Одеяло, инструмент и анекдоты: курс выживания на зимней трассе

Что взять с собой зимой в дальнюю поездку?

Собираясь в путь, уточните прогноз погоды, дорожную обстановку. Не забудьте сказать родным, каким маршрутом вы поедете, можно сохранить его в соцсетях — он поможет спасателям на случай беды.

Ниже вы познакомитесь со списком необходимых вещей, нужных для выживания:

• Первое — связь. Запасной телефон, может, где-то завалялся тапик, радиостанция, если она у вас имеется, аккумулятор, PowerBank с комплектом проводов. Вам нужно быть на связи всегда: вызвать помощь, передать свои координаты и сделать селфи.
• Второе — автомобильные принадлежности. Запасные провода, портативное пусковое устройство, цепи на колеса, трос, лебедка, нож, шланг, скребок для очистки стекол. Лопата для снега, можно еще и саперскую — она заменит топор. Также пригодятся знаки аварийной остановки, хороший фонарь с ручной подзарядкой, сигнальная ракета.
• Третье — утеплитель для машины и пассажиров. Многослойные панели для окон, рулонный утеплитель, теплая одежда, одеяла, термобелье. Можно взять газовую плиту на баллонах или альтернативу из магазина для туристов. Сухой спирт, топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички.
• Четвертое — запас еды и воды. Воду возьмите в маленьких бутылках, энергетик, шоколадные батончики, сало, галеты, сушки, орехи, консервы или наборы ИРП.
• Пятое — соберите хорошую аптечку. Узнайте, какие препараты помогут в холод, не дадут потерять сознание и станут профилактикой против обморожения.

Костры длительного горения (зимние костры, костры для ночевок)

Я уже ранее писал статью о типах костров и их назначении кому интересно посмотрите.

Разведение костра требует большого умения и сно­ровки; это своего рода мастерство, которому надо на­учиться, чтобы даже в чтобы даже зимой можно было его развести без проблем.

Зимой, прежде чем разве­сти костер, лопатой или лыжами разгребают снег до земли, — иначе костер будет все глубже погружаться в снег, образуя в конце концов глубокую снежную яму. Или же делают костер на  основании из бревен.

 

Таежный костер (рис. костры—д) складывается из цель­ных или разрубленных на две части лесин длиною 2,5— 3 м (кедр, смолистая ель, сухостой и пр.). Дрова укла­дывают или вдоль (длинный костер) или же непра­вильным колодцем. Костер даёт большое жаркое пла­мя и много углей; применяется для варки пищи, про­сушки одежды, для ночлега большой группы летом и   зимой у костра. Таежный костер относится к кострам длительного действия.

«Американский камин». Этот тип костра относится к кострам очень длительного действия. Толстые ко­роткие поленья с обрубленными сучками и мелкими веточками укладываются так, как показано на( рис. Костры — е.) Огонь разжигается внизу, у основания «горки». Подгорая, нижнее бревно рассыпается посте­пенно на уголья, на его место соскальзывает следую­щее бревно и т. д. «Американский костер» применяет­ся канадскими трапперами при ночлеге летом и зимой у костра. Пищу варить на таком костре неудобно. Но­чевать у такого костра могут лишь 1—2 чел.

Нодья (рис. костры—ж)—костер очень длительного дей­ствия (к этому же типу относится финский костер ракотум). Для нодьи необходимо подыскать подходящее топливо, —иначе она будет очень плохо гореть. Луч­шее топливо для нее — сухостойная ель или сосна, смолистая ель, кедр, в Уссурийском крае — ильм. Пих­та, которую неопытный турист может смешать с елью, не годится для нодьи. Ель надо разрубить на поленья в 2,5 — 3 м длины, 2 . из них укладываются друг на друга и закрепляются колышками, а третье, служащее регулятором, прикладывается сбоку. Нодью разжи­гают, помещая растопку между бревнами регуля­тора нодьи или же вырубают по всей длине обоих бревен желоба, которые образуют при накладке бре­вен друг на друга подобие тоннеля. Сюда! по всей длине желоба кладут растопку из бересты, сухого мха, зажигательных палочек (см. ниже) и разводят огонь.

Нодья постепенно разгорается и горит равномер­но в течение нескольких часов, давая большой жар. Если надо ослабить жар, то бревно регулятора немно­го отодвигается. Нодьей пользуются для ночлега таеж­ные охотники Карелии, Кольского полуострова, Сибири и пр. Около нодьи можно хорошо переночевать 2— 3 людям, выстроив отражательный заслон из веток или лыж и тента, с таким расчетом, чтобы спящие люди оказались между заслоном и нодьей

Нодью можно складывать из 3—4 бревен. В этом случае разжигать ее надо костром, разведенным у основания бревенчатой стенки нодьи.

Выживание зимой без палатки

Что делать на заметенной дороге, если дальше ехать не получится?

Может, вы заблудились, попали в аварию, стали в пробке — неважно. Какой совет самый банальный, когда застряла машина? Не паникуйте! Вам не сидеть там вечно, максимум сутки

А если вы подготовились, то без проблем дождетесь расчистки дороги и сможете ехать дальше.

Теперь разберем наши действия более подробно:

Напоследок напомню вам основные правила выживания на зимней дороге:

1. Возьмите самые необходимые вещи: одежду, воду с едой, инструменты.
2. Если движение продолжать вы не можете, сообщите в МЧС.
3. Устройте из автомобиля укрытие, поддерживайте тепло и экономьте ресурсы.
4. Помогите спасателям найти вас, проверяйте, видна ли машина с дороги.
5. Вы не один в беде? Помогите товарищам по несчастью, так будет легче выжить.

Собираясь в длинную поездку в автомобиле зимой, отнеситесь серьезно к подготовке, возьмите все необходимое, настройтесь морально и физически. Вам придется рассчитывать на собственные силы и от вас зависит, как вы пройдете этот путь.

Удачи вам на дорогах нашей Родины!

Снежные пещеры, ямы, снежные хижины

В безлесной местности, имея спальный мешок, можно переночевать в снежной яме, выкопанной в снежном надуве или в месте, где имеется глубокий слой более или менее уплотненного снега. Отверстие ямы защищают снежными кирпичами, куском брезента и т. п.  Такую снежную яму можно вырыть для 1—2 чел. Для группы с большим количеством участников можно выкапывать, если позволяет плотность снега, углубление наподобие волчьей ямы , которое покрывается сверху лыжами и куском брезента.

В горах с успехом можно переночевать в снежной пещере, выкопанной — в сугробе с плотным снегом или в склоне из твердого фирна. Потолок в пещере де­лается куполообразным, тогда при зажигании примуса и оттаивании снега с потолка не капает вода.

Если позволяет глубина снежного сугроба, жела­тельно тоннель входа сделать более длинным и сооб­щающимся с пещерой отверстием в полу последней . При такой конструкции входа в пещере скапливается теплый воздух, нагретый дыханием людей.

В снежной пещере очень тепло спать, имея примус и спальные мешки. Такие, пещеры часто применяются альпинистами при трудных восхождениях. С большим успехом снежные пещеры применялись для ночлега и жилья в полярной экспедиции Вегенера в Гренландии.

Общая характеристика зимней тайги

Рассказы о зимней тайге от бывалых путешественников или охотников можно слушать часами, но лучше один раз увидеть. Это огромное пространство с непроходимыми лесами, простирающимися на сотни километров. Природная зона тайги занимает 18% от всей площади суши Земли. Климат холодный и влажный. Зимой в тайге температурный столб колеблется от -50° до -1° С. Учитывайте это когда отправитесь покорять таежный регион.

В тайге преобладают в основном хвойные породы деревьев: сосны, ели, кедры, лиственницы, реже встречаются тополя и березы. Из их стволов получается отличное зимовье для охотника или заблудшего туриста. Из-за того, что почва кислая и содержит мало питательных веществ, растительный мир здесь крайне беден, что сильно осложняет выживание в зимний период. Нижние ярусы леса устелены мхом, мелкими кустарниками, лишайниками и грибными полянами. Это одни из немногих представителей северной флоры, адаптировавшиеся к суровому климату.

С животным миром все намного проще. В тайге обитают звери, приспособившиеся к холоду этой природной зоны. Зимой здесь можно встретить зайца, рысь, волка, кабана, лося, оленя и других представителей животного мира. Крупнейший зверь тайги — сибирский тигр, встречи с которым крайне не желательна.

Ночевка с костром

1.Выбор места для ночлега

• Бивак должен быть защищен от ветра (малейший ветер усиливает мороз)
• Лучше всего устроить ночлег в густолесье или небольшой ложбине
• Избегайте полян, опушек лесов, холмов (там ветер сильный)
• Если снег неглубокий, то прокопайте место для костра до земли, если глубокий устраивайте костер на площадке из сырых бревен, либо используйте специальные виды костров (эвенкийский см.далее)
• Заготовьте побольше дров (чтобы ночью не бегать и не искать) или, если у вас есть топор, завалите сушину (сухое дерево на корню) потолще

Как опознать сухое дерево(сушину)

постучите по нему топором, дерево издает характерный звонкий шум
кора у таких деревьев часто отслаивается кусками, видна древесина
Обратите внимание на вершину она «голая»
Не используйте лежащие на земле (снегу) деревья, их древесина мокрая
Не используйте сушины без верхушки, как правило такая сушина непригодна

Заготовка дров (как правильно завалить сушину)

• Со стороны куда вы будете валить сушину сделайте подруб
• С противоположной стороны примерно на 15 см выше первого делается второй подруб или пропил

• Когда дерево наклониться, упритесь в нее палкой (рогатиной)и начинайте раскачивать
• Дерево должно упасть

Организовываем ночлег

Сооружение ночевки зимой в тайге напрямую зависит от времени пребывания в северных широтах. На один-два дня подойдет и палатка, но для более длительного путешествия понадобится укрытие понадежней. Хорошо если вы найдете зимовье охотников или времянку лесника. Если же избушки поблизости нет, и палатку также не взяли, придется заниматься строительством.

Укрытий в тайге можно соорудить несколько видов:

• иглу;
• шалаш;
• траншея;
• снежная пещера;
• природные укрытия.

Пример шалаша в зимней тайге Для шалаша сделайте каркас из длинных веток, сверху на них накидайте елового лапника, а для лучшей теплоизоляции сверху притрусите снегом. Внутри также можно выстелить тем же ельником и мхом.

Потерявшись и оказавшись заложником тайги, для ночлега ищите поваленные друг на друга деревья. С подветренной стороны расчистите от снега небольшой участок. Наломайте веток с хвойных деревьев для обустройства лежака. Неподалеку сделайте то же самое для костра, поменьше.

Убежища закрытого типа

1.Снежная пещера

Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду , чтобы она не промокла , застегните все манжеты, пуговицы, замки .

Снежная пещера классического типа

Рекомендации

1. Вход должен быть не более 60 см (чтобы холод не проходил)
2. Горизонтальный лаз должен уходить на глубину до полутора метров
3. Потолок пещеры должен быть сводчатым
4. Пещеры могут быть классические вариант 1 и неклассические. Неклассические пещеры могу не иметь передней стенки и закрываться полиэтиленом или снежными блоками
5. Если в пещере будете разводить огонь то предусмотрите вентиляцию (обязательно) это касается и снежных траншей

Неклассическая снежная пещера тип 1

Неклассическая снежная пещера тип 2

2.Снежная берлога

Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге , там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.

Одиночная снежная нора

В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе  малой толщины. Нужно выкопать  нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе , но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.

Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь, а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.

Одиночная нора

Безопасность укрытия

Что касается безопасности такого укрытия, то она максимальна. Нет риска угореть от дыма, ведь он отлично отводится вверх за счет тяги. Нет и риска пожара, ведь огонь, сдерживаемый стенкой, никак не достигнет стенки шалаша. Максимум, подкоптятся жерди вверху. Но загореться они не смогут даже от искры. Наверху слишком холодно, чтобы жерди занялись.

Сама стенка не обрушится, потому что корневая система работает, как арматура, скрепляя глыбы. Что-то будет оттаивать от костра. Какая-то мелочь может обсыпаться. Но это ерунда. Какой-то крупный кусок не обвалится.

Теперь вы знаете, какой тип укрытие выберет опытный таежник, если начался снежный буран. Оставайтесь с нашим сайтом, чтобы узнать ещё много реальных приемов выживания в самых сложных условиях и ситуациях.

Опасность бурана и стандартных укрытий

В интернете имеется множество статей, где описываются или очень спорные методы выживания, или адекватные методы прикладываются к тем условиям, когда они не работают из-за объективных факторов (ветер, температура, влажность, отсутствие солнца и т.п.). Попадание в снежный буран – это один из самых тяжелых случаев. Пожалуй, только застрять в таких же погодных условиях в голой степи – ещё хуже. Ведь там нет ни дров, ни естественных укрытий. Да и снежный покров не бывает слишком глубоким. Но нормальные люди с трассы в надвигающийся буран не съезжают. А значит, если заглохли, то на дороге можно ждать помощи. Ситуацию, когда отправились в тайгу на зимнюю рыбалку или охоту, можно представить вполне. Если там попали в буран, то на помощь рассчитывать не приходится. Остается надежда только на свои силы и навыки.

Итак, что делать, если поднялся сильнейший ветер и на тайгу обрушился мощный снегопад? Видимость сильно ограничивается. Выбраться по протоптанным тропам к нужной точке не выйдет. Всё мгновенно заносит. Остается делать укрытие и пережидать непогоду. Ломиться непонятно куда, тратя силы – это плохая идея.

Беда в том, что почти все виды укрытий, которые рекомендуются «диванными выживальщиками» для зимы – это абсолютная утопия. Их прикольно строить на мастер классах, когда температура не ниже минус пяти градусов, когда нет ветра. Строить дом изо льда или снега в буран – просто нереально. Поставить шалаш – то же самое. Мало того, что его будет сносить, так любое из стандартных укрытий будет выдувать моментально. Никакой костер не поможет согреться в шалаше в буран.

Не лучше ситуация и со снежными землянками. Очень хорошо все написано и нарисовано во многих пособиях. Но на практике, найти снежный покров глубже метра в тайге – задача сложная. А в меньшем покрове нормальное укрытие не сделать. Второй коварный момент – это обогрев. Даже костер внутри снежной пещеры, никак не поможет её прогреть. Со свода будет капать, а пол, даже со слоем лапника, по-прежнему будет крайне холодным. Даю 100% гарантию, что закопавшись в буран в снежное укрытие – проснуться не удастся… Ветер и минус двадцать градусов – это совсем не то же самое, что температура близкая к нулю и штиль. Во втором случае, и просто у костра можно ночевать, без всяких закапываний в снег. Так что, забудьте про всё это.

Основные правила передвижения и ориентирования в тайге зимой

Зимняя тайга таит в себе много опасностей. Под толщей снега можно не заметить обрыв, болото, ловушку. Передвижение по сугробам, которые могут быть выше колен, отнимает много сил и времени. Решение проблемы придет с сооружением самодельных лыж-снегоступов. Они будут уменьшать давление ног на снег, тем самым исключат проваливание.

Сооружаются снегоступы из веток деревьев. Две прочные и гибкие ветки связываются в кольца. Делается внутренний каркас, похожий на сетку. К нему прикрепляются ветки, прикрывая все места просветов. Далее, делаются крепления для ног и снегоступы готовы.

Передвигаясь по тайге, избегает ледяных участков. У провалившегося под лед, шансы выжить сводятся к минимуму.

Ориентироваться в таежном регионе обязанность каждого, кто туда попадает. Это не только поможет при добыче провианта, но и выведет заблудившегося к цивилизации. Кроме навигатора, компаса и карт ориентируются по природным явлениям. С помощью солнца звезд и примет окружающей вас местности можно найти стороны света, источник с водой. Изучайте внимательно места под ногами. Наличие человеческих следов или техники большая удача, значит поселение где-то рядом. Зимой, когда идет снег, задача усложняется. Тогда придется искать водоем и двигаться по течению. Люди, как правило, селятся вдоль источников.

Выжить в тайге зимой, особенно в одиночку очень сложно. Попав в такое положение, при котором либо вы север, либо он вас, не стоит паниковать и мыслить пессимистически. Собранность и необходимые знания — главные спутники путешественника.

Как сделать крышу?

Крыши у зимовий бывают двух видом: с чердаком и без. Чердачные же крыши бывают односкатные и двускатные. В принципе, можно соорудить любую из них. Ниже можно посмотреть примеры этих крыш.

Крыша с чердаком

Крыша без чердака

Крыша с чердаком, односкатная

Для чего нужен чердак? Во-первых, его можно использовать как кладовку, складывая туда различные вещи, летом сушить травы. Во-вторых, с чердаком теплее, особенно, когда чердак закрытый, так как крыша становится меньше, а тёплый воздух поднимается кверху. И чем ниже крыша, тем легче в таком зимовье сохранить тепло. Большинство охотников строят свои зимовья именно с чердаком. Но без чердака строить проще, для этого потребуется гораздо меньше материала.

Чердачная крыша представляет собой, по сути, две крыши: одна расположена под углом 90° к стенам, а вторая уже над ней. По нижним фото мы видим, что первую крышу можно проложить даже не досками, а прямо маленькими брёвнышками или их половинками.

Между брёвнышками надо будет тоже также проложить мох, а сверху насыпать земли или укрыть рубероидом (полиэтиленом). Но для промежуточной крыши (потолка) плёнка совсем не обязательна. На фото ниже показана минеральная вата, но вместо неё будут мох и земля. На фото мы видим две вертикальные опоры, приделанные к стенам скобами, конек крыши и 6 слегов.

Сверху слегов укладываются доски, причём без особой красоты, так как сверху надо будет накрыть плёнкой. Тащить рубероид тяжело, так что можно вместо него взять полиэтиленовую плёнку. Главное — защитить от дождя, а от теплоотдачи Вас будет защищать уже нижняя крыша. Пол точно так же из той ж драни застелить.

Преимущества

Преимущества этого подхода неоспоримы. Такое укрытие можно строить всегда. Не только во время бурана. Зато, если он разыграется, то другие укрытия превратятся в ловушку, а описанное здесь – не подведет.

Достоинства налицо:

• щит от ветра
• готовая стенка
• отражатель и накопитель тепла
• задымление не грозит
• готовое углубление
• источник жердей, лапника и дров
• можно сделать без инструментов и очень быстро

Недостатков нет. В тайге найти выворотень – не проблема. Заблудиться в окультуренном лесу, где подобного укрытия нет – это случай тяжелый. Там все равно ищите какой-то завал. На его основе защиту от бурана построить проще, чем на открытой местности. Или же ищите укрытие за обрывом какого-то оврага.

Строительство укрытия

Итак, буран бушует. Подходящее по размерам и ориентации к ветру хвойное дерево найдено. Что дальше? А дальше, работы не более чем на час. Заодно и не замерзнем, пока работаем физически. Причем весь материал под рукой. Всё что нужно, нам дает сама упавшая ель. Дополнительный приятный момент состоит в том, что для постройки укрытия нам не нужен ни топор, ни даже нож. Они облегчат дело, но их наличие не критично. Мелкие дрова можно наломать руками прямо со ствола ели. Хорошо, что всё на расстоянии вытянутой руки, потому что дерево лежит на земле. Жерди для формирования каркаса укрытия мы тоже ломаем руками из ветвей самой ёлки, или же из сушин, которых в тайге без дефицита.

Закрывшись от ветра, мы разжигаем небольшой костерок и создаем стартовый запас дров. Это нужно, чтобы пока мы достроим укрытие, огонь уже нагревал стенку. Можно было взять паузу на несколько секунд и отогреть руки.

Из наломанных жердей создаем каркас будущего полу-шалаша. Накрыть этот купол можно лапником, хвойными ветками ели. Где их взять, думаю, очевидно. Всё на той же упавшей ёлке лапника много, и наломать его руками можно сколько надо.

Вход в укрытие формируем также из вертикальных жердей. Но их берем более короткими, чтобы заузить проход. Лишние теплопотери допускать не надо. Хотя, небольшой зазор никак не навредит. Внутри будет комфортная температура.

Заплетаем жерди лапником. Оставляем сверху небольшой участок открытым. Получается импровизированный дымоход. Небольшой зауженный вход сбоку и отверстие сверху – это идеальная система тяги. Дым будет выходить строго вверх, как будто цепляясь за вертикальную стенку. В укрытии будет очень тепло, не будет дыма.

Устраиваем себе лежанку из лапника. Заготавливаем дров, чтобы хватило на ночь. Укрытие такого рода и обилие дров вокруг, позволяет переждать буран, даже если он будет бушевать несколько дней.

Убежище открытого типа

1.Снежная траншея

Такое убежище выкапывают в снегу  глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску, кусок фанеры.

Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути  это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом. Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок (если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).

В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели, кедра. Лапы ели будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега .В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок

2.Снежная яма

Это сооружения очень напоминает нору. Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.

Вариант для большой группы и для одиночек (Балаган)

Можно хорошо перено­чевать в лесу, сделав своеобразный вид «балагана».

В подходящем месте для лагеря снег разгребают до самой земли. Вокруг расчищенного места насыпают полукругом снежный вал, заготовляют 2 длинных шеста, которые втыкают в снежный вал. Вершины их сдвигают накрест и связывают шпага­том.

Затем по всему валу втыкают лыжи, концы ко­торых опирают на перекрест связанных шестов. После этого все сооружение покрывают одеялами, и полу­чается нечто вроде «вигвама», открытого спереди. Внутри весь пол устилают толстым слоем хвои;

Если хвои нет, то делается настил из шестов, которые втыкают внизу снежного вала на некотором расстоянии от земли. Хвою или настил покрывают двумя одеялами— и «балаган» готов. Внутрь вносят рюкзаки и помещают у снежного вала. Перед «балаганом» на расчищенном от снега участке земли разводят длинный таежный ко­стер из толстых стволов кедра, пихты, смолистой ели, сухостоя и т. п.

Когда горит костер, внутри такого по­мещения, даже в сильные морозы, очень тепло. Ба­лаган указанных на рисунке размеров вмещает 8 чел. Из них 6—7 чел. спят, накрывшись одеялом, 1—2 чел. дежурят, подкладывая в костер дрова. Располагаться на ночлег в «балагане» следует ногами к огню. Такой способ хорош как для больших групп так и для одного человека

«Балаган» (или, вернее, заслон) можно сделать из палок и покрыть его хвоей. Перед засло­ном разводится «нодья» (если в группе 2—3 чел), или большой костер таежного типа.

При постройке «балаганов» следует принимать в расчет направление ветра. Нельзя, например, вырубать лес для костра с наветренной стороны бивуака, уни­чтожая этим защиту от ветра. Для регулировки теплового режима в «балагане» упрощенной конструкции следует одну боковую стенку его делать из одеяла. Откидывая одеяло на больший или меньший угол, можно исполь­зовать максимальное количество тепла от костра.

Пол балагана следует застелить лапником, если нет в наличии лапника сделайте настил из бревен.Чтобы не засунуть ноги в костер около входа кладется сырое бревно(опорное бревно кладется на расстоянии 1-1.5 метра от костра) и укрепляется кольями или камнями,чтобы не скатилось

Как сделать доски?

Покупать доски и приносить их в лес, естественно, у Вас возможности не будет, да и это ни к чему. Доски делаются на месте. Для этого надо будет подобрать самые прямослойные деревья, без закручиваний и изгибов ствола. Для изготовления досок потребуется только топор, а всё остальное уже делается с помощью него. Нужно будет выстрогать пару клиньев, которыми Вы будете колоть бревно. Доска, полученная таким методом, называется «Дрань». Сначала топором делаем небольшие надрубы в основании ствола, а затем уже обухом того же топора просто забиваем туда наши колья, по очереди: сперва один, затем второй. Так, чтобы колья задевали весь диаметр ствола. И вот таким методом, аккуратненько мы распускаем бревно на доски, которые будут гораздо прочнее, чем напиленные пилой, потому что все волокна сохраняются, мы же колем вдоль них. Также можно использовать вместо топора деревянную кувалдочку, тогда удары будут более мягкими.

На фото доски напилены бензопилой, но выглядеть это будет примерно так же.

На фото карельский робинзон Виктор с форума Питерхант

Лучшее укрытие в снежный буран

Как же быть? Профессионал выживания будет использовать те козыри, которые даёт ситуация. Тайга – это уже козырь, сам по себе. Вокруг куча деревьев. В тайге деревья падают и так и лежат. Найти большое упавшее хвойное дерево проще, чем не найти. Кедры, лиственницы, ели имеют разветвленную, но не очень глубокую корневую систему. Так что, падают они от ветра довольно легко, выворачиваясь с корнем из подстилки. Таких выворотней очень много. Именно такую упавшую ёлку и следует использовать, как спасение в буран. Выбрать дерево с большой корневой системой, сориентированной так, чтобы закрыть вас от ветра.

Корневище – это не только щит от ветра. Это готовая стена для вашего укрытия. Круто! Уже целая стенка есть, к тому же – не продуваемая. И это далеко не все прелести такого укрытия. Разведя костер у самой стены, мы получаем некое подобие камина. Костер развести просто. Ветер не будет задувать огонь, благодаря тому, что корневище закрывает нас. От костра будет нагреваться грунт корневой системы. Потом, достаточно разогревшись, стенка будет отдавать тепло внутрь укрытия. К тому же, она работает, как инфракрасный отражатель.

Еще плюсом является то, что за выворотнем имеется естественная яма. Оттуда вырвало корень. Так что, образовалось естественное углубление, где расположится и наша лежанка, и костер. Не нужно ничего копать. Только расчистить и утрамбовать снег. Прелестно!

Снежная хижина

50 см и длиной в 50—90 см. Эти снежные «кирпичи» должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать собственный вес во время переноски и укладки на ребро.

Хижину рекомендуется строить на ровном’ сугробе глубиной не менее 1 м. С помощью 2 лыжных палок, привязанных к концам шпагата, на снегу чертится круг. Диаметр круга зависит от числа обитателей будущей хижины и устанавливается в каждом конкретном случае несложными расчетами. Первую глыбу укладывают на ребро, слегка подрезая ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь (если строится большая снежная хижина, угол наклона должен быть мал, для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон).

К первой глыбе, вплотную одна к другой, по черте круга укладывают остальные глыбы. Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами.

Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же. глыбы или второй или третьей снежной глыбы (рис.строительство хижины а1)

В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к.первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку как бы по спирали. Глыбы каждого последующего яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, т. е. должен получиться более или менее правильный купол. Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. При такой конструкции входа теплый воздух, скапливающийся в хижине (дыхание людей, примус), не позволяет проникать внутрь хижины холодному воздуху из люка тоннеля (рис. строительство хижины-д).

Рисунок «строительство хижины»

Если снежную хижину строят 4 чел., то обычно один вырезает глыбы, 2-й носит и подает их, 3-й строит хижину изнутри, а 4-й следует за строителем снаружи и забивает снегом щели, оставшиеся между глыбами.

После постройки хижины рекомендуется развести внутри примус, нагреть воздух ее до +20—21° и, про­делав отверстие в куполе, проморозить хижину в те­чение нескольких минут. После такой операции стенки хижины внутри покрываются блестящей корочкой льда, в результате чего при случайном соприкосновении со стенками на пол хижины не осыпается снег. Отверстие в куполе заделывается снегом (оставляется лишь не­большое отверстие для вентиляции).

Вильямур Стефансон и его два товарища первую свою хижину построили в течение 3 час. После неко­торой тренировки на сооружение снежной хижины для 3—4 чел. (диаметр хижины 3 м, высота 2 м) уходило 45 мин.

В снежной хижине можно спать в спальном мешке, не просыпаясь от холода при очень низкой наружной температуре. Если внутри «иглу» разжечь примус пли жировую лампу, то здесь становится совсем тепло, и можно спать, укрывшись только одеялом. Такая хижи­на незаменима при разбивке длительного бивуака (осо­бенно в безлесной местности и в горах). Если пред­полагается в зимнем походе строить снежную хижину на каждом бивуаке, то группе следует задолго перед походом тренироваться в ее постройке.

Можно сделать снежную хижину простой конструк­ции, однако она будет холоднее «иглу». Снежные «кир­пичи» для этой хижины заготовляются так же, как и для «иглу»; затем из них складывается сооружение квадратной формы, которое сверху покрывают куском брезента или одеялами (см. строительство хижины). Можно также положить сверху лыжи и на них навалить снежные кирпичи. Все щели между глыбами заделываются сне­гом. В такой хижине спать теплее, чем в палатке.

При ночлеге в снегу во всех случаях очень важно перед сном хорошенько просушить снаряжение (носки, лыжный костюм, ботинки). На ночь ботинки надо сни­мать и прятать в спальный мешок, на ноги надевать теплые (меховые) спальные носки, которые зимой в дальнем лыжном походе должны быть у каж­дого члена группы

Если приходится ночевать без спальных мешков и нельзя развести огня из-за отсутствия топлива, необ­ходимо, построив снежную хижину или вырыв снежную яму, пещеру и пр., снять промерзшие ботинки, натя­нуть сухие шерстяные носки или меховые носки и за­сунуть ноги в рюкзак. Спать в таком положении нельзя.

Для разбивки зимнего бивуака следует иметь снеговую лопату