Как работает сцепление автомобиля с МКПП

Переключение передач на механике без рывков

Обгон автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу. Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Механизм сцепления состоит из:

  • картера и кожуха,
  • ведущего диска (которым является маховик двигателя),
  • нажимного диска с пружинами,
  • ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.


Сцепление включено

На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.


Сцепление выключено

освоив работу с педалью сцепления в три этапа

Для чего нужно умение вождения авто с механической коробкой?

Некоторые автошколы предоставляют такие услуги, как обучение вождению исключительно на автомобили автомат. Это значит, что и права будут выданы соответствующие. То есть, потом сесть за руль МКПП не представится возможным без получения нового удостоверения.

Ситуации в жизни возникают различные, и иногда возникает острая необходимость управлять автомобилем с механической коробкой. Получив права, позволяющие это делать, всегда можно пересесть на автомат. Наоборот же, сделать не получится.

Покупка авто на механике является более выгодным приобретением. Помимо более низкой цены автомобилей, их эксплуатация выйдет также более экономичной. Как правило, расход топлива у них меньший, и ремонт некоторых деталей выйдет также менее дорогим.

В ситуации, когда оказывается разряженным аккумулятор, можно выйти из положения. Например, перекинуть провода из другого автомобиля для подзарядки. Либо же машина может завестись, с так называемого толкача. Эти варианты не подходят, если транспортное средство с автоматической трансмиссией.

Только используя механическую коробку, можно чувствовать полный контроль над автомобилем. Когда многие манипуляции выполняются на автомате, этого не происходит.

Регулируем систему своими руками

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо определить, когда нужна регулировка сцепления Ford Focus 2. Слишком большой ход педали может привести к временному, а в некоторых случаях — и полному отказу сцепления, так как диск будет тереться о маховик мотора. Малый ход педали обязательно приведет к пробуксовке, так как ведомый диск работает некорректно.

Процесс настройки

  1. Регулировка начинается с проворачиванием одноименной гайки. Затем отстраиваем ход самой педали до 125 мм. Увеличиваем ее ход, затягивая наконечник гайки.
  2. После нужно три-четыре раз надавить на педаль и замерить расстояние между полом. Если потребуется, то делаем это до того момента, пока не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
  3. Настройка гидравлической системы сцепления: расстояние от штока до вилки равно не более 4-6 мм. Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки.
  4. Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм.

Ресурс

Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

Самостоятельная прокачка

Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений.

Для этого мероприятия понадобятся:

  • Набор инструментов, который есть в любом гараже;
  • Упаковка тормозной жидкости (ТЖ);
  • Пустая тара для слива отработанной ТЖ;
  • Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер;
  • Помощники или упор под педаль сцепления (если процесс будет выполняться самостоятельно)

Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление на Форде Фокусе 2, то, желательно, не рисковать, воспользоваться услугами профессионалов.

Система сцепления — процесс прокачки своими руками:

  1. Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня 1-2 см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений (грязь, пыль, примеси) в систему.
  2. С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд (1 л), который уже наполненный тормозной жидкостью (300 мл)
  3. Откручиваем припускной клапан на 1-2 оборота и нажимаем (помощник) несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы.
  4. При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до 1-2 см от верхушки.
  5. После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
  6. Убираем шланг, фиксируем колпачок и, при необходимости, доливаем ТЖ в систему.

Далее, проверяем качество выполненной работы. Напарник максимально выжимает педаль, а вы смотрите на ход толкателя. Оптимальное расстояние хода — 28-30 мм.

Как правильно пользоваться сцеплением? Советы

Автомобильное сцепление предназначено для быстрого отключения коленчатого вала двигателя от коробки передач и также их постепенного соединения, что очень нужно для переключения передач и плавного начала движения машины. Если правильно пользоваться сцеплением, то можно на автомобиле ровно тронуться с места, избежать резкого изменения нагрузки и перегрузки деталей трансмиссии.

Правила пользования сцеплением

Чтобы продлить срок эксплуатации сцепления нужно соблюдать следующие правила управления машиной:

  1. Очень быстро и сильно (до упора) нажимать на педаль сцепления.
  2. Не отпускать резко педаль сцепления, делать это плавно.
  3. При работе двигателя педаль сцепления долго не удерживать выжитой.
  4. Трогаться нужно с первой передачи. Только зимой, когда дороги очень скользкие можете трогаться со второй передачи.
  5. Соблюдайте правила эксплуатации автомобилем – не перегружайте ее, особенно если вы ездите по плохим дорогам.
  6. После длительного пользования системой сцепления заменять его комплектующие – диск и корзину сцепления, выжимной подшипник.

Правильно пользоваться сцеплением можно только проехав примерно 500-1000 км.

Не знаете как выбрать стиральную машину для дома, тогда наши советы для вас.

Принцип работы сцепления

Тормозить мотором нужно не нажимая на педаль сцепления. Как только вы отпустите педаль газа, мотор начнет сам тормозить машину. Для большей эффективности желательно переключить передачу, тем самым ее понизив. Это нужно для того, чтобы не раскручивало мотор.

Давайте рассмотрим на примере, как правильно пользоваться сцеплением. При движении на автомобиле на большой скорости 160-170 км.ч. и пятой передаче необходимо подождать снижения скорости, отпустив при этом педаль газа. Когда скорость начнет падать и снизится до 150 км.ч. следует выжать сцепление и переключить передачу на четвертую, при этом не нужно касаться педали газа. Когда будете отпускать педаль сцепления, машину чуть-чуть дернет назад, так как мотор к этому моменту будет работать на холостых оборотах. Хорошо отработав эти моменты, вы сможете достигнуть более мягкого рывка назад при переключении — немного увеличивая обороты при помощи педали газа. Конечно, мотор взревет, но снижение скорости будет заметнее. Далее снизив скорость до 120-110 км.ч., таким же образом как написано выше, переключаемся на третью передачу, усилив при этом замедление. Когда скорость будет около 80-70 км.ч. нужно переключиться на вторую передачу и продолжать движение на ней до остановки машины. Снизив скорость до минимума, нажимаем на педаль тормоза, выжимаем сцепление, включаем нейтральную передачу и отпускаем педаль сцепления.

Для правильного пользования сцеплением учитывайте и помните, что оно предназначено только для переключения передач на непродолжительное время. Старайтесь сразу после переключения, убрать ногу с педали сцепления, полностью отпустив ее.

Если вы остановили свой автомобиль на перекрестке, то в этом случае можно переключиться на первую передачу, обеспечив себе и окружающим движение без задержек. При этом нужно держать нажатыми педаль сцепления и тормоза. Желательно чтобы этот процесс был не очень длительным и составлял примерно 10 секунд, так как от этого «устает» механизм выжима сцепления.

Обычно изменять скорость при движении приходиться еще и из-за интенсивности передвижения машин и плохого качества некоторых участков дорог

Поэтому для водителя очень важно научится быстро и максимально аккуратно снижать скорость, при этом, безусловно, нужно правильно пользоваться сцеплением и быть внимательным, тогда можно будет избежать резких торможений. Украли машину? Стоит действовать

Татьяна Косова для сайта  sdelat-samomu.ru

Принцип работы сцепления

Зная устройство, рассмотрим принцип работы
сцепления и его действие в машине. Генератором оборотов является двигатель, к
коленвалу которого присоединен маховик. На его внешней реберной части есть
венец с зубцами для раскручивания стартером. Далее, когда вращение происходит
за счет сгорания воздушно-топливной смеси в цилиндрах, маховик работает только
своей боковой стороной с гладкой поверхностью. Это ведущий диск.

К нему, при отпущенной педали сцепления, всегда
прижат ведомый диск, за счет чего и происходит передача
крутящего момента к трансмиссии. Когда нужно повысить или понизить передачу в КПП,
водитель выжимает педаль в салоне. Привод воздействует на выжимной подшипник.
Последний сдвигается по оси ближе к маховику и давит на диафрагменную пружину.
Ее лепестки прогибаются внутрь и отодвигают нажимной диск, который, в свою
очередь, отпускает ведомый диск.

Так разъединяется контакт между ведущим и
ведомым диском, что дает возможность переключить передачу в трансмиссии,
изменив положение шестерней. После этого педаль отпускается и работа сцепления
восстанавливается — крутящий момент снова передается.

Сцепление
в машине позволяет трогаться плавно и переключать передачи прямо во время
движения автомобиля.

Чтобы начать движение, потребуется:

  1. Запустить
    двигатель.
  2. Выжать
    педаль сцепления.
  3. Включить
    первую передачу.
  4. Надавить на
    педаль газа и добиться удержания 1500 оборотов на тахометре.
  5. Постепенно
    отпускать педаль сцепления, соединяя маховик с ведомым диском.
  6. Как только
    автомобиль тронется с места, нужно задержать ногу на педали сцепления и
    проехать так около 3 метров. Это поможет синхронизироваться дискам.
  7. После этого
    педаль отпускается и продолжается движение. При переключении на более
    высокие передачи такой задержки уже не требуется, поскольку синхронизация
    происходит гораздо быстрее.

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Характеристики керамической муфты

Срок службы муфты и ее максимальная производительность определяются свойствами материала зацепления. Стандартный состав дисков сцепления на большинстве автомобилей — это спрессованная смесь стеклянных и металлических волокон, смолы и резины. Поскольку принцип действия сцепления основан на силе трения, фрикционные накладки ведомого диска приспособлены для работы при высоких температурах, до 300-400 градусов Цельсия.

У мощных спортивных автомобилей сцепление испытывает большие нагрузки, чем обычно. Для некоторых передач можно использовать керамическое или металлокерамическое сцепление. Материал этих накладок включает керамику и кевлар. Металлокерамический фрикционный материал менее подвержен износу и выдерживает нагрев до 600 градусов без потери своих свойств.

Производители используют разные конструкции сцепления, оптимальные для конкретного автомобиля, в зависимости от его предполагаемого использования и стоимости. Сухое однодисковое сцепление остается довольно эффективной и недорогой конструкцией. Эта схема широко используется на бюджетных и средних автомобилях, а также на внедорожниках и грузовиках.

Основы основ для новичков

Правила переключения механической коробки передач для всех авто одинаковые, переход зависит от мощности и скорости, на которой едет автомобиль. Водителям с большим опытом нет необходимости смотреть на спидометр, переключение передач они производят на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Автовладельцы-новички не должны забывать о показаниях этого устройства, следует уяснить, что:

  • во время движения с 0 до 20 км/час должна быть включена первая передача;
  • на скорости от 20 до 40 км/час — вторая;
  • от 40 до 60 км/час — третья;
  • от 60 до 90 км/час — четвёртая;
  • скорость свыше 90 км/час предусматривает положение рычага на пятой передаче.

Во время движения эти скоростные диапазоны «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность новых авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче дойти до разгона в 70 км/час, однако, это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Переключение на пятую передачу большинство водителей производят при превышении скорости в 110 км/час, хотя рекомендуется это делать уже при 90 км/час. Автовладелец, естественно, должен знать о нормах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и стиля своего вождения. Итак, правильное переключение передач сводится к одному — плавному выжиманию механизма сцепления и быстрому переключению скоростей.

Ресурс узла

Спалить новые накладки можно за один день,
если попасть в песок, грязь или снег. Колеса постепенно зарываются,
просаживаясь все глубже. Двигатель и маховик продолжают крутиться, но
присоединяемый к ним диск не может передать усилие дальше, поскольку не способен
преодолеть сопротивление колес, увязших в почве. Фрикционы нагреваются,
появляется характерный специфический запах, толщина накладки уменьшается,
стираясь о маховик и прижимной диск. Так узел сгорает и необратимо портится.

Сгоревший диск сцепления
Спаленный
диск

При обычной эксплуатации все зависит от качества
деталей (кто производитель) и привычек езды. Если трогаться плавно, не держать
ногу на педали в процессе движения, и не буксовать в песке, ресурса
гарантированно хватит на 100 тыс. км. Нередко узел служит и дольше — до 150-200
тыс. км. После такого пробега его придется заменить.

Что делать в случае поломки?

Разумеется, смена стиля управления, поможет достичь экономии только на полностью исправном автомобиле. Любая поломка приведет к уменьшению КПД вашего автомобиля, и как следствие, к увеличению расхода топлива.Часто начинающие автолюбители даже не знают о такой вещи, как переключение передач с двойным выжимом сцепления при работе с МКПП. Этот способ применялся в те времена, когда еще небыли изобретены синхронизаторы (небольшое устройство, которое выравнивает скорость шестерен и не дает им блокироваться). До изобретения синхронизаторов, водителям приходилось совершать процедуру двойного выжима по несколько десятков раз за поездку.

Применительно к МКПП, одной из самых частых поломок – является выход из строя синхронизаторов. Если с вами произойдет такая неприятность, не спешите вызывать эвакуатор. В случае если передачи не переключаются либо хрустят при переключении, вы сможете самостоятельно добраться до гаража, используя двойной выжим сцепления или перегазовку.

Метод «Двойного выжима»

Нужно увеличить обороты, затем отжать сцепление, отпустив акселератор. Затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Маленькая пауза, и опять выжимаете сцепление, после чего переходите на повышенную скорость.

Метод «Перегазовки»

Сбрасываете скорость до оптимальной (в зависимости от того на какую скорость вы хотите переключиться). Выжмите педаль сцепления до конца, затем переводите рычаг в нейтральное положение, и отпускаете сцепление. Добавьте оборотов, дождавшись синхронизации. Полностью выжимаете педаль сцепления, и переключаетесь на пониженную передачу. Самое сложное это – выдержать нужную паузу на «нейтрали». Очень непросто подобрать нужную продолжительность выдержки и уровень оборотов по тахометру, продолжайте тренироваться, пока у вас не получится.

Разновидности муфты

Сухое сцепление

Принцип действия этого типа сцепления основан на силе трения, создаваемой взаимодействием сухих поверхностей: ведущих, ведомых и нажимных дисков. Это обеспечивает жесткое соединение двигателя и трансмиссии. Сухое однодисковое сцепление является наиболее распространенным типом на большинстве автомобилей с механической коробкой передач.

Мокрое сцепление

Муфты этого типа действуют в масляной ванне на трущихся поверхностях. По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более плавный контакт диска; агрегат охлаждается более эффективно благодаря циркуляции жидкости и может передавать больший крутящий момент на коробку передач.

Мокрая конструкция широко используется в современных автоматических трансмиссиях с двойным сцеплением. Особенность работы такой муфты заключается в том, что на четную и нечетную передачи коробки передач крутящий момент подается с отдельных ведомых дисков. Привод сцепления — гидравлический, с электронным управлением. Передачи переключаются с постоянной передачей крутящего момента на трансмиссию без прерывания потока мощности. Такая конструкция дороже и сложнее в изготовлении.

Двухдисковое сухое сцепление

Двухдисковое сухое сцепление имеет два ведомых диска и промежуточную проставку между ними. Такая конструкция способна передавать больший крутящий момент при том же размере муфты. Саму по себе его легче изготовить, чем мокрый вид. Обычно используется в грузовиках и легковых автомобилях с особенно мощными двигателями.

Муфта с двухмассовым маховиком

Двухмассовый маховик состоит из двух частей. Одна из них связана с двигателем, другая — с ведомым диском. Оба элемента маховика имеют небольшой люфт по отношению друг к другу в плоскости вращения и связаны между собой пружинами.

Особенностью двухмассовой муфты маховика является отсутствие гасителя крутильных колебаний в ведомом диске. В конструкции маховика используется функция гашения вибрации. Помимо передачи крутящего момента, он эффективно снижает вибрации и нагрузки, возникающие из-за неравномерной работы двигателя.

Виды механизмов сцепления

Механизмы сцепления можно классифицировать:

  • по способу управления – сцепление с механическим, гидравлическим, электрическим или комбинированным приводом (например, гидромеханическим);
  • по виду трения – сухое (когда фрикционные накладки работают в воздушной среде) или мокрое (сцепление, работающее в масляной ванне);
  • по режиму включения – постоянно замкнутые и непостоянно замкнутые;
  • по числу ведомых дисков – одно-, двух-, или многодисковые;
  • по типу и расположению нажимных пружин – с расположением нескольких цилиндрических пружин по периферии нажимного диска и с центральной диафрагменной пружиной;
  • по числу потоков передач крутящего момента – одно-, или двухпоточные.

Механический вариант является наиболее простым по конструкции и принципу действия. В случае его использования, водитель или механизатор, нажимая на педаль, посредством тяг и тросов передаёт усилие непосредственно на вилку сцепления. В гидравлическом варианте сцепления задействуется также поршень с гидравлической жидкостью. Как правило, данный вариант применяется на большегрузном автотранспорте, чтобы облегчить работу водителя. При использовании гидравлического привода сцепления величина полного хода педали остаётся постоянной (это обеспечивается наличием у педали сцепления возвратной пружины). Однако величина её рабочего хода меняется, компенсируя уменьшение толщины ведомого диска в результате износа: чем меньше становится толщина диска, тем, при том же полном ходе педали сцепления, бо́льшим оказывается её рабочий ход, и тем «выше» (ближе к концу обратного хода педали при её отпускании) срабатывает сцепление.

У педали сцепления с механическим тросовым приводом полный ход прибавляется по мере износа ведомого диска (педаль сцепления приподнимается вверх относительно уровня пола), вместе с этим увеличивается и её рабочий ход. Свободный ход педали устанавливается регулировкой длины троса. Он составляет в нормальном положении порядка 30…40 мм.

По своей конструкции, сцепление бывает электромагнитного, фрикционного или гидравлического типа. Фрикционный вариант сцепления обеспечивает передачу вращающего момента при помощи силы трения. Сцепление электромагнитного вида контролируется посредством магнитного поля. В гидравлическом варианте сцепления связь обеспечивается под воздействием потока гидравлической жидкости.

Сцепление является электромагнитным, если сжатие ведущих и ведомых элементов механизма производится посредством электромагнитных сил. Электромагнитное сцепление постоянно находится в разомкнутом состоянии. Этот редкий вид сцепления устанавливался на некоторых модификациях машин с ручным управлением. Между ведущим и ведомым дисками находился ферромагнитный порошок, не мешающий раздельному вращению валов. Но после подачи электрического тока в обмотку электромагнита порошок «затвердевал» и передавал крутящий момент.

Для высоких нагрузок, таких как грузовые и спортивные автомобили, применяется также керамическое сцепление с высоким коэффициентом трения, однако оно «схватывает» резко, поэтому непригодно для использования в стандартных автомобилях.

Наиболее распространённый тип – фрикционный. В зависимости от количества используемых дисков, оно может быть однодисковым, двухдисковым или многодисковым.

Как ехать без сцепления

В первой части мы обсудили как действовать, если в пути порвался трос сцепления.

Вторая часть квеста — доехать с места парковки до СТО или домой. Правила похожие.

Вот они:1. Ехать лучше ночью или рано утром, когда движение на дорогах слабое.2.Перед началом движения заведись на нейтралке и прогрей двигатель до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы двигатель не заглох, когда будем рвать с места на первой передаче.3. До начала движения четко планируем маршрут. «Я поверну налево, затем выеду на Сурганова направо и встану в правую полосу, потом на Бангалор сверну направо на Богдановича, оставшись в правой полосе» и т.д. Желательно продумать каждый перекрёсток и по возможности избегать оживлённых улиц и светофоров. Именно поэтому лучше выполнять этот квест поздно вечером.4. Планируя маршрут, старайся всегда ехать по главной дороге. Поскольку сцепления нет, то по ходу движения желательно не останавливаться. А если будешь ехать по второстепенной, то придётся останавливаться и уступать на перекрёстке. У меня было 3 пересечения с главной: выезд на Сурганова из дворов, поворот с Некрасова налево на Коласа и поворот налево в родных Боровлянах.5. Если маршрут начинается с выезда со второстепенной дороги, то заранее убедимся, что главная дорога свободна. Если главная занята, пододжём немного, пока она освободится. Подгадаем так, чтобы она была свободна, когда мы потихоньку подкатимся к ней на первой передаче.6. Ну что, заводимся? Хрен там. Пристегнись!7. Ну а теперь поехали! А вот и нет. Включи аварийку!8. Ладно, мы готовы. Трогаемся так же, как и раньше. Включаем первую, поворачиваем ключ и поддаём газку (нет, пердеть не надо, это горю не поможет). Всё, едем на первой.9. На первой передаче ехать придётся очень медленно. Даже на 20 км/ч двигатель будет возмущённо реветь. Поэтому есть вариант включить вторую. Для этого проедем на первой несколько минут, чтобы гарантированно зарядить аккумулятор. Крутить стартер, чтобы завестись со второй передачи, ему будет тяжело. Готов ко второй передаче? Вот как её включить:10. Останавливаемся по возможности на спуске, в крайнем случае на ровном участке. Не на подъёме!11. Не заводя мотор, включаем вторую передачу, а затем повторяем то же шаманство, что и раньше. Не жалеем газу, чтобы двигатель вытянул со второй передачи. Мотор фыркнет раз, другой, третий и заведётся. Трогаться будет тяжелее, чем с первой.12. На второй ехать гораздо приятнее. Можно разогнаться до 40 км/ч — а это уже почти нормальная городская скорость.13. Заранее просматриваем дорожную обстановку и планируем движение так, чтобы не пришлось останавливаться. Видишь пешехода? Заранее притормози, дай ему пройти. Светофор? Катись как можно медленнее, чтобы пропустить красный и попасть на зелёный. (У меня один раз не получилось подрассчитать, и я очень сильно палясь проехал на красный…)14. Если пришлось остановиться на светофоре, трогаемся с первой. Желательно подгадать так, чтобы пришлось заводить мотор только раз и сразу же без дополнительных остановок проехать перекрёсток.15. Вот и всё. Так потихоньку докатимся до дому. Будешь парковаться — становись так, чтобы в следующий раз оставалась возможность тронуться (не стоит упираться носом в самый дальний уголок).

И напоследок — главное.1. На ходу передачу переключить не получится! Повредишь коробку!2. Остановишься на подъёме — не сможешь тронуться и посадишь аккумулятор! Становись только на спуске или на ровном участке.3. Перед тем как завести машину, прогрей двигатель. Не сможешь тронуться — посадишь аккумулятор!4

При езде без сцепления очень важно заранее продумать маршрут и заранее просчитывать дорожную обстановку.5. Старайся ехать только по главной, чтобы не уступать дорогу.6

А знаете ли вы, что вместо поворота налево можно 3 раза повернуть направо? 7. Готовишься остановиться? Планируй как будешь потом трогаться.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий