Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться
Запотевание патрубка 1.4 TSI
Начнем с малого — запотевание. Оно может начаться в любой момент, место запотевания находится в зоне соединения патрубка идущего от воздушного фильтра у самой турбины. Официалы лечат данный недостаток заменой уплотнительного кольца, но на самом деле причина в качестве литья патрубка, а не в качестве уплотнительного кольца.
Запотевание
Побороть этот недостаток очень просто: снимаем патрубок, удаляем заусеницы канцелярским ножом, меняем уплотнительное кольцо — готово. Более подробно данная процедура описана на .
1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда
Есть разные пути выхода их ситуации по замене цепи, при небольших пробегах можно отделаться малой кровью, заменить: цепь, натяжитель и успокоители. Дополнительно к этому возможно понадобиться замена цепи масляного насоса, она бывает зубчатая и трубчатая — понять состояние данной цепи можно будет только после вскрытия мотора.
На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.
Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).
Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.
Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.
Нагар на впускных клапанах
Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.
Этапы чистки:
- Снять впускной патрубок
- Отсоединить дроссельную заслонку
- Снять трубку высокого давления от ТНВД
- Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
- Отсоединяем трубки от впуска
- Разъединить антифризный тройник
- Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
- Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
- Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
- Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
- Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
- Повторяем пункт 9,10,11;
- Собираем в обратном порядке
Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.
Моторы
Общие проблемы
Линейка моторов у российских машин достаточно разнообразная. С одной стороны, очень простые и крепкие моторы 1,6 MPI – 8-клапанные BSE и родственные ему. С другой – очень много машин с 1,8 TSI разных серий и значимое количество 1,4 TSI. Все остальное встречается куда реже. Все дорестайлинговые 1,4 MPI, 1,6 FSI и 2,0 FSI, рестайлинговые 1,2 TSI, а также дизели и форсированные 2,0 TSI попадаются, но редко.
Судьба машин с непосредственным впрыском и наддувом была незавидной. Октавия оставалась массовой и достаточно доступной машиной, культура обслуживания которой была достаточно низкой.
О том, что за зверь им попал в руки, владельцы часто узнавали тогда, когда расход масла вдруг подрастал до литра на тысячу и начинались трудности с запуском. Из той эпохи – мифы о том, что «турбомотор должен есть масло», с одной стороны, и оголтелая турбофобия – с другой.
Бензиновые моторы
Однозначный лидер по простоте и надежности – мотор 1,6 MPI, благо это старая линейка ЕА113 в самой консервативной версии с 8-клапанной ГБЦ и обычным впрыском. Блок алюминиевый, с чугунными гильзами, привод ГРМ – ремнем, привод маслонасоса – цепью. Самый распространенный вариант – это BSE, без EGR и с регулируемым впуском. Также попадаются варианты BGU, BSF и CCSA с модернизированной ГБЦ, облегченной поршневой и перенастроенным впуском, но такой мотор все равно очень прост и компактен.
Ремонт этих моторов сравнительно недорог, для худшего сценария есть даже ремонтные размеры поршней. Ременной привод ГРМ потенциально может служить и 150 тысяч, но всё же желательно менять ремень «раз в 60». Из недостатков – в меру выраженная склонность к закоксовке маслосъемных колец и негерметичность впуска из-за особенностей впускного коллектора, а также трещины выпускного коллектора. Также можно отметить не очень удачные катушки зажигания и течи масла из сальников и прокладок, а также вентиляции картера.
Косвенный недостаток – скромная отдача: 102 силы – это очень немного для довольно тяжелой машины, так что мотор для активного движения в городе нужно «крутить». В сочетании с врождённой плохой подвижностью поршневых колец это даёт значимый износ поршневой при пробегах за 250. Впрочем, при аккуратной эксплуатации моторы эти могут набегать и 500+ до капремонта, да и с масляным аппетитом многие ездят годами, пока есть компрессия.
Помимо 1,6 MPI моторы линейки ЕА113 на Octavia встречаются еще в трех вариантах. Крайне редкие 8-клапанные 2,0 MPI найти не получится, а жаль – мотор конструктивно схож с 1,6, но лучше просто потому, что у него больше тяги. Моторы 2,0 FSI 150 л.с. BLRBVZBLY тоже относятся к этой линейке. Но у них 16-клапанная ГБЦ с дорогим цепным приводом ГРМ и фазорегулятором, а также непосредственный впрыск. Обслуживание такого мотора существенно дороже (особенно в пожилом возрасте), ремонтных размеров нет плюс у него есть явные сложности с холодным пуском, особенно при сильных морозах «за 20».
Редкий мотор 2,0 TSI 200 л.с. BWA (ставился на RS) тоже принадлежит к серии ЕА113, но отличия достаточно серьёзные. ГБЦ тоже 16-клапанная и привод ГРМ тоже цепной, как на 2,0 FSI, но блок цилиндров чугунный, а не алюминиевый. Как можно было бы догадаться по мощности и аббревиатуре TSI, тут есть турбонаддув. Ремонтных размеров нет, но блок, если что, прекрасно гильзуется под номинал. С холодным пуском дело у него обстоит существенно лучше: хотя впрыск непосредственный, система управления им совершенно другая, более удачная. BWA очень любят тюнеры – потенциал по форсированию у него даже выше, чем у более поздних моторов 2,0 TSI ЕА888.
Моторы 1,4 TSI 122 л.с. – это уже совершенно другая серия ЕА111. Чугунный блок, 16-клапанная ГБЦ, цепной ГРМ, турбонаддув, непосредственный впрыск. Причем промежуточный охладитель воздуха у мотора жидкостный (на 1,8, 2,0 и дизелях – воздушный), а теплообменник встроен во впускной коллектор.
Лет 10 назад этот двигатель можно было бы назвать проблемным. Очень часто появлялись неприятности с ресурсом цепи ГРМ – точнее, с проскоком цепи из-за неудачного натяжителя и передней крышки. В сочетании со сложной топливной аппаратурой и склонностью к детонации из-за повышения температуры на впуске и заодно слабоватой поршневой группой они делали ресурс 1,4 TSI непредсказуемым. К тому же прогревался он зимой долго, а в пару с ним ставили только коробку DSG DQ200. В городских условиях можно было проехать всего 30-40 тысяч до масложора и ремонта или столкнуться с отказом из-за ГРМ, а можно было проехать несколько сотен тысяч.
Техническая часть 1.4 TSI CAXA
1.4 л. CAXA имеет классическое исполнение: чугунный блок накрыт сверху 16-и клапанной «головой» из алюминиево сплава, в которой расположились два распредвала. Мотор имеет на впуске фазовращатель, впрыск осуществляется непосредственно в цилиндр.
Все это богатство приводит в движение цепь (замену нужно производить раз в 100 тыс.км.). Данный двигатель использует одну турбину — Mitsubishi TD025 M2, выдает 122 л.с. и 200 Нм крутящего момента, устанавливался на огромное количество моделей: Audi A1, SEAT Toledo 4, Skoda Octavia A5, Skoda Rapid (NH), VW Golf 5, VW Jetta 5, VW Golf 6, VW Jetta 6, VW Scirocco, VW Tiguan.
TSI
Ходовая часть
Тормозная система
Тормоза на Octavia простые и достаточно эффективные. АБС есть в базе, ESP – не всегда, особенно до рестайлинга. И если забыть про историю с растормаживанием в поворотах и на кочках (известная проблема всех фольксвагеноподобных середины «нулевых»), все работает отлично.
Суппорты спереди одноцилиндровые с плавающей скобой, при минимальном уходе свои 10 лет они служат надежно. На большей части машин проблем с тормозами еще нет. Диски ведет редко, в основном при явном нарушении всех правил эксплуатации машины или неисправности суппорта. Да что диски, тут даже оригинальные колодки на диво износостойкие – попадаются примеры их ходимости за сотню тысяч.
Задние тормоза ничем хуже закисания механизма ручника (винтовой привод и алюминиевый суппорт делают своё чёрное дело) не выделяются. Ресурс колодок поменьше, чаще встречаются корродировавшие точки крепления грязевых щитов, но в целом все очень надежно.
Сбои АБС из-за датчиков случаются, но чаще связаны с проблемами разъемов, чем с выходом из строя самих датчиков.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормозная система | |||
| Тормозные колодки передние | 3 903 | Ate 3 979 | Finwhale 1 232 |
| Задние колодки | 1 676 | Ate 3 584 | Finwhale 787 |
| Тормозной диск передний 288×25 | 4 157 | Ate 3 810 | Febi 2 372 |
| Тормозной диск задний 253×10 | 2 817 | Ate 2 138 | Febi 1 450 |
Подвеска
Её конструкция типична для машин на платформе PQ35: МакФерсон и многорычажка. С «пакетом для плохих дорог», то есть с увеличенным клиренсом и дополнительными пыльниками подвеска спокойно доживает до 120-150 тысяч километров пробега без серьезных вмешательств.
Передние рычаги почти всегда стальные, а шаровая опора сменная. Даже машины из Европы (универсалы, Laurin&Klement и Scout) для российского рынка имеют рычаги из стали – только редкий «серый» импорт попадается с алюминиевыми.
Задняя многорычажка достаточно простая, с опять-таки сменными сайлентблоками рычагов. Самые дорогие компоненты подвески – это активные амортизаторы, которые попадаются изредка. Конечно, если много ездить по грунтовкам с полной загрузкой, то ресурс задних элементов будет существенно ниже. Ради продления жизни в таких случаях идут более жёсткие пружины и даже сайленты от Audi RS3.
После 140-150 тысяч пробега почти наверняка владельца ждет большой ремонт с заменой шаровых и опорных подшипников спереди и почти всех «резинок» – в задней подвеске.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска | |||
| Передний L-образный рычаг | 11 489 | Lemforder 4 031 | Febi 5 493 |
| Задняя опора рычага | 4 015 | Lemforder 1 561 | Febi 1 565 |
| Амортизатор передний | 8 773 | Monroe 4 628 | Boge 5 437 |
| Шаровая опора (стальной рычаг) | 2 765 | Lemforder 2 033 | AS Metal 742 |
| Ступица передняя | 6 903 | FAG 4 387 | SKF 4 194 |
| Сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний | 680 | Febi 490 | GKN 600 |
Рулевое управление
Электрорейка на Octavia – ZF второго поколения, как на Passat B6. Настроена она не лучшим образом, но сейчас это не проблема: для желающих получить более внятную рулёжку и «тяжёлый» руль в наличии имеются прошивки от опять-таки Audi RS3 или, скажем, Golf R.
Минусы у второго поколения реек известны. Закисающие сухари, в которые не доложили смазки на заводе, со временем начинают стучать; плохая герметизация как корпуса рейки, так и электроники… Иногда – поломки датчика момента на валу из-за обрыва шлейфа. Смазку в рейке лучше обновлять заранее, ну а в случае чего все поломки сравнительно недорого чинятся.
Если удалось «ушатать» рейку действительно сильно, бэушные варианты недороги, но лучше в таком случае поставить рейку третьего поколения, например, от Golf VI/VII или от Audi Q3. Несовпадение одного крепления на подрамнике и разъема проводки сервисы научились исправлять легко, потенциальных проблем по электрике такой «колхозинг» не несёт, зато больше шансов найти деталь с маленьким пробегом, а надёжность её даже выше.
