Система охлаждения: частые проблемы

Легкая очистка системы охлаждения

Неопытному пользователю будет сложновато разбирать полностью ноутбук, чтобы почистить СО. Конечно, можно посмотреть инструкции в интернете, либо обратиться к опытному знакомому, или отдать в сервис. Иногда СО может находится за системной платой, что осложняет её очистку, а значит придётся разбирать всё. (Подробнее о том, как почистить ноутбук от пыли).

Желательно, чтобы на руках был баллон сжатого воздуха, а если такого нет, придётся использовать хотя бы пылесос, но очень осторожно. Теперь конкретные действия:

  • Полностью отключаем ноутбук, вынимаем аккумулятор и держим около минуты кнопку включения;
  • Разбираем ноутбук (разбор зависит от конструкции, тут вам придется самим пытаться это сделать);
  • Используем пылесос или фен (если нет возможности достать баллон сжатого воздуха). Аккуратно проходимся по всему корпусу, очищая его от пыли. Как видим, чистить нужно не только систему охлаждения ноутбук, но и весь корпус компьютера.

Чистить ноутбук нужно хотя бы раз в год.

ИСТОРИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Стоит признать, что система охлаждения двигателя всегда была в автомобилях, правда, её конструкция с годами кардинально менялась. Если смотреть исключительно в сегодняшний день, то в большинстве автомобилей установлен жидкостный тип. К его основным преимуществам можно причислить компактность и высокую производительность. Но так было далеко не всегда.

Первые системы охлаждения двигателей были крайне ненадёжными. Пожалуй, если вы напряжёте память, то вспомните фильмы, в которых события происходят в конце XIX и в начала XX века. В то время машина на обочине с дымящимся двигателем была обычным явлением.

Внимание!Изначально основной причиной перегрева двигателя н было использование в качестве охлаждающей жидкости воды.

Вы как автомобилист должны знать, что в современных автомобилях в качестве ресурса для системы охлаждения используется антифриз. Его аналог даже был в Советском Союзе, только назывался он тосолом.

В принципе, это одно и то же вещество. В его основе лежит спирт, но из-за дополнительных присадок эффективность антифриза кардинально выше. К примеру, тосол в системе охлаждения двигателя покрывает защитной плёнкой абсолютно всё, что крайне негативно сказывается на теплоотдаче. Из-за этого ресурс мотора сокращается.

Антифриз действует совершенно по-другому. Он покрывает защитной плёнкой только проблемные места. Также среди отличий можно вспомнить дополнительные присадки, которые есть в антифризе, разную температуру закипания и так далее. В любом случае наиболее показательным будет сравнение с водой.

Вода закипает при температуре в 100 градусов. Температура кипения антифриза составляет порядка 110—115 градусов. Естественно, благодаря этому случаи закипания двигателя практически исчезли.

Стоит признать, что конструкторами было проведено множество опытов, направленных на то, чтобы модернизировать систему охлаждения двигателя. Достаточно вспомнить исключительно воздушное охлаждение. Такие системы довольно активно применялись в 50—70 годах прошлого века. Но из-за низкой эффективности и громоздкости довольно быстро вышли из употребления.

В качестве успешных примеров автомобилей с воздушными системами охлаждения двигателей можно вспомнить:

  • Fiat 500,
  • Citroën 2CV,
  • Фольксваген Жук.

В Советском Союзе также были автомобили, работающие при помощи воздушной системы охлаждения двигателя. Пожалуй, каждый автомобилист, родившийся в СССР, помнит легендарных «запорожцев», у которых двигатель был установлен сзади.

Основные неисправности системы

Условно можно выделить несколько основных групп поломок, связанных с эксплуатацией именно комбинированной системы охлаждения ДВС современного автотранспорта, выделим основные:

  • разгерметизация;
  • нарушение температурного режима эксплуатации двигателя;
  • выход из строя взаимосвязанных компонентов других систем, в том числе выхлопной, отопления и вентиляции.

Проблема разгерметизации связана с тем, что система охлаждения состоит из замкнутого контура. Таких контуров бывает не один, порой два, иногда и три. Нарушение герметичности приводит к утечке охлаждающей жидкости. Ее отсутствие или низкий уровень в системе ведет к отказу других компонентов и нарушению температурного режима работы двигателя. Он банально перегревается, что приводит к очень серьезным поломкам. Причины разгерметизации контуров охлаждения бывают различными. В целом это повреждения в рубашке охлаждения головки и блока цилиндров, патрубках и уплотнителях (среди них особое место занимает прокладка ГБЦ), расширительном бачке, других компонентах системы охлаждения и взаимосвязанных, например, отопления, то есть с общим контуром.

Причиной перегрева ДВС может служить не только отсутствие антифриза в системе охлаждения, но и неисправности ее основных компонентов. К этому приводят поломки радиатора, помпы (водяного насоса), термостата, вентилятора и его привода. Иногда проблемы в электронной части (выходят из строя ЭСУД (электронная система управления двигателем), датчики и ряд исполнительных устройств). Еще одна из поломок – выход из строя устройств контроля, например, индикаторов температуры охлаждающей жидкости на панели приборов.

Среди поломок, приводящих к перегреву ДВС, стоит еще отметить:

  • завоздушивание системы, попадание в нее воздуха по самым разным причинам;
  • загрязнение патрубков из-за наличия посторонних примесей;
  • отсутствие циркуляции (принудительной, под определенным давлением) охлаждающей жидкости (сейчас антифриза, его еще называют промежуточным теплоносителем).

Помимо того что поломки системы приводят к перегреву ДВС, может складываться и обратная ситуация, когда неисправности ведут к тому, что двигатель не может набрать свою рабочую температуру. Это также ведет к снижению эксплуатационных характеристик ДВС, повышению расхода топлива и другим негативным последствиям.

Что касается взаимосвязанных компонентов, то, прежде всего, речь о моторе и системе смазки. Деформация прокладки головки блока цилиндров (далее будем использовать термин ГБЦ), коробление поверхности ГБЦ приводят не только к разгерметизации замкнутого контура системы охлаждения. Зачастую из-за этого моторное масло попадает в систему охлаждения и приводит к ее выходу из строя, а антифриз попадает в систему смазки, далее проблемы возникают еще у самого двигателя, выхлопной системы, системы зажигания, ряда других.

Во-вторых, в преобладающем числе современных легковых автомобилей отопитель не используется обособленно (автономные системы есть, но ставятся редко). А это значит, и на это указывали выше, что неисправности системы охлаждения приводят к поломкам системы отопления, по крайней мере, утере ею своей функциональности (воздух в салоне не сможет нагреваться до заданной температуры). Это обусловлено тем, что данные системы тесно взаимосвязаны и контур, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, у них общий.

В-третьих, все зависит от используемых конструкционных решений. По причине поломки компонентов системы охлаждения могут выйти из строя турбокомпрессор, компоненты системы рециркуляции выхлопных газов, порой и элементы автоматической коробки переключения передач, других взаимосвязанных узлов и агрегатов.

То есть все достаточно вариативно и взаимосвязано, а в случае поломок нужно не допустить перегрев двигателя, выход из строя связанных систем, вплоть до прекращения эксплуатации автомобиля. Затем выполнить комплексную диагностику, выявить причины неисправностей и оперативно их устранить.

Ремонт радиатора и расширительного бачка

У радиатора могут быть следующие неисправности: 

  • вмятины, пробоины, трещины на бачках;
  • поломки и трещины на пластинах каркаса;
  • нарушение герметичности в местах пайки;
  • повреждение охлаждающих пластин или трубок;
  • засорение вследствие налипания насекомых;
  • отложение накипи.

Загрязнения и накипь удаляют в установках с подогревом моющего средства до 70–85 °C, его циркуляцию и последующую промывку радиатора производят водой. Для очистки поверхности радиатора от налипших насекомых применяют специальный растворитель, который наносят на радиатор, а затем смывают водой.

Если латунные бачки имеют вмятины, их рихтуют на деревянной подкладке киянкой. Небольшие трещины запаивают мягким припоем. Поврежденные верхний и нижний бачки радиатора ремонтируют наложением заплат. Заплату и поврежденный участок зачищают, лудят и припаивают друг к другу. При невозможности запаять поврежденные трубки, их заглушают путем запаивания верхнего и нижнего концов. Но на весь радиатор допускается заглушать не более трех трубок. При большем числе поврежденных трубок их заменяют новыми или меняют радиатор полностью. Поломки и трещины на пластинах крепления радиатора заваривают газовой сваркой. Проверка герметичности радиатора. При утечке охлаждающей жидкости из радиатора, если найти место утечки невозможно, радиатор проверяют на герметичность. Для проверки на автомобиле радиатор заполняют водой, патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым. Через открытый патрубок в радиатор подают воздух под давлением 1 кгс/см2. По месту появления воды определяют место утечки.

Вследствие плохого доступа к радиатору его удобнее проверять, сняв с автомобиля при холодном двигателе.

Для снятия и установки радиатора и расширительного бачка необходимо:

  • слить охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора;
  • отсоединить электрические провода от датчика включения вентилятора и от вентилятора;
  • отсоединить шланги от радиатора и расширительного бачка;
  • снять четыре направляющих кожуха (верхний, правый, левый и нижний) с учетом того, что для снятия верхнего кожуха его необходимо вывести из специальных удерживающих пазов, для снятия правого и левого кожухов необходимо отстегнуть на левом кожухе две защелки, а на правом – три, для снятия нижнего кожуха нужно отвернуть три болта, крепящих его к радиатору;
  • снять электровентилятор с направляющим кожухом в сборе, отвернув для этого гайки крепления направляющего кожуха к нижнему кронштейну крепления радиатора и гайки крепления кожуха к радиатору, снять кожух с электровентилятором в сборе;
  • отвернуть гайки крепления радиатора к нижнему кронтшейну крепления радиатора и болты крепления радиатора, снять радиатор;
  • отвернуть болт крепления расширительного бачка и снять бачок с автомобиля.

После снятия радиатора и расширительного бачка закрывают заливную горловину и патрубки радиатора, оставив один открытым, и подают через него воздух под давлением 1 кгс/см2. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за появлением пузырьков воздуха, которые укажут место утечки. В разобранном виде без охлаждающей жидкости внутри радиатор не следует хранить более двух дней, так как может начаться коррозия. Рекомендуется закрыть отверстия пробками или заполнить радиатор слитой охлаждающей жидкостью.

Если радиатор покрыт накипью, маслом, а снаружи ржавчиной, следует продуть его сжатым воздухом, промыть водой, воздушные каналы осторожно прочистить деревянными шпильками. При ремонте радиатора эпоксидным клеем на поврежденные места шпателем наносят эпоксидный клей и обертывают их пропитанной этим же клеем полоской ткани

Для удобства продевания ткани между трубками, пользуются пинцетом. При работе с эпоксидным клеем нужно помнить: эпоксидные смолы ядовиты.

Установку радиатора и расширительного бачка производят в обратном порядке. Отремонтированный радиатор надо проверить на герметичность. Если у автомобиля стоит радиатор с сердцевиной из алюминиевого сплава и пластмассовыми бачками, то их обычно не ремонтируют, за исключением замены некоторых трубок, а заменяют полностью. Расширительный бачок системы охлаждения изготавливают из прозрачной пластмассы. Отдельные небольшие трещины на шве, который соединяет верхнюю и нижнюю половины бачка, можно заварить, используя для нагрева пластмассы паяльник. При длине трещин более 20 мм бачок следует заменить. Вздутый бачок также заменяют. Вздутие может произойти в результате залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к повышению давления в системе охлаждения.

Ежедневное, плановое и сезонное обслуживание системы охлаждения

Основные работы, связанные с ТО системы охлаждения силового агрегата, начинаются с диагностических: нужно проверить герметичность, тепловое состояние, работу термостата и ремня вентилятора. При этом на полностью прогретом моторе следует замерять температуру между нижним и верхним бачком радиатора: разность показаний не должна превышать 10-12 градусов.

Герметичность системы, напротив, проверяют в двигателе «на холодную». Причем под давлением и в определенном температурном диапазоне, указанном в техпаспорте автомобиля. Если обнаруживается, что термостат неисправен, его в обязательном порядке меняют

При инспекции особое внимание следует уделить самым проблемным точкам, которыми являются сальник водяного насоса и места соединений патрубков. Все остальные работы проводятся в соответствии с техническим регламентом, утвержденным производителем транспортного средства

 Ежедневное обслуживание (ЕО) в первую очередь предполагает долив антифриза. Его уровень должен быть на 2-3 см ниже окончания заливной горловины. Кроме того, при обнаружении ослабления резьбовых соединений их необходимо подтянуть.

Техническое обслуживание №1 (ТО-1). В перечень проводимых работ входит удаление масла и грязи с корпуса двигателя путем промывки сильной струей воды. Аналогичной процедуре подвергается и радиатор. Также требуется проверка работоспособности клапанов, пробки и привода радиатора. После проверки ремней натяжения как водяной помпы, так и вентилятора, в случае необходимости проводится их регулировка по нескольким точкам. Количество точек зависит от особенностей конструкции узла. Наконец, в обязательном порядке проводятся смазочные работы, затрагивающие шкив вентилятора и подшипники водяного насоса.

Техническое обслуживание №2 (ТО-2) заключается в проверке корректности работы гидро- и электромуфты включения вентилятора, указателя температуры антифриза и датчика.

Сезонное техническое обслуживание (СО) проводится примерно после 50 тыс. км пробега, однако эта цифра зачастую индивидуальна для каждого автомобиля. Главная задача СО – промывка системы водой под давлением для удаления шлама при отключенном термостате. Причем струю нужно держать в направлении, обратном движению антифриза.

 ЛАЙФХАК. Самое страшное, что может произойти в зимний период – полное размораживание системы охлаждения. Чтобы этого не произошло, при риске высоких температур рекомендуется заливать в горловину хладагент с температурой замерзания в районе -40 градусов. А поскольку такой антифриз имеет значительный коэффициент расширения, систему потребуется заполнить максимум на 95%.

Контроль уровня охлаждающей жидкости

Контролировать этот уровень следует постоянно. К слову, в процессе эксплуатации (в течение рабочего дня) он в бачке может (и должен) меняться. Это — нормально. Ненормально — когда этот уровень опускается ниже нижней отметки, что означает потерю жидкости, либо – выше, что может означать, например, прорыв картерных газов в систему охлаждения. И это — уже крайне тревожный звонок.

В условиях профильной СТО контроль уровня и давления в системе осуществляется при помощи специального оборудования и инструмента. Рядовой автовладелец имеет в своем арсенале только один прием — систематический визуальный контроль уровня в верхнем бачке радиатора (на автомобилях старых конструкций, без расширительного бачка) либо — в расширительном бачке по специальным рискам – max и min.

Прозеваешь — беда!

Источники

  • https://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-ohlazhdeniya/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya-avtomobilya/
  • https://www.zr.ru/content/articles/909838-sistema-okhlazhdeniya-nuzhno-li-e/
  • https://ZnanieAvto.ru/otvod-tepla/sistema-oxlazhdeniya-dvigatelya-avtomobilya.html
  • https://dvigatels.ru/uhod/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html
  • https://avtoyoutubb.ru/sistema-okhlazhdeniya-avtomobilya.php
  • http://AvtoMotoProf.ru/obsluzhivanie-i-uhod-za-avtomobilem/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya/
  • https://avtofirst.ru/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html
  • https://FB.ru/article/447908/vozdushnoe-ohlajdenie-dvigatelya-printsip-rabotyi-preimuschestva-i-nedostatki
  • https://auto-gl.ru/tipy-sistem-ohlazhdeniya/

Post Views:
841

Если забит радиатор охлаждения двигателя

В первую очередь нужно проверить помпу. Если радиатор забит, это можно проверить так:

Первый признак — грязный и мутный тосол. Если по тосолу определить не получилось, тогда даем прогретому двигателю примерно 1500 оборотов. После сжимаем рукой впускной патрубок, идущий от движка к радиатору, на ощупь он каменный и продавить пальцами его не получится. А выпускной патрубок должен быть мягкий, его легко можно будет продавить пальцами. Иногда он может сам сжаться, если довольно сильно и резко увеличить обороты на горячем движке. Забитые трубки радиатора создают серьезное сопротивление проходящей через них жидкости, и именно из-за этого на входе к радиатору поднимется давление помпы. На выходе патрубки тогда будет просто плющить о разрежения. Можно проверить на своем авто и на другом автомобиле той же марки, модели, и сопоставить результаты. В том случае, когда радиатор оказался забит, можно попробовать прочистить его промывкой.

Промывать радиатор нужно так:

Схема промывки радиатора

В том случае, если у вас медный радиатор, то лучше, пользуясь паяльной лампой, отпаять нижнюю и верхнюю крышку, после просовывать в соты тоненькую металлическую полоску, желательно, чтобы на ней не было острых граней. Может подойти масляный щуп от некоторых двигателей.

Испорченные соты радиатора ОЖ

Так же чистится радиатор печки. Кстати, как снимите радиатор, может оказаться, что он начал гнить. В результате, слоты забиваются отвалившимися кусками метала, потоки воздуха между ними не проходят.

Перегрев двигателя может чувствоваться при плохой работе помпы. Признаков, указывающих на неправильную работу помпы, два: первый — на холостом ходу плохо греет печка, а второй — разница температур между нижним и верхним патрубком радиатора, температура нижнего на 10-15 градусов больше температуры верхнего.

Еще одной причиной может стать раннее или позднее зажигание.

Скрытое место ухода тосола

Иногда охлаждающая жидкость может уходить сквозь прокладку впускного коллектора. В случае попадания ОЖ через впускной коллектор, двигатель не кипит, но ОЖ постоянно пропадает, а как только уровень охлаждающей жидкости упадет ниже критического, тогда начнется скрытый перегрев головки.

Данным способ нужно воспользоваться, если охлаждающая жидкость вашего автомобиля постоянно куда-то уходит, но протекания нигде не видно. Иногда из системы охлаждения идут пузыри, а ОЖ не имеет никакого специфического запаха. В этом случае следует проверять жидкость на наличие в ней окислов, их поможет выявить лакмусовая бумажка, которую можно найти в мастерской. Если бумажка покажет, что окислы отсутствуют, следовательно, в систему подсасывается воздух. Если у вас нет возможности найти лакмусовую бумагу, значит придется проверять другими способами.

Основные неисправности охлаждающей системы двигателя

Система охлаждения двигателя автомобиля состоит из большого количества отдельных ее частей — радиатора, вентилятора, системы патрубков, датчиков. При некорректной работе хотя бы одного элемента хуже начинает работать вся система. Поэтому причиной поломки может быть:

  • Засорение радиатора. Именно этот элемент предназначается для принудительного отвода тепловой энергии из двигателя. Если он засоряется снаружи (большое количество пыли и грязи попадает на его слоты) либо внутри (сердцевина забивается значительным количеством ржавчины и осадком с жидкости), то эффективность работы узла резко снижается. Соответственно, радиатор, как и всю систему охлаждения, необходимо периодически чистить как снаружи, так и изнутри с использованием специальных очистителей либо подручных средств.
  • Неисправная помпа. По этой причине в системе охлаждения появляется либо течь из-под подшипника насоса охлаждения, либо нарушается циркулирование жидкости по рубашке охлаждения. Причин выхода насоса из строя несколько. Среди них банальный износ его лопастей либо внутренних частей, ослабление привода, нарушение герметичности. Зачастую на металлических крыльчатках можно наблюдать коррозию, а пластмассовую банально срывает и она проворачивается.
  • Некорректная работа термостата. Основная задача этого узла состоит в том, чтобы блокировать поток антифриза или тосола в радиатор до тех пор, пока двигатель достаточно не прогрелся. На большинстве автомобилей он открывается только тогда, когда температура охлаждающей жидкости достигнет +87… +95°С. Соответственно, при его выходе из строя двигатель будет очень долго нагреваться, особенно в холодную погоду. Если термостат заклинил и не открывается вовсе, то температура в системе будет выше нормы вплоть до кипения. Когда открыт постоянно, то температура ниже нормы.

  • Неисправность вентилятора охлаждения. В зависимости от типа его привода может быть много своих причин. Например, у вентилятора, приводимого в движение механически, может ослабеть натяжка привода. Если привод электрический, то причиной его отказа может быть неисправное термореле либо приводной электродвигатель. Если же привод гидравлический, то причина, скорее всего, кроется в недостаточном давлении (низком уровне) масла в системе.
  • Разгерметизация системы. Утечка охлаждающей жидкости может быть в самых разных местах. Например, на патрубках, местах их соединений (на хомутах), в корпусе радиатора, на помпе, рубашке охлаждения головки блока цилиндров. В случае прогорания прокладки ГБЦ происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. Это не только приводит к снижению уровня антифриза, но и ухудшению характеристик масла, что оказывает дополнительную нагрузку на двигатель.
  • Неисправность датчика температуры. Информация от него поступает на электронный блок управления, и на ее основании ЭБУ отдает команды на формирование оптимальной топливовоздушной смеси, включение/отключение вентилятора системы охлаждения и другие команды. Проверить датчик температуры можно с помощью мультиметра.
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости. Даже если система охлаждения полностью герметична и в ней нет мест утечек, то все равно со временем уровень антифриза в ней падает. Это случается по причине его испарения. Процесс этот достаточно долгий, однако автовладельцу необходимо периодически контролировать соответствующий уровень и при необходимости добавлять либо полностью менять охлаждающую жидкость, если подошел конец срока его эксплуатации.
  • Негерметичность клапана пробки радиатора. В этом случае давление в системе охлаждения будет ниже нормы. Из-за этого жидкость будет кипеть даже при работе двигателя на холостом ходу. Также происходит сброс охлаждающей жидкости в расширительный бачок, но только после остановки двигателя. Также будет наблюдаться большой расход антифриза.

Еще одной неисправностью можно считать использование антифриза с неподходящими параметрами, например, обычной воды. Как известно, на морозе она кристаллизуется, что обычно приводит к механическим поломкам элементов системы охлаждения. Поэтому выбирать антифриз нужно в соответствии с требованиями автопроизводителя.

Это интересно: Как эксплуатировать дизель зимой: излагаем главное

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?

Выгнать воздух из системы охлаждения можно несколькими способами. Самый простой способ — это поднять переднюю часть автомобиля вверх, чтобы воздушная пробка вышла сама через горловину радиатора. Бывают случаи, когда пробка не выходит сама, так как ее удерживает давление жидкости в системе охлаждения. В таком случае чтобы удалить воздушную пробку, необходимо сбросить давление в системе: ослабить соединение на выводящем патрубке радиатора и дождаться, пока не потечет охлаждающая жидкость.

Еще один способ устранения воздушной пробки из системы охлаждения потребует некоторого количества охлаждающей жидкости для долива. Порядок действий таков.

  1. Как и в первом случае, машину необходимо поставить «мордой» кверху, чтобы горловина радиатора была в верхней точке.
  2. В расширительный бачок залить охлаждающую жидкость до максимального уровня, а на радиаторе — открыть пробку, через которую стравливается воздух.
  3. Завести машину и включить печку на максимум.
  4. Периодически производить перегазовку.
  5. Поставить помощника, чтобы он наблюдал за пузырьками воздуха, которые выходят из расширительного бачка.
  6. Если из печки начал дуть горячий воздух, это значит, что термостат открыл задвижку по максимуму.
  7. Когда из отверстия начала идти жидкость без пузырьков воздуха, отверстие можно закрывать. После этого в расширительный бачок нужно долить необходимое количество охлаждающей жидкости.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий