Показания к замене распредвала
Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.
Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.
О неисправности также свидетельствуют:
- ухудшение плавности хода машины;
- падение мощности ДВС;
- нестабильная работа на холостых оборотах;
- сильная вибрация мотора;
- сложный запуск в морозы.
Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода
Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.
Проверка износа распредвала
В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.
Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.
Замена на новый или восстановление старого распредвала
Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.
Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.
Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.
Кулачок распредвала
Причинами раннего износа кулачков являются:
- засорение маслофильтра;
- заправка некачественным автолом;
- частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
- низкий уровень смазки;
- ошибочно выставленный зазор клапанов;
- неправильно установленные фазы ГРС.
Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму. Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец. Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.
Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).
Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым
Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится
Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.
Необходимость замены сальников
Сальник распредвала (манжета) представляет собой уплотнительное кольцо, которое не позволяет маслу из распредвала вытекать. Такой прокладкой укомплектовываются двигатели, которые оснащены газораспределительным механизмом (ремень ГРМ). Если он вдруг не стал выполнять свои задачи, то требуется поменять уплотнитель.
Главная причина сбоя в работе – это обычное механическое изнашивание. Все уплотнители являются обычными расходниками, и спустя некоторое количество времени начинают разрушаться, потому что выполнены из эластичных материалов.
Возможно появление любого дефекта: разбухание, изменение формы, разрывы, возникновение рубцов и пр. Еще один вариант неисправности: манжета может быть выдавлена из своего посадочного места.
Бывает, что манжета бракованная либо установлена (подобрана) неправильно. В таких ситуациях необходимо также поменять сальник распредвала, потому как он не выполняет поставленные задачи.
Неисправность сальника диагностируется визуально. Если он протекает, то можно увидеть следы масла на крышке ремня ГРМ. Для того чтобы точнее определить масштаб проблемы, нужно убрать крышку ремня и провести осмотр. При наличии неисправности будут видны следы отработки либо из-за повышенной увлажненности ремень перескочил через один или пару зубьев шкива.
Рекомендуем
«Замена сальников коробки: тонкости и хитрости» Подробнее То, что сальник неисправен, можно увидеть тогда, когда пришло время поменять в соответствии с планом ремень ГРМ. Именно тогда можно обнаружить подтеки масла на ремне либо на зубчатой шестерне распределительного вала. Если уплотнитель деформирован, то его следует заменить, не смотря на то, что масло не подтекает в этот момент. Однако изменение формы сальника приведет к тому, что масляные следы непременно проявятся.
Помимо вышеперечисленного, следует заменить элемент и при обнаружении явных механических повреждений. Данная процедура не срочная, и автомобиль можно эксплуатировать аккуратно еще длительное время. Однако все равно следует знать, как поменять сальник распредвала, если он неожиданно выйдет из строя.
При этом если присутствуют значительные потери масла из-за разрушенного уплотнителя либо элемент сильно поврежден, то от замены никуда не деться.
Преодолев определенное количество километров, у автомобиля в области шкива и сальника распредвала образуются масляные следы. По мере увеличения пробега увеличиваются и потеки. Данная ситуация сигнализирует о том, что настало время поменять уплотнитель распределительного вала.
Тут вся проблема не в потере масла, а в том, что оно переносится на зубчатый ремень и шкив привода распредвала. Данный поворот событий становится опасным, потому что от горячего масла резина ремня деформируется. При этом масляная жидкость делает ремень скользким, и он может начать проскальзывать на зубьях шкива.
В итоге возможно образование трещин на поршнях либо загибание клапанов. Как бы там ни было, следует поменять уплотнитель, чтобы избавиться от масляных следов.
Что влияет на исправность и работу ДПРВ
Основные факторы, которые влияют на работу датчика – изменение температуры, тряска и металлическая пыль. Поэтому необходимо заменять датчик через каждые 100 тысяч километров пробега. Это позволит избежать его неожиданной поломки. При включении двигателя температура в районе датчика соответствует температуре воздуха. По мере нагрева мотора возрастает и температура датчика. Если системы питания или зажигания не настроены, двигатель работает с перебоями, на датчик воздействуют более сильные, чем рассчитано, вибрации. В двигателе много трущихся металлических деталей, движение которых приводит к появлению пыли. Если система смазки работает неправильно, или неисправны подушки двигателя, то металлической пыли появляется больше, чем обычно. Часть ее оседает на магнитной поверхности датчика, негативно влияя на его работу.
Как понять, что распредвал нужно менять?
Чтобы определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, есть два признака:
- Стучит;
- Снижение давления масла в двигателе.
Основной причиной поломок распределительного вала является появление зазоров. Они появляются между магазинами и подшипниками станины, на которой лежит распределительный вал. Прорези образуются из-за того, что детали распределительного вала изношены. Зазоры приводят вал в движение по вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, это влияет на работу двигателя. Причины разрывов:
- Своевременная замена распределительного вала;
- Не меняйте масло вовремя;
- Использование некачественного масла;
- Водитель работает на низких оборотах, поэтому времени мало, и детали быстрее изнашиваются.
Распределительный вал также необходимо заменить, если масляные каналы забиты. Перед заменой детали проверьте на предмет зазора, разрушения, деформации или биения вала.
Как Выставить Метки На Ваз 2107 Инжектор
Как дальше карбюраторный двигатель ВАЗ 2107, поэтому на двигателе впрыска газораспределительный механизм в сочетании с приводом остался прежним, иными словами, цепью. Если цепь чрезмерно изношена, есть ряд негативных последствий:
- Проблема с запуском двигателя.
- Значительное увеличение расхода топлива.
- Появление сажи на седлах клапанов.
- Ненормальная работа двигателя во всех режимах.
- Неисправность датчика контроля впрыска.
Своевременная профилактическая работа необходима, чтобы избежать таких негативных последствий. Подробнее о том, как установить временные метки на семействе ВАЗ 2107 Lada с инжекторной системой питания, мы узнаем больше.
Фазами газораспределения являются те моменты, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз в течение определенного периода времени. В случае неисправности клапанов поршни перемещаются неправильно в течение определенного периода времени, и в результате двигатель на ВАЗ-2107 работает неравномерно.
Если водитель замечает, что мощность автомобиля снижается, расход топлива увеличивается, и при работающем двигателе возникают перебои, тогда необходимо прибегнуть к установке времени для маркировки клапана. Как наклеить маркировку на карбюратор и инжектор ВАЗ 2107, мы узнаем из этого материала, поскольку конструкция механизма синхронизации аналогична.
Процедура включает в себя следующие манипуляции:
- ВАЗ 2107 должен быть установлен на твердой поверхности, колеса заблокированы, а ручной тормоз полностью сжат. Рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение.
- Крышка снимается с головки цилиндров, предварительно отвинтив нашего клиента, крепежные гайки остаются на «10». Лучше заменить прокладку на последнюю, даже если на старой нет признаков повреждения.
- Используйте клавишу «24» для поворота коленчатый вал включен ВАЗ 2107. Это позволяет совмещать метки на подвижных и неподвижных частях механизма. Мы рекомендуем использовать слабое освещение или фонарик для выполнения этих действий. Коленчатый вал вращается без регулировки качества крутящего момента до тех пор, пока отметка на шкиве приводного ремня насоса и генератора не совпадет с долгосрочным риском, присущим агрегату.
- Сочетая эти опасности, рейтинг звезд должен со временем совпадать с приливом на распредвале. Если отметка, наконец, снизу, проверните коленвал полным ходом.
- Если это не работает для соответствия меток, перейдите к следующим шагам:
- Коленчатый вал вращается до тех пор, пока метки не соединятся со звездой и приливами кровати.
- С помощью клавиши «13» натяжитель необходимо ослабить. 2.4 Гайки натяжителя откручиваются, затем это устройство снимается.
- Винт откручивается, что фиксирует звезду на распределительном валу. Для этого вам нужно будет использовать ключ на «17».
- Звездочка снимается, затем ее следует прокручивать, не выполняя качественной регулировки момента, пока отметки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 не совпадут с долговременным риском на блоке. Невозможно открутить болт крепления звездочки, поскольку после снятия натяжителя звездочка распределительного вала вращается.
- Цепочка надевается на звезду, если решено ее скрутить и установить на место. Наконец, установлен натяжитель, который должен быть затянут с помощью 5 гаек до «10». Сначала вы можете установить натяжитель, но позже вам нужно будет использовать прерыватель или крепление, чтобы установить звезду на этом участке. В конце затяните гайку до «13».
СЛАБОЙ, чтобы установить время на ноль? Распредвал, силовая цепь и маркировка цепи
Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.
Если ВАЗ-2107 оснащен газораспределительной маркировкой, необходимо выполнить следующие действия:
- Натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107 осуществляется.
- Регулировка клапанов, а точнее, термического зазора между кулачком распределительного вала и кулисой.
- Настройка набора программ учета зажигания.
Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 выглядит следующим образом: клапаны 6 и 8 сначала регулируются, отчет должен храниться радиатором. Когда они отрегулированы, вам нужно начать регулировать 4 и 7 клапанов, затем 1 и 3 клапана, а затем 2 и 5 клапанов в конце.
Начало проведения работ
Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.
Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.
А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.
Как обнаружить дефект распредвала
Основная причина выхода из строя распредвала – масляное голодание. Оно может возникать из-за плохого состояния фильтра или несоответствующего для данного мотора масла (по каким параметрам подбирается смазка, читайте в отдельной статье ). Если соблюдать интервалы ТО, вал газораспределительного механизма прослужит столько же, сколько и весь двигатель.
Типичные неполадки распредвала
Из-за естественного износа деталей и недосмотра автомобилиста могут наблюдаться следующие неполадки вала газораспределителя.
- Выход из строя присоединяемых деталей – шестерня привода, ремень или цепь ГРМ. В этом случае вал приходит в негодность и его нужно заменить.
- Задиры на опорных шейках и выработка на кулачках. Сколы и канавки появляются из-за чрезмерных нагрузок, например, в результате неправильной регулировки клапанов. Во время вращения увеличенная сила трения между кулачками и толкателями создает дополнительный нагрев узла, разрушая масляную пленку.
Протечка сальника. Она возникает в результате длительного простоя мотора. Со временем резиновый уплотнитель теряет свою эластичность.
Деформация вала. Из-за перегрева мотора металлический элемент при большой нагрузке может искривляться. Такая неполадка выявляется появлением дополнительной вибрации в двигателе
Обычно такая неполадка не длится долго – из-за сильной тряски смежные детали быстро выйдут из строя, и мотор нужно будет отправлять на капитальный ремонт.
Неправильная установка
Само по себе это не является неполадкой, но из-за несоблюдения норм по затяжке болтов и регулировке фаз, ДВС быстро придет в негодность, и его нужно будет «капиталить».
К поломке самого вала может привести плохое качество материала, поэтому, выбирая новый распредвал, важно обращать внимание не только на его цену, но и на репутацию производителя.
Некоторые автомобилисты пытаются устранить некоторые неисправности вала ГРМ, шлифуя поврежденные участки или устанавливая дополнительные вкладыши. В таких ремонтных работах нет смысла, потому что при их выполнении невозможно достичь точности, необходимой для бесперебойной работы узла. В случае возникновения неполадки с распредвалом специалисты рекомендуют сразу его заменить на новый.
Как проверить
Существует два способа.
- Мультиметром.
- Осциллографом.
Обе технологии имеют плюсы и минусы.
Нива Шевроле: как проверить датчик фаз мультиметром
Процедура выглядит следующим образом.
- Открыть капот и найти ДПРВ.
- Используя электросхему автомобиля определить выводы питания и подачи сигнала.
- Подключить мультиметр к массе кузова и сигнальному выводу.
- Включить зажигание автомобиля.
- Если сенсор исправен, на дисплее тестера отразится цифра между 10 и 10,5 Вольта. В противном случае деталь подлежит замене.
Проверка датчика с помощью осциллографа
Более точный метод подразумевает использование специального оборудования. Специалисты рекомендуют использовать физический инструмент, не виртуальную программу на ноутбуке, что обосновано сомнительной точностью показаний подобной комбинации.
Суть проверки заключается в подключении устройства к датчику и измерении фактических импульсов.В зависимости от модели сенсора и характеристик двигателя, данные на дисплее могут значительно отличаться. Из недостатков можно подчеркнуть наличие опыта и знаний, как правильно пользоваться осциллографом.
Инструкция: снятие и установка распредвала
Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:
- ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
- вытащить шланг воздушного фильтра;
- скинуть трос подсоса;
- изъять привод газовой заслонки;
- вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
- установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
- ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;
ослабление цепи распредвала
- отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
- снять цепь, подвесить её на проволоку;
- открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;
откручивание болтов постели распредвала
снять распредвал.
Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.
Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.
Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.
Далее по монтажу:
поставить пружину кулачка;
- смазать постель чистым маслом;
- установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
- завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
- закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
- поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
- затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
- установить стопорную шайбу;
- задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.
Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.
Как заменить сальник распредвала?
Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.
Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.
Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.
Замена сальника распредвала
Как заменить цепь распредвалов?
Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.
Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала
Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках
Эксплуатация и ремонт распредвалов
Распределительный вал— деталь достаточно надежная, которая «проходит» как минимум, до первого серьезного ремонта двигателя. В случае, если у вас классическая модель двигателя без гидрокомпенсаторов, через каждые 10-15 тысяч километров необходимо контролировать зазоры распредвала с рокерами, выполнять их настройку. Во всех типах двигателей следует контролировать натяжку ремня или цепи ГРМ. Подобные узлы имеют ограниченный ресурс работы. Со временем цепи могут растягиваться и задевать в работе блок двигателя.
Неисправности распредвалов
Распредвалы, как и все «трущиеся» детали, подвергаются механическому износу. Также приходят в негодность подшипники, может разрушится и потерять форму сальник распредвала. Поломка распредвала может в последствии вывести из строя другие механизмы двигателя.
Причинами подобных проблем могут быть:
- естественный износ распредвала;
- низкое качество масла;
- недостаточное давление масла;
- недостаточный уровень масла;
- нарушения температурных режимов работы двигателя (вне рабочего диапазона температур масло становится жидким и частично теряет свои свойства);
- механические повреждения, например натяжной ролик и ремень распредвала имеют ограниченный срок эксплуатации, при разрыве ремня ГРМ двигатель и распредвалы могут получить значительный урон.
Диагностика и ремонт распредвала
Возможные проблемы с распредвалом выдает шум при его работе. Причиной шума может быть подшипник распредвала, требующий замены.
Если стучит распредвал, вероятней всего, выработка рабочих поверхностей привела к критичным люфтам. Обычно валы имеют допуски на размер выработки и искривления. В случае возникновения шумов необходимо выполнить замеры поверхностей распредвала. Стук распредвала — повод срочно обратится в сервисный центр.
Падение давления масла в двигателе также может указывать на износ распредвала.
Замер диаметра шеек распредвала микрометром
Как проверить распредвал? Самый надежный способ — снять распредвалы. Если они имеют явные, ощутимые задиры и полосы, необходимо восстановление либо замена. Для определения точных значений выработки потребуются микрометры различных модификаций. В случае, если ремонт неизбежен, необходимо выполнить полноценную диагностику головки блока цилиндров и всех узлов ГРМ.
Выработка на шейке распредвала
Как восстановить распредвалы? Распредвалы, имеющие допустимые размеры выработки и кривизны, подлежат восстановлению. В случае относительно небольшого износа вал лишь немного корректируют шлифовкой. При более значительном износе на поверхности наносится гальваническое напыление хрома или железа. Когда требуется значительное восстановление, выполняется наплавка металла с помощью газовой либо электродуговой сварки. После выполняется точная подгонка поверхностей контакта. Постель распредвала (место, куда устанавливается распределительный вал) протачивается на специальном станке либо вручную с помощью «разверток». Все элементы тщательно шлифуются, доводятся до номинальных размеров. Подобные процедуры требуют серьезных знаний технологии процесса и наличия специального оборудования.
Различные развертки для посадочных мест шеек и подшипников распредвалов
Наплавленные кулачки распредвалов перед шлифовкой
Замена распредвала
Как установить новый распредвал самому? Замена распредвала — сложная процедура, но, если вы обладаете необходимыми знаниями и навыками, такую операцию можно выполнить и в условиях домашней мастерской. До начала работ тщательно изучите узлы и механизмы двигателя, и узнайте, как снять его элементы.
Головка блока цилиндров ВАЗ 21061 — головка цилиндров; 2 — распределительный вал; 3 — задний корпус подшипников распределительного вала; 4 — прокладка; 5 — крышка головки цилиндров; 6 — передний корпус подшипников распределительного вала; 7 — сальник распредвала
СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Распределительный вал установлен в отверстии подшипников, выполненных в теле головки блока цилиндров, и зафиксирован упорным фланцем. Распределительный вал воздействует на клапаны через коромысла, установленные на шпильки в верхней части головки блока цилиндров и закрепленные гайками через держатели коромысел.
Вам потребуются: теже инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также торцовая головка «на 13», ключ «на 13», динамометрический ключ.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
2. Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).
ПРИМЕЧАНИЕ
Распределительный вал можно заменить, не снимая головку блока цилиндров. В данном подразделе замена распределительного вала для наглядности показана на снятой головке блока цилиндров.
3. Отверните гайку крепления…
4. …снимите со шпильки коромысло с держателем…
5. …и извлеките гидрокомпенсатор.
6. Аналогично снимите остальные коромысла и извлеките гирокомпенсаторы.
7. Выверните два болта крепления…
8. …снимите упорный фланец…
9. …и извлеките распределительный вал из тела головки блока цилиндров.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При каждом снятии распределительного вала заменяйте сальник новым.
10. Осмотрите распределительный вал.
На шпоночной канавке и резьбовой части на носке вала не должно быть повреждений и износа, а в проточке под упорный фланец – следов чрезмерного износа и забоин. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы, без повреждений. Если есть следы заеданий, перегрева, глубокие риски или ступеньки от износа, замените вал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
11. Измерьте высоту профиля кулачков (размер между вершиной и затылочной частью кулачка) и сравните с номинальным размером, указанным в табл. 5.1.
| Таблица 5.1 НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОФИЛЯ КУЛАЧКОВ | |
| Измеряемый кулачок | Номинальный размер, мм |
| Кулачок впускного клапана | 37,559 |
| Кулачок выпускного клапана | 37,559 |
12. Измерьте диаметры опорных шеек распределительного вала и ихподшипников, вычислите зазоры в подшипниках валов, определяемые половиной разности между диаметрами подшипников в головке блока цилиндров и диаметрами шеек (табл. 5.2 и 5.3).
При износе, превышающем допустимый, замените распределительный вал на ремонтный, так как перешлифовка шеек на ремонтный размер не предусмотрена.
| Таблица 5.2 НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ ШЕЕК И ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | ||
| Номер шейки | Диаметр шейки, мм | Диаметр подшипников, мм |
| 1 | 44,74–44,76 | 44,783–44,808 |
| 2 | 44,99–45,01 | 45,033–45,058 |
| 3 | 45,24–45,26 | 45,283–45,308 |
| 4 | 45,49–45,51 | 45,533–45,558 |
| 5 | 45,74–45,76 | 45,783–45,808 |
| Таблица 5.3 РЕМОНТНЫЕ ДИАМЕТРЫ ШЕЕК И ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | ||
| Номер шейки | Диаметр шейки, мм | Диаметр подшипников, мм |
| 1 | 45,12–45,14 | 45,163–45,188 |
| 2 | 45,37–45,39 | 45,413–45,438 |
| 3 | 45,62–45,64 | 45,663–45,688 |
| 4 | 45,87–45,89 | 45,913–45,938 |
| 5 | 45,12–45,14 | 45,163–45,188 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке нового распределительного вала коромысла клапанов замените новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуется добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.
13. Установите смазанный моторным маслом распределительный вал в тело головки блока цилиндров. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пускать двигатель после установки распределительного вала можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.
14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и компрессора кондиционера, а также насоса гидроусилителя рулевого управления.
Вернуться в оглавление
Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»
На какие неисправности указывает стук распределительного вала
В некоторых случаях при пуске холодного двигателя появляется посторонний глухой стук в клапанной крышке. Это связано с тем, что у «холодного» ДВС смазка в трущихся деталях отсутствует и после запуска моторное масло начинает смазывать трущиеся детали, в результате чего стук впоследствии пропадает.
На появление стука влияют:
- неисправность постели распредвала;
- деформация распредвала или его частей;
- естественный износ кулачков распредвала;
- неисправность системы смазки, в том числе низкое качество или несвоевременная замена моторного масла;
- неправильный процесс подачи топлива.
