Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Основные признаки неисправности ВУТ

В процессе эксплуатации автомобилей с ВУТ особое внимание уделяется вопросам герметичности его конструкции и трубок, идущих к нему. Признаками неисправности являются:

• необходимость увеличения давления на педаль тормоза для эффективного торможения;
• уменьшенная величина хода педали тормоза;
• продолжение торможения после отжатия педали;
• неровные обороты двигателя вследствие подсоса из вакуумного шланга;
• наличие дополнительных звуков типа «подсос» в момент торможения;
• полный отказ работы усилителя.

Если ВУТ по каким-либо причинам выходит из строя, либо глохнет двигатель, тормозная система в целом остается исправной, но требует больших усилий нажатия на педаль тормоза, как при его отсутствии. Это есть одно из основных условий безопасного движения. Однако, эффективность экстренного торможения при этом значительно уменьшается.

Поэтому во время аварийного буксирования автомобиля, если исправен двигатель, рекомендуется его завести, чтобы тормозная система работала в штатном режиме.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1

• Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
• Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
• Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2

• При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
• Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

• Заведите двигатель.
• Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.

Проверка вакуумного усилителя

Это интересно: Как проверить опорный подшипник стойки амортизатора

Способы проверки усилителя

Существует четыре основных варианта испытания
вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку
лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать.

Троение
двигателя при нажатии на педаль тормоза

Если вакуумник пропускает воздух, то в процессе
работы ДВС появляются пропуски зажигания. Такое случается вследствие
повреждения мембраны или внутреннего клапана. Такая поломка ведет к нарушению
наилучшей пропорции воздуха и горючего – в этом случае говорят о троении двигателя. Чтобы это
проверить, запускаем мотор вхолостую и жмем на тормоза.

Включаем ДВС и даем ему поработать вхолостую около
пяти минут. Потом выжимаем тормоз до конца. Это нужно для образования в
остановочной системе вакуума. Отпускаем тормоз и опять давим до упора.

При неисправности вакуумного усилителя тормозов мы
увидим, что амплитуда педали во второй раз окажется существенно короче. Если же
педаль двигается одинаково и при начальном, и при повторном испытании, то узел
не поврежден.

Проверка
вакуума двигателя вакуумметром

Если результаты предыдущих тестов вызывают сомнения,
то лучше продиагностировать ВУТ на достаточное поступления вакуума. В этом нам
поможет вакуумметр.

Автомобильный вакуумметр
Автомобильный вакуумметр

1. Отсоединяем
   вакуумный шланг от усилителя и подключаем через тройник, обеспечивая
   возможность использования вакуумметра.
2. Заводим
   ДВС.
3. Смотрим
   на датчик: если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба,
   значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного
   коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо
   другие механизмы.

Проверка
ВУТ ручным вакуумным насосом

Вот мы и подошли к тому, как проверить механизм,
используя ручной вакуумный насос. Пожалуй, это наиболее действенный метод. На
проверку уйдет совсем немного времени.

1. Даем
   ДВС поработать вхолостую на протяжении 15 минут, до выхода на рабочую
   температуру.
2. Заглушаем
   ДВС и отсоединяем вакуумный проводник от возвратного клапана усилителя
   тормозов.
3. Подсоединяем
   к клапану ручной вакуумный насос.
4. Подаем
   напор вакуума на механизм до 500 мм ртутного столба.
5. Выжидаем
   пять минут: если ВУТ исправен, он будет держать вакуум.
6. Жмем
   на остановочную педаль (насос при этом не отсоединяем) – при неповрежденном устройстве
   вакуум снизится на 125-250 мм ртутного столба. Если показатель останется таким
   же или снизится до нуля, значит, вакуумный помощник поврежден.

Проверка
обратного клапана ВУТ

Проконтролировать работу возвратного клапана можно
двумя способами: указанная деталь демонтируется, проверка производится при
работающем моторе и выжатой педали остановки ТС.

Снимаем клапан. Дуем в штуцер, ранее присоединенный
к ВУТ, используя жесткую резиновую грушу от ареометра. Можно подуть и ртом – в
неповрежденном клапане воздух проходит свободно. Потом втягиваем воздух из
штуцера. Нормально работающий клапан не будет пропускать воздух. Нарушения в
этом процессе говорят о повреждении клапана вакуумного помощника.

Диагностика обратного клапана ВУТ
Проверка обратного клапана ВУТ

Но снятие возвратного клапана – не лучшая проверка,
так как в процессе демонтажа можно нарушить герметичность конструкции. Поэтому
лучше использовать второй вариант:

1. Заводим
   мотор на пару минут.
2. Выжимаем
   до конца на педаль замедления хода и выключаем мотор.
3. Неповрежденный
   возвратный клапан закроется. Поскольку со стороны коллектора отсутствует
   разрежение, а в отсеке останется вакуум, для удержания педали не надо
   прикладывать дополнительную силу.
4. Если
   педаль остановки ТС сразу потянется кверху, то возвратный клапан системы
   поврежден.

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может)

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

1. Глушим мотор;
2. Нажимаем на тормоз;
3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Доброго времени! Мужики, подскажите, намаялся. ваз 2115, 2004 г.в. Шипит педаль тормоза при нажатии, ненажатая и выжатая в пол не шипит, теперь о тормозах – все новое, все тормозные цилиндры вкруг новые, новый колдун, новый главный, трещал вакуумник – поменял, новый, не трещит. Поменял шланг на вакумник, один хрен шипит педаль, при том машина хорошо тормозит и главное, не перепускает. В чем причина? Часто езжу с ребенком, очково. Шипит педаль тормоза ваз 2114.

Электромагнитный клапан холостого хода (ЭПХХ) карбюратора

Электронное управление карбюратором в своём типовом варианте имеет несколько составляющих узлов, среди которых наиважнейшая роль отведена электромагнитному клапану. Данный элемент топливораспределительного механизма отвечает за стабилизацию и тонкую настройку холостого хода мотора, что в итоге позволяет экономить владельцу карбюраторного агрегата десятки тысяч рублей на топливе ежегодно. Более подробно о том, что это за чудо-узел, как он работает и каким поломкам подвержен, поговорим в представленном ниже материале

Электромагнитный клапан, также называемый экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) – неотъемлемая составляющая любого карбюратора современных автомобилей. Начало активного использования этого узла приходится на 80-е годы прошлого столетия, когда «битва» между инжекторными и карбюраторными агрегатами обострилась. Во многом это связано с тем, что первые имели заметно меньший расход топлива, а это уже подкупало большее количество автолюбителей.

Дабы минимизировать расход карбюраторных моторов автомобильные инженеры принялись за их активную электронизацию. В нескольких словах, суть последней заключалась в том, чтобы посредством использования электронных устройств понизить показатели расхода горючего. В итоге, электронизация вылилась в появлении электромагнитного клапана карбюратора, а также ряда других электрических девайсов в конструкции данного узла.

), ЭПХХ отключает его подачу, совершенно не привлекая к движению дроссельную заслонку. Происходит это посредством передачи топлива по специальным каналам на холостом ходу. В ходе данной транспортировки функционирует лишь жиклёры холостого хода, клапана и некоторые пути в карбюраторе, то есть его камеры и дроссельная заслонка совершенно бездействуют.

В итоге, удаётся:

1. во-первых, экономить топливо при работе мотора в ранее отмеченном режиме принудительного хода;
2. во-вторых, организовать стабильный и оптимизированный холостой ход;
3. в-третьих, обеспечить качественный и беспроблемный для водителя прогрев двигателя при запуске (посредством усиления подачи топлива тем же ЭПХХ);
4. в-четвёртых, исключить лишнее функционирование дроссельной заслонки и ряда других узлов в карбюраторе;
5. и в-пятых, оптимизировать работу мотора целиком, что существенно продлевает срок его службы.

Выбор

Дадим несколько рекомендаций относительно выбора нового вакуумного усилителя.

Критерий выбора

Требуемые параметры

Стоимость хорошего вакуумника сейчас составляет около 2,5 тысячи рублей. Это не самые дорогие, но и не дешевые китайские варианты. Оптимально для ВАЗ 2109

Настоящая упаковка, применяемая подлинным производителем, выполняется из гофрированного картона

На этикетке должны хорошо считываться — номер партии выпуска, дата производства детали и название непосредственно самого производителя

Вакуумник, соответствующих техническим параметрам ВАЗ 2109, имеет артикул 2108-3510010ТМ

Покупать у базарных торговцев не стоит. Есть множество хороших, проверенных магазинов запчастей в любом городе. Не постесняйтесь попросить сертификаты, документы на детали

Выбираем грамотно

Сейчас на рынке достаточно много подделок. Такие детали стоят как оригиналы, а вот служат в разы меньше.

Проверка состояния

О необходимости поменять вакуумный усилитель или главный тормозной цилиндр могут сообщить соответствующие признаки.

Первоочередной признак выхода из строя ВУТ заключается в увеличении усилия, которое нужно прикладывать к педали для торможения.

Чтобы точно убедиться в неисправности, выполните следующую проверку:

• Заглушите двигатель;
• 5-6 раз подряд выжмите педаль тормоза;
• Зажмите педаль в пол;
• Заведите двигатель;
• Если ВУТ исправен, педаль сразу же пойдет вверх.

Проверяем состояние

Если у вас под капотом стоит карбюраторный двигатель на ВАЗ 2109, определить неисправность ВУТ можно несколько иначе на начальных стадиях:

• Изначально педаль будет работать нормально, прикладывать придется небольшое усилие, торможение происходит нормально;
• Но при этом двигатель троит на холостых;
• При нажатии на тормозную педаль холостой ход успокаивается;
• Нажав на газ при нейтральной передаче, возникают провалы в работе карбюратора;
• Если такие симптомы наблюдаются, при работающем моторе снимите патрубок со штуцера ВУТ и заглушите его пальцем или другим подручным инструментом;
• Стабилизировался холостой ход? В этом случае замены вакуумника не избежать.

Если подобная неисправность была обнаружена во время движения, продолжать ехать можно только при отключении ВУТ.

РАФ 2203-22038. Тормозная система ⇒ ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес

Модератор: Шмель

Сообщение михмех » 13 июн 2020, 21:30

Поделюсь опытом установки ВУТ от Газель Бизнес. Для установки было приобретено: Сам ВУТ в сборе Уголки от Нивы для ввода тормозухи в ГТЦ + шланг Угол с клапаном для вакуумника от Газель Бизнес, т. к. в комплекте не шёл. Штуцера под трубку 5 с шагом 10х1 Бачок для тормозной жидкости от классики Крышка с поплавком к нему Вилка на шток ВУТа (резьба 10х1) Соответственно, тормозная жидкость Ну и понадобились еще болты, немного железа и герметик шовный. Начал, понятное дело, с демонтажа. Снять нужно и главный цилиндр сцепления. Чтобы установить ВУТ, нужно срезать перемычку с передней панели. Примерка показала, что ВУТ не садится нормально на ту усиленную панель, на которой установлены родные ГТЦ — мешают ребра жесткости. Я срезал мешающие части с двух сторон. Металл остался тонкий для нагрузок, которую испытывает панель, поэтому вырезал примерно такого же размера из такого же металла панель и вставил её изнутри. Для начала просверлил отверстия под крепежи самой панели и закрепил. Далее высверливание отверстий под цилиндр сцепления и ВУТ

Обратите внимание, что крепеж ВУТ смещен в сторону по оси, т. е

отверстия не вертикально, а под наклоном. Центр ВУТа приходится как раз в середину между старыми ГТЦ. Т. к. шток Газели длинный, я нарезал резьбу до конца штока и отпилил лишнее. Резьба штока 10х1. Далее работа с трубками. Демонтируем родную систему ГВУТ. С передними тормозами всё просто. Те же трубки соединяем через родной тройник, остаётся лишний отрезок трубки, который аккуратно подгибая вытаскиваем под капот. Не знаю как у остальных, у меня на трубках, что на передней, что на задней, было соединение под капотом. Когда вытащил лишнюю трубку, соединение получилось как раз на месте входа трубки в ВУТ. Круто. Эта муфта(штуцер) далее пригодится. Далее решение, которое возможно не все оценят, но я сделал так. Штуцер под трубку 5 с резьбой 10х1 рассверлил под трубку 6 и опрессовал специальной байдой. По полмиллиметра со со стороны считаю не критично, но возможно это не лучший вариант. Далее задние тормоза. Вытащить трубку также, как и с передними тормозами, не получится, поэтому отрезаем лишний кусок трубки в районе ГВУТов и опрессовываем. Опрессовка РАФа и чужеродного ВУТа разная — у РАФа (ГАЗ 24) воронкой, а у Газель Бизнес чечевицей. Для соединения использовал ту муфту, что снял с переднего контура. Ну вот, трубки соединены, ВУТ установлен. Теперь жидкость. Родной бачок Газель Бизнес крепится болтиком снизу. Если просто вставить вместо бачка уголки, они держаться там не будут, т. к. держаться там не за что. Я изготовил крепеж под тот же родной болтик. Бачок от Копейки установил на изготовленный кронштейн за бачком сцепления настолько высоко, насколько позволяет капот. Педаль. Купить вилку на шток не вышло, поэтому изготовил сам по подобию родных под тот же болт. Металлическую пластину и куски родной пластины перед установкой намазал шовным герметиком и им же обработал швы. Налил жидкость, прокачал — тормоз есть. Практика показала что игра стоит свеч. Тормоз мягкий и хороший. Если что вспомню допишу.

Ребра жесткости не дают встать на место ВУТу

Примерка пластины изнутри

Рассверлил отверстия под трубку 6мм

Приблуда для опрессовки трубок

Нарезал резьбу до конца штока и отрезал лишнее. Резьба 10х1

Самодельная вилка на шток с регулировкой

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины »

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение? Разбираем возможные причины

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение?

Такой огрех может случиться на многих авто при попытке остановиться. Причем происходит это вне зависимости от года выпуска машины, модели, отечественного или импортного ее производства. Как говорится, бывает со всяким. Каковы причины? Попытаемся присмотреться повнимательнее в данной статье.

Этот подозрительный шип

Некоторые водители с почти маниакальным подозрением относятся ко всяким шумам и шипениям, постукиваниям и тарахтению. Даже если они самые, что ни на есть тихонькие и вполне допускаются (самими производителями или экспертами-мастерами) по штатному расписанию. Такая же история с педалью тормоза. При нажатии на нее во многих случаях вы услышите очень легкое шипение, раздающееся в салоне, практически из-под самой педали.

Сразу оговоримся, что эксперимент нужно производить на заведенном движке (холостые обороты), при задраенных стеклах и закрытых дверцах, отключенных дополнительных электроприборах и медиасистеме с колонками. И в этом тихом звуке нет ничего военного! К примеру, один из бывалых автолюбителей утверждает: на протяжении всего водительского стажа (от «копейки» до Honda Accord), всегда слышался этот слабый шип.

Оно и понятно – вакуум должен же сбрасываться. Ведь в структуру его запланированной производителями конструкции входят две камеры, между которыми при надавливании на тормоза возникает различное давление.

Грубо говоря, чем активнее давите – тем эффективнее. А при отпуске соответствующей педали давление выравнивается, а диафрагма идет в исходную позицию. Поэтому, в силу принципа работы устройства, легкий шип должен быть всегда! Но повторяем, ему следует быть достаточно малым и практически неощутимым, и никак не влиять на штатную работу движка вашей машины. Только тогда это считается нормой.

Вакуум тормозов – наиболее частая причина

Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся. Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может).

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок. Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот!

Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов.

Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства. Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом.

Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;

Нажимаем на тормоз;

Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

• При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
• В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
• Запустить двигатель на холостых оборотах.
• Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
• Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

• Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
• Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
• Несколько раз нажать на педаль тормоза.
• Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
• Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

• затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
• трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
• состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

• запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
• до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
• если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
• в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
2. Останавливаем движок.
3. Выжимаем педаль тормоза.
4. Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
5. Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
6. В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

• Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
• Мощная плоская отвёртка;
• Ремкомплект или ВУТ в сборе;
• Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

В любом случае выбор за вами, я же пойду по лёгкому пути:

1. Отсоединяем от тормозной педали шток-толкатель: Снимаем защёлку, вытаскиваем палец.
2. Отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами: Отсоединяем колодку.
3. В моторном отсеке откручиваем две гайки, крепящие главный тормозной цилиндр к «вакуумнику»:

   Две гайки на «17».

4. Удерживая обратный клапан, снимаем с него вакуумный патрубок: Демонтаж вакуумного патрубка.
5. Как раз в этом месте все «мануалы» требуют отсоединения тормозных трубок от ГТЦ, я же предлагаю открутить всего одну гайку крепления тормозных магистралей к салону и просто убрать ГТЦ в сторону:

   Гайка на «10».

6. В салоне, под панелью приборов открутите четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза:

   Гайки на «13».

7. Демонтируем вакуумный усилитель вместе с кронштейном: Демонтаж ВУТ.
8. Открутив две гайки крепления кронштейна педали и поддев его отвёрткой, отсоединяем его от «вакуумника»: Гайки на «17»Ремонт.
9. Приобретаем в магазине ремкомплект ВАЗ — 2108/2109:

   Содержимое ремкомплекта.

10. Аккуратно развальцовываем мощной отвёрткой и молоточком корпус вакуумного усилителя: Развальцовка.
11. Так как внутри находится возвратная пружина, для предотвращения «выстрела» свободной половинки закручиваем на шпильки открученные ранее гайки. Вот такая картина нам открылась: Деффект диафрагмы.
12. Далее разобрать диафрагму не получится, так как шпильки, крепящие её к корпусу, заклёпаны. Просто снимаем её манжету с корпуса относительно лёгким движением руки: Демонтаж.
13. Можете убедиться сами, каталожный номер «родной» и приобретённой манжеты совпадает! Каталожный номер.
14. Устанавливаем манжету в корпус диафрагмы, при этом аккуратно помогаем отвёрткой попасть её краю во внутренний паз: Внутренний паз диафрагмы.
15. Далее смазываем герметиком посадочное место шайбы на шпильке с гофрой… Смазка герметиком.
16. …и место стыка кронштейна педали с корпусом вакуумного усилителя: Герметизация.
17. На этом ремонт вакуумного усилителя можно считать законченным, остаётся лишь аккуратно завальцевать места крепления ранее развальцованных половинок. Установка «вакуумника» происходит строго в обратной последовательности.

Данная неполадка возникает при подсосе воздуха в вакуумном патрубке усилителя тормозов. Необходимо проверить на наличие подсосов как сам патрубок, так и места его соединений со впускным коллектором и ВУТ. Так как при данной неисправности происходит разгерметизация впускной системы двигателя, то в третьем и четвёртом цилиндре происходит обеднение воздушной смеси и двигатель начинает «троить». Более подробно о диагностике данной неисправности можете узнать в этой видеоинструкции.