. В бачок следует налить необходимое количество дистиллированной воды и включить двигатель.
Работать двигатель должен до тех пор, пока не включиться охлаждающий вентилятор. После того, как двигатель поработал в течение 10 минут, следует его остановить. Здесь можно заметить, что по мере охлаждения мотора выключается и вентилятор. После этих манипуляций автолюбителю нужно слить дистиллированную воду.
Промывка проводится несколько раз
Необходимо обратить внимание на вылитую дистиллированную воду. Она не должна содержать частицы моторного масла
Промыв систему охлаждающей жидкости, можно заливать новый качественный антифриз, рекомендуемый специалистами.
Завихритель во впуск своими руками – Поделки для авто
Завихритель во впуск снижает уровень СО и повышает мощность. Для изготовления данного “девайса” нам понадобится: Текстолитовая проставка под карбюратор. Использовать ее лучше оригинальную.
Также нам понадобится прокладка.
Приобрести ее можно на рынке. Стоит она очень дешево. Если нет времени и возможности приобрести прокладку на рынке, то можно сделать ее самостоятельно. Для этого нужно вырезать ее из толстого картона. В качестве шаблона можно использовать текстолитовую проставку. Также нам понадобится циркуль.
Циркуль желательно приобрести с двумя иглами на конце. Также нам нужно будет сверло диаметром 0,5 мм., либо сверло по толще, но его максимальный предел равен 0,8 мм.
Еще понадобится сверло 5 мм. Метчик на 6 мм. Держатель для метчика. Штуцер с резьбой 6 мм. Корончатое сверло. Не обязательно приобретать наборы сверел. Достаточно одного сверла диаметром 44 мм. Продаются они поштучно. Сверло обычное по дереву, самое дешевое. Вот такой вот обычный бензиновый фильтр.
Шланг обычный с двумя хомутами, чтобы соединить фильтр со штуцером.
У токарей заказал такую штуку, которая плотно входит по центру проставки, для того чтобы коронкой нарезать канавку четко по src=»https://sjracing.ru/800/600/https/xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/02/Снимок26-400×234.jpg» class=»aligncenter» width=»400″ height=»234″
Еще нам понадобится электродрель, потому что фрезой чтобы вырезать канавку, нужны хорошие обороты. С дрелью это сделать будет попроще. Когда вы зажмете фрезу в патрон дрели, обязательно удостоверьтесь что отсутствует биение и фреза не гуляет. Этого быть не должно.
Как точно просверлить окружность по центру.
Если у вас нет вставки, то ее можно легко заменить. Берете досточку и сверлите в ней отверстие этим же сверлом. Когда просверлили сверлом отверстия в доске, ставьте пластину на доску так, чтобы просверленная дырка была по центру.
Хорошо придерживая рукой проставку, направляйте сверло в это отверстие. В итоге фреза у вас будет стоять так как вы выставили.
Далее делаем две проточки. Глубину можно сделать произвольную, но слишком глубокую делать необязательно, пару миллиметров будет достаточно.
Теперь нужно разметить 6 отверстий на пластине, которые будут находиться на равном расстоянии друг от друга. Формула для их расчета:
По диаметру нашей фрезы, расстояние получилось 21,5мм. Взяв это расстояние, и обязательно, с помощью циркуля еще раз удостоверьтесь в правильном значении, чтобы все совпадало.
Теперь эти отверстия нужно отметить. Отметки должны быть хорошо видны. Когда будете носить отметки, старайтесь не делать никаких царапин на проставке, так как должно получиться все герметично. Чертить можно карандашом. Главная задача, сделать отметины так, чтобы их было хорошо видно.
Также сделайте разметку и на втором кольце. Итак, после того как вы разместили отверстия, определите, в какую сторону вы будете делать сверление. Сверление делается под углом от одной отметки, навстречу друг к другой. Желательно выйти по центру пластины, то есть в середине отверстия текстолитовой пластины. Направление сверления двух колец делать нужно одинаковым. Чтобы удобно было сверлить отверстие, сперва их нужно накернить, чтобы в процессе сверления сверло не скользило.
Рассверливать нужно максимально близко к внутреннему радиусу, после того как вы проделали вертикально отметки.
Старайтесь сверлить не спеша, так как при сильном нажатии на сверло, при выходе оно будет разламывать текстолит.
Точно также делаем и со второй стороны. Если у вас получились не очень хорошие направляющие, то можно с обратной стороны вставив сверло в отверстие, немного подточить их.
Когда вы проделали все эти отверстия, нужно отметить серединку и сверлом на 5 мм., просверлите два соединительные отверстия, сверху и сбоку, чтобы подать воздух в пазы.
Когда просверлили отверстия, аккуратно метчиком нарезаем резьбу.
Сборка девайса Помазав штуцер герметикам, закручиваем его в текстолитовую пластину. Старайтесь сильно не тянуть штуцер, чтобы пластина не лопнула.
Верхняя часть проставки герметизируется с помощью прокладки и герметика. Нанесите герметик на проставку, слой должен быть совсем тонкий, а также, не должен попасть в проточки, чтобы не заблокировать поступление воздуха. Также немного смазываем прокладку герметиком.
Теперь нужно снять карбюратор с автомобиля, и заменить старую проставку на то, что мы сейчас сделали. Не забудьте подключить к штуцеру фильтрующие элементы.
На этом, процесс изготовления завихрителя закончен.
Какова нормальная температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя
Как правило, различные серьезные сбои и отклонения в работе системы охлаждения немедленно фиксируются водителем. Если двигатель не прогревается, тогда в зимний период плохо работает печка, понижается комфорт эксплуатации ТС.
Если же возникает перегрев мотора, это можно определить по указателю температуры на приборной панели, на многих авто срабатывает аварийный звуковой сигнал, из-под капота может просто пойти пар и т.д.
В подобных ситуациях проблема очевидна, неполадки легче локализовать и устранить. Однако более сложной ситуацией является такая, когда двигатель прогревается, но не до конца, также ДВС может перегреваться, но только частично. Достаточно часто водители отмечают и значительные колебания температуры ОЖ без видимых причин.
Так или иначе, но данную проблему нужно устранять, так как поломки в системе охлаждения имеют свойство прогрессировать, причем достаточно быстро. Ресурса двигателю такие отклонения от нормы, даже незначительные, тоже не добавляют.
Прежде всего, нужно понимать, что для большинства двигателей оптимальным температурным диапазоном применительно к прогретому мотору (когда двигатель полностью вышел на рабочую температуру) является отметка от 80-и до 90 градусов по Цельсию. Это и есть нормальная температура охлаждающей жидкости на прогретом моторе.
Также отметим, что рабочей жидкостью в системе охлаждения является тосол или антифриз (только вода на современных и других авто уже давно не используется). Указанный тосол/антифриз представляет собой смесь концентрата и дистиллированной воды. Антифризы обладают антикоррозийными, а также смазывающими свойствами.
В этом случае двигатель нужно глушить, так как дальнейший нагрев приведет к закипанию жидкости в системе охлаждения. Кипение ОЖ может стать причиной сильного перегрева двигателя, в результате чего мотору может потребоваться сложный и дорогой ремонт. Также существует риск заклинивания силового агрегата, деформации привалочных плоскостей БЦ и ГБЦ, появления трещин в блоке или головке и т.д.
Еще, как уже было сказано выше, двигатель может не выходить на рабочую температуру, то есть все время оставаться холодным или недостаточно прогреваться. Последствия не так страшны, как перегрев, но неисправность все равно нужно устранять
Чтобы разобраться с возможными причинами, следует уделить внимание особенностям работы системы охлаждения и контролю за температурой
Радиатор и расширительный бачок системы охлаждения двигателя
Является частью большого круга и устанавливается впереди автомобиля. В нем циркулирует жидкость, которая охлаждается встречным воздухом и вентилятором.
Вентилятор работает на всасывание, чтобы не препятствовать встречному потоку воздуха.
Крышка радиатора поддерживает давление в системе охлаждения. В ней есть клапан, который открывается, когда давление превышает рабочее, и стравливает лишнюю жидкость по шлангу в расширительный бачок.
Вот как устроена система охлаждения двигателя
. Среди основных проблем связанных с этой системой стоит выделить.
Схема циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе примерно одинакова для каждого транспортного средства. Во время работы в двигателе внутреннего сгорания выделяется большое количество тепла. Чтобы избежать возможных проблем, это тепло надо постоянно отводить. Вследствие перегрева могут случиться даже механические повреждения, поэтому если не циркулирует охлаждающая жидкость, возможны тяжелые последствия для вашего авто. Во избежание таких проблем все устройства охлаждающего механизма должны быть настроены и работать должным образом.
Температура в цилиндрах при работе мотора может достигать 800-900 градусов. Даже через несколько секунд без работы устройств охлаждения температура мотора поднимается до недопустимой отметки. Процессы отвода тепла защищают механизмы и детали, которые также поддерживают нормальное рабочее состояние и ускоряют прогрев машины.
Однако, это не все функции, которые возложены на работу охлаждающей схемы автомобиля. Более современные разработки могут выполнять и другие задачи, которые способствуют нормальной работе мотора и увеличению срока его эксплуатации. Среди них:
- Нагрев воздуха. Чаще всего данная функция относится к устройствам отопления, кондиционирования и вентиляции.
- Охлаждение масла. Без смазки автомобиль тоже может подвергаться перегреву, а иногда это случается даже от постоянной работы мотора, поэтому на помощь приходит охлаждающий реагент.
- Охлаждение газов в механизме рециркуляции.
- Охлаждение жидкости в коробке передач. Рабочие жидкости в автоматической коробке тоже требуют понижения их температуры.
Для того, чтобы выполнять возложенные на них задачи должным образом, системы охлаждения бывают разными. Различаются они способами охлаждения. Системы бывают трех видов:
- Жидкостная система закрытого типа;
- Воздушная система открытого типа;
- Комбинированная система.
Что следует знать о марке ЗАЗ?
Запорожский автомобилестроительный завод представляет собой украинское предприятие, которое специализируется на выпуске легковых автомобилей. Есть у данного предприятия несколько отдельных подразделений: ИЗАА и МеМЗ. Как и многие другие заводы на территории постсоветского пространства, рассматриваемый в последнее время предоставлял свои мощности в аренду. В 2016 году была предпринята попытка возродить предприятие за счет наладки серийного выпуска нового легкового фургона Vida Cargo. Данный автомобиль является собственной разработкой компании.
Однако все знакомы и ценят эту марку отнюдь не по последним разработкам. Некогда завод получил большую популярность по причине появления легковых автомобилей бюджетного класса, которые обладали высокой экономичностью и достаточно большой проходимостью.
Все автомобили «Запорожец» можно было охарактеризовать по следующим признакам:
Заднемоторная компоновка. Несмотря на то, что многие производители проводили установку мотора спереди, на рассматриваемом заводе выходили автомобили с задним расположением моторов. Этот момент стал ключевой особенностью, по которой многие решили приобрести себе легковой автомобиль ЗАЗ.
Коробка передач устанавливалась в рамках базы, что обеспечивало некоторый баланс автомобиля.
Еще одна примечательная черта – двухдверное исполнение кузова. До выхода первых автомобилей от рассматриваемого автопроизводителя на рынке постсоветского пространства не было налажено массовое производство автомобилей в рассматриваемом кузове.
В качестве двигателя проводилась установка V-образного мотора с карбюраторного типа. Одним из недостатков данной конструкции принято было считать воздушное охлаждение, которое существенно уступает по показателю эффективности водяному.
Для отопления салона устанавливался автономный бензиновый радиатор. Конечно, теплоизоляция салона была организована на низком уровне, но это компенсировалось его небольшими размерами и достаточно мощной отопительной системой.
Вес автомобилей небольшой. За счет этого проходимость транспортного средства была существенно увеличена. Уменьшить вес смогли не по причине использования алюминия, а из-за малых размеров кузова. Многие выбирают ЗАЗ именно по причине небольшого веса, так как за счет этого автомобиль станет еще более экономичным.
Подвеска независимая для всех колес, что также можно было считать необычным предложением на тот момент.
Через некоторое время появились варианты исполнения, предназначенные для передвижения инвалидов. Для этого была проведена полная модернизация управления, чтобы можно было управлять авто только руками.
Проходимость автомобиля обеспечивалась ровным дном. В сочетании с низкой массой модель перепрыгивала непроходимые участки.
Следует учитывать, что на момент выпуска ЗАЗ этот автомобиль многие сильно критиковали. В первую очередь, критика касалась заднего привода и установки мотора на задней оси. Однако отметим, что в данный период заднеприводная компоновка пользовалась большой популярностью на территории Америки. Расположить мотор сзади решили по причине того, что большее давление на ведущую ось обеспечивало лучшее сцепление покрышек с дорожным покрытием.
Таким образом, можно сказать, что украинский автопроизводитель пошел по совсем другому пути, нежели уже существовавшие на тот момент машиностроительные организации, за счет чего их предложение было уникальным.
Компоненты
Рубашка головки и блока цилиндров
представляют собой каналы, отлитые в алюминиевом или чугунном изделии. Каналы герметичны, а стык блока и головки цилиндров уплотнен прокладкой.
Насос охлаждающей жидкости
лопастной, центробежного типа. Приводится во вращение либо ремнем ГРМ, либо ремнем привода вспомогательных агрегатов.
Насос охлаждающей жидкости двигателя Chevrolet Lacetti
Насос охлаждающей жидкости двигателя Chevrolet Lacetti
Термостат
представляет собой автоматический клапан, срабатывающий при достижении определенной температуры. Он открывается, и часть горячей жидкости сбрасывается в радиатор, где и остывает. В последнее время стали применять электронное управление этим простым устройством. Охлаждающую жидкость начали подогревать специальным ТЭНом для более раннего открытия термостата в случае потребности.
Термостат двигателя Chevrolet Cruze: 1 — патрубок подвода жидкости к радиатору системы охлаждения; 2 — электрический разъем нагревательного элемента термостата; 3 — корпус; 4 — уплотнительное кольцо в соединении модуля с распределителем жидкости; 5 — основной клапан термостата; 6 — пружина термостата; 7 — баллон с термочувствительным наполнителем; 8 — дополнительный клапан термостата; 9 — шток термостата.
Термостат двигателя Chevrolet Cruze: 1 — патрубок подвода жидкости к радиатору системы охлаждения; 2 — электрический разъем нагревательного элемента термостата; 3 — корпус; 4 — уплотнительное кольцо в соединении модуля с распределителем жидкости; 5 — основной клапан термостата; 6 — пружина термостата; 7 — баллон с термочувствительным наполнителем; 8 — дополнительный клапан термостата; 9 — шток термостата.
Радиатор
представляет собой теплообменник, содержащий два бачка (входной и выходной), соединенных множеством алюминиевых трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость. Для увеличения теплообмена к трубкам присоединены тонкие пластины, во много раз увеличивающие поверхность теплообмена. Для улучшения теплоотвода воздух протягивается через радиатор принудительно с помощью электровентилятора.
Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя Лады Ларгус: 1 — дополнительный резистор; 2 — кожух; 3 — электродвигатель; 4 — крыльчатка; 5 — радиатор.
Радиатор и вентилятор системы охлаждения двигателя Лады Ларгус: 1 — дополнительный резистор; 2 — кожух; 3 — электродвигатель; 4 — крыльчатка; 5 — радиатор.
Радиатор отопителя
выполняет функцию нагревания воздуха, поступающего в салон автомобиля. Краны отопителя сейчас не устанавливают, а потому радиатор этот нагрет всегда, когда прогрет двигатель, и только воздушные заслонки не дают летом поступать горячему воздуху в салон автомобиля.
Радиатор отопителя кроссовера Renault Duster.
Радиатор отопителя кроссовера Renault Duster.
Расширительный бачок
это хранилище резерва жидкости. Но в зависимости от типа системы охлаждения (см. выше) он может быть циркуляционным или тупиковым. Соответственно, находиться под давлением или без него.
Пробка
, обеспечивающая герметичность системы, может быть установлена либо прямо на радиаторе, либо на расширительном бачке. Вне зависимости от места установки пробка обеспечивает повышенное давление в системе охлаждения. Такое давление (достигающее 1,1–1,3 бара) повышает температуру кипения жидкости, улучшает теплопередачу, предотвращает кавитацию насоса.
Пробка радиатора Лады 4х4. |
Пробка расширительного бачка Chevrolet Cruze. |
И главный компонент системы — это сама рабочая жидкость
. Идеальной с точки зрения теплотехники была бы вода, но она вызывает коррозию и замерзает зимой. Поэтому применяют антифризы с низкой температурой замерзания (-40°C или — 65°C) и присадками, снижающими коррозию, пенообразование и т.д.
Элементы, входящие в систему
Комбинированная схема закрытого типа включает в себя систему обогрева салона машины. Исходя из этого, можно составить следующий список элементов, входящих в охлаждающую систему:
- радиаторы (один для охлаждения, другой для обогрева);
- вентиляторы;
- водяной насос (помпа);
- термостат;
- датчик температуры.
Радиатор выполняет основную роль в охлаждающей системе. Его изготавливают из двух бачков, которые объединяются множеством латунных сварных или вытянутых трубок. Из алюминия трубки делают реже, так как прочность их ниже. Трубки могут быть прямыми или ленточными, сечение эллипсом. Благодаря такому строению они легче выдерживают давление замерзшей жидкости. Для увеличения площади теплоотдачи трубки проходят через пакет пластин. В нижнем бачке имеется кран для слива жидкости. В верхнем бачке расположена горловина или патрубок, ведущий к расширительному бачку. Закрывается пробкой, внутри которой расположены впускной и выпускной клапаны.
На боковой стороне радиатора расположен датчик температуры, указывающий температуру охлаждающей жидкости. В центре устанавливается вентилятор для обдува радиатора. Привод он может получать тремя способами:
- Непосредственно от коленвала.
- Через муфту.
- От электродвигателя.
Скоростной болид
Такой тюнинг “Запорожца” позволил ему разгоняться до 100 км/час за десять секунд. Владелец этого экземпляра, тестируя свою работу, не отважился пока превысить скоростной потолок в 130 км/час. Исходя из теоретических расчётов, мощности этому малышу вполне достаточно, чтобы осилить порог в 200 км/час. Опасения владельца вполне понятны.
Позволить себе ехать в этой машине с такой скоростью можно после того как будут установлены гоночные тормозные системы с усилителем и трубная каркасная рама внутри машины – как у гоночных каров. В противном случае такое лихачество становится неоправданно рискованным.
Другое опасение: поскольку двигатель расположен сзади, передняя часть машины получается более лёгкой, что на большой скорости может спровоцировать неадекватность приложенным усилиям. И вместо поворота машина может продолжить движение вперёд. Для того чтобы избежать такого эффекта, необходимо загрузить передний багажник, чтобы в нужный момент сцепление колёс с дорогой было идеальным.
Как реализовать водяное охлаждение на оппозит.
Вчерась в магазине видел головы сделанные по второму варианту, тоесть внутренние рёбра судя по всему удалены, а по наружним все это дело обварено рубашкой. Выглядит сия модернизация надо сказать ахово. Хотя в кустарных условиях этот способ на мой взгляд самый наилучший. Ты вот лучше прикинь ещё, от чего у тебя помпа в движение приводится будет. для Hunter_biker
:У нас в МСК продаёцца готовый комлект, около 350$. дляShumi :
А под какие поршни ращитаны цилиндры в таком наборе. На вояж мона подобрать?
Вот тут родилась ещё одна мысля: а что, если с цилиндра срезать все рёбра и его слегонца на токарном обточить, после варим новую рубашкуводяного охлаждения, где внутренний диаметр (под «цилиндр») сделан чуть-чуть с натягом, что бы после напрессоватьрубаху на цилиндр горячим способом. Как вы зацените такой вариант.
А вот что если просверлить ребра охлаждения вдоль цилиндров у основания и запрессовать туда трубки по которым будет охлаждающая жидкость бегать?
это типо чего, она всё время работает как мот заведён, а в принципе коли на машине работает, то почемубы и на моце не поработать, хорошая идея; а от какой модели. А у тебя самого водянка есть, иили тоже хотиш поставить (если есть, то опиши как делал, или ты готовый набор покупал?). для finder
Ну иномарки не все с водяным охлаждением. Хурлеи и те воздушники. А самому заморачиваться с водяным охлаждением геморно, но попробовать можно. По-моему если уж захотел водянку, то лучше разорится на 12 килорубликов и прикупить готовый набор от какого-нибудь КБ. Там перцы лихие сидят. По идее фигню делать не станут.
а шоб они у нас были, вот в начале июля в Питер дёрну, так там мож чего и прикуплю!
отлить новый цилиндр в него еще в расплавленом состоянии из нержавки трубопровод вставить помпу от Оки и радиатор от Иж юнкер его с головой хватит
а зачем ей туда попадать, мона сделать охлаждение только цилиндеров, а голову оставить с воздушным (ИМХО я себе так и хочу делать)
для Hunter_biker
: Да ты правельно понял, но если оставить головки воздушного охлаждения то они будут постоянно перегриватси и деформироватся, а это неизбежно приведет к их замене
спасибо, что надоумили, а тоб натворил делов. Так что если буду мутить то уже займусь полным охлаждением. И вот ещё что: какая должна быть рабочая температура иотоцикла, не подскажите?
нет не масла, а именно цилиндеров. Ну на тачке тож самое, что температура тосола в системе охлаждения.
Можно не запрессовывать трубки в ребра, а медную трубку подходящго дияметра просто обвернуть вокруг цилиндра между ребрами.
Холодный воздух в двигатель. Мощность + ЭНЕРГИЯ.
Все знают что горячий и холодный воздух имеет разный обьём при одинаковом количестве (массе) Горячий воздух при одинаковом объёме в отличии от холодного содержит в себе значительно меньше кислорода. Если в двигатель поступает горючая смесь, состоящая из воздуха с распылённым бензином то соотношение бензина к воздуху должно быть таковым, что бы бензину для ПОЛНОГО сгорания хватило того кислорода, который втянул двигатель в цилиндр. Если воздух горячий, то он более «мягкий» , ну типа как горячее железо… Когда оно раскаляется, оно плавится и можно делать что угодно… Так вот. Если в двигатель пускать ХОЛОДНЫЙ воздух, то он будет ПЛОТНЕЕ, а это значит что кислорода в том же объёме воздуха будет БОЛЬШЕ, что позволит более качественно сжигать бензин. А это в свою очередь значит что не будет НЕ догоревшего топлива. И получается что если ВСЁ топливо без потерь будет сгорать в цилиндре, то мощность повышается! Это я может тут расслюнявился излишне, но смысл хотелось донести не только технарям, но тем, кто просто юзает джип, не понимая ВСЕХ тонкостей, однако желает знать
Суть вот в чём. Подавать в цилиндры холодный воздух даже когда двигатель горячий. Для этого ставят интеркуллер. Но есть и кое что интереснее. ЭЛЕМЕНТЫ Пельтье!!! Я раскромсал пластиковую коробочку с надписью V8 примыкающую к воздушному фильтру и ВКЛЕИЛ 8 элементов. ВКЛЕИЛ — не одно и то же как ПРИКЛЕИЛ. Приклеить можно на что-то… а вклеивают В КОНТУР. Надо прорезать под элементы дырки ( квадратные ) в корпусе пластиковой коробочки , которая соединяется с двигателем и вставить в них элементы. Далее , подключить элементы через тумблер соблюдая полярность. Тогда ХОЛОДНАЯ сторона элемента Пельтье окажется ВНУТРИ а ГОРЯЧАЯ — снаружи.Коробочку необходимо заклеить герметично!!! Я запаял паяльником. Теперь если включить тумблер, воздух охлаждается до 4 градусов!!! При внешней температуре под капотом в 87 !!! Измерял днём на стоящей машине под солнцем с закрытым капотом при помощи электронного градусника. После проверки на стенде обнаружилась экономия топлива на 9% и прирост мощности на 4.3 %. Мало конечно… Но в куче с экономией — не плохо. Во всяком случае НЕ ПОМЕШАЕТ.
Думаю теперь «одеть» глушитель, точнее трубу после катализатора в «рубашку» из тонкого алюминия. Придав ей внешний вид квадрата с гранью ребра 8 см. Просто засунуть в квадратный алюминиевый профиль — плохо! Нужно что бы сидела плотно а всё свободное пространство надо залить термопастой ( как в компе например) Что бы от трубы максимально передавалось тепло на профиль. Зачем… Что бы на 4 стороны профиля приклеиль… ВЕРНО! Элементы Пельтье! Тепло — это энергия. Её можно преобразовать в электрическую!!!! А уже электрической можно запитать те элементы Пельтье, которые будут охлаждать воздух… А если налепить много ( труба длинная и граней аж 4 ) то можно получить столько электроэнергии, что хватит на всякие прибабахи! Мы же рассеиваем тепло от двигателя в атмосферу!!! А зачем? Его надо преобразовывать в электроэнергию и пользовать Ну вот в общем и всё что хотел рассказать. Может ещё чего придумаете… Пишите — буду читать.
