Форд Фокус: опыт трёх поколений

Двойное запирание замков

Суть опции в том, что при ее активации открыть двери не получится даже из салона. Единственным выходом будет разбитие стекол или деактивация функции.

В инструкции написано следующее:

  1. При 2-кратном нажатии на кнопку с двойным замком включается система центрального закрытия машины и охранная сигнализация.
  2. На авто без двойной блокировки поворотники дважды мигают, что свидетельствует о включении системы. На машинах с такой опцией поворотники никак не реагируют.
  3. При наличии на машине функции двойной блокировки жмите на кнопку с двойным замком два раза в течение 3-х секунд для двойного блокирования дверных замков и сканирующих датчиков салона. Двойное срабатывание поворотников свидетельствует о том, что опция активирована.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

В Российской Федерации третья серия седановской версии Ford Focus будет доступна с 3 вариантами двигателей. Все силовые агрегаты функционируют на бензине, обладают 4 рядами цилиндров, выполняются из алюминия и относятся к семейству Duratec. Моторы отвечают нормам экологического европейского стандарта Euro-5.

Самый слабый двигатель обладает объемом 1.6 литра и имеет 16-клапанный ГРМ типа DOHC, распределенным впрыском горючего и системой независимого изменения фазы газораспределения. Такой силовой агрегат выдает порядка 105 лошадиных сил, которые доступны при 6000 оборотах в минуту.

Далее идет мотор с объемом 1.6 литра, который развивает мощность до 125 конских сил. Самым сильным представлен силовой агрегат, объем которого равняется 2.0 литра и который тоже имеет распределенный впрыск, 16-клапанный газораспределительный механизм DOHC и систему изменения фаз газораспределения. Его мощность – 150 лошадиных сил.

ТРАНСМИССИЯ

Синхронизирован 1.6-литровый 105-сильный двигатель с 5-скоростной механической или 6-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач PowerShift, ее же ставят и на Ford Mondeo 5. С механической коробкой седан набирает первую сотню за 12.4 сек. и развивает предельную скорость до отметки 189 км/ч.

Роботизированная коробка позволяет достичь отметки в 100 км/ч за 13.2 сек., а предельная скорость на уровне 186 км/ч. Если говорить о расходе горючего, то механическая коробка является тут лидером – в комбинированном режиме показатель остается на уровне 6.0 литра (с роботом 6.4 л).

Вместе с младшим братом 125-сильный агрегат трудиться с 5-ступенчатой механической коробкой или роботизированной. На механике мотор позволяет достичь первой сотни ровно за 11 секунд и разгоняет машину до отметки 198 км/ч. С роботом показатели немного меньше – 11.8 сек. – столько необходимо для достижения отметки 100 км/ч, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Выбора коробки передач для топового двигателя не предусматривается, поэтому он идет лишь с роботизированной PowerShift, которая позволяет достичь первой сотни всего за 9.2 сек., предоставляя максимальную скорость на уровне 204 км/ч. Кроме своей динамичности двигатель отличается прекрасными экономичными качествами – его расход составляет те же 6.4 литра, что и самый слабый мотор.

Работа новенького 1.5-литрового 150-сильного «движка» EcoBoost будет синхронизирована с роботизированной коробкой передач. До значения 100 км/ч машина будет ехать 9.3 секунды, а предельная скорость будет на уровне 210 км/ч. 6.7 литра на 100 км – такой расход будет в комбинированном режиме. Привод, как и был ранее – передний.

ПОДВЕСКА

Подвеска была перенастроена в сторону повышения плавности хода. Автомобиль также обладает независимой подвеской McPherson впереди, а сзади установлена независимая многорычажная подвеска.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В качестве рулевого механизма применяется реечный тип и дополняется электрическим усилителем. Была проведена работа по перенастройке усилителя рулевого колеса, который теперь более информативный, заменили почти все втулки и сайлент-блоки на более выносливые.

Форд Фокус 1

Пионер модельного ряда был выпущен в 1998 году. Автомобиль оснащался дизельными и бензиновыми моторами разной мощности и объёма. Некоторые из них нельзя назвать беспроблемными.

Мотор Split Port 2L.

Не требует ремонта только первые 150 тысяч км. После этого пробега сёдла клапанов ГБЦ начинают разрушаться, а затем выпадать из гнёзд в цилиндры.

Причиной поломки служит перегрев мотора – сильный однократный либо небольшой, но систематический. Обычно проблему можно решить ремонтом головки и блока цилиндров. При значительных повреждениях возникает вопрос о целесообразности ремонта, иногда проще заменить двигатель целиком или установить контрактный двигатель.

Мотор TDCi Duratorq 1.8L.

Дизельный мотор TDCi Duratorq 1.8L с турбонаддувом оснащался чувствительным к некачественной солярке топливным насосом.

Дизельные Фокусы по инструкции заправлять нужно только топливом, содержащим противоизносные присадки (стандарта Euro 4). Такая солярка отсутствует на большинстве российских заправок, а «бесприсадочная» сильно сокращает ресурс топливной аппаратуры.

Моторы Zetec.

Чтобы фордовские бензиновые моторы Zetec стабильно работали, владельцам приходится регулярно чистить дроссель и менять масло раз в 10000 км. Этим двигателям противопоказана езда «внатяг». Если хотя бы периодически не «крутить» мотор на высоких оборотах – образуются отложения на стрежнях клапанов, что может закончиться «зависанием» клапана и его встречей с поршнем.

Довольно часто требует замены датчик скорости. Если он вышел из строя, АКПП переходит в режим аварийной работы (не даёт переключать передачи выше второй), а на машинах с МКПП двигатель просто глохнет на ходу.

Способы устранения неисправностей

Решение проблемы зависит от ситуации и может потребовать снятия приборной панели, замены лямбда-зонда и принятия других мер.

Рассмотрим основные шаги, которые чаще всего спасают при ремонте ESP Форд Фокус 2.

Ремонт приборной панели (восстановление пайки)

В ситуации, когда все стрелки перестали работать и загорелись ошибки, постучите по верхней части приборной панели (как бы банально это не звучало).

Если работоспособность восстановилась, и индикаторы начали работать правильно, причиной является повреждение пайки на разъеме панели.  Для устранения поломки пайку необходимо восстановить.

Сделайте следующие шаги.

  • Выдвиньте на себя руль и полностью его опустите.
  • Потяните на себя и опустите пластиковую деталь, которая находится возле «приборки».

  • Выкрутите два винта TORX с помощью специальной отвертки.
  • Подденьте панель приборов сверху и вытащите ее наружу.

  • Снимите заднюю крышку панели приборов.
  • Вымойте руки и обезжирьте их, чтобы не оставить на поверхности спидометра / одометра жирных пятен.
  • Демонтируйте стрелки. Для этого возьмите лист А4, сверните его вдвое, вырежьте отверстие в центре и выведите разрез на торцевую часть.

Проденьте лист под стрелку.
Вращайте стрелку против часовой стрелки, пока она не перестанет крутиться. Далее снимите ее с разъема

Применение листа очень важно, ведь на панели приборов не остается никаких следов.
Снимите накладку и переверните панель.
Сместите фиксаторы и демонтируйте плату вверху.
Пропаяйте контакты, которые идут в два ряда от центра к краю. Используйте неагрессивный флюс. В таком случае снимать его не обязательно.

В таком случае снимать его не обязательно.

  • Поставьте стрелки в любом варианте и подключите приборную панель без установки.
  • Включите зажигание, чтобы выставить правильно стрелки.
  • Установите стрелку скорости и оборотов на ноль.
  • Выключите и включите зажигание, после чего подравняйте стрелки.
  • Стрелки температуры и топлива поставьте на нули при отключенном зажигании.
  • Верните все на место и убедитесь в отсутствии ошибок.

Ошибка p0420/p0430, причины способы устранения на Форд Фокус, Ниссан, Тойота, Солярис, Киа, Шкода и других автомобилей

Замена датчика кислорода

Распространенной причиной неисправности является выход из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).

Для устранения неисправностей попробуйте сделать следующее:

  1. Снимите датчик первого лямбда-зонда с разъемом зеленого цвета.
  2. Прозвоните цепь (два белых провода) на факт исправности. При подключении к проводам должно показать сопротивление около 9 Ом.
  3. Отсутствие сопротивления свидетельствует об обрыве цепи.
  4. На всякий случай проверьте, что подается питание на устройство в снятом разъеме. Включите зажигание и измерьте напряжение с помощью мультиметра. Оно должно быть на уровне около 12 В.

Возьмите ключ FORCE 1/2 44322 на «22» и выкрутите кислородный датчик

Будьте внимательны, ведь такой девайс может перегнуть и повредить провод, поэтому действуйте осторожно

Установите новое устройство. Если ключ FORCE 1/2 44322 с узкой прорезью, то лучше это делать с помощью рожкового ключа.

Оригинальный датчик на Форд Фокус 2 с зеленым разъемом обойдется в 10 000 рублей. Аналог от Bosch стоит 4500 рублей.

Можно использовать датчик от ВАЗ 2110, «Калины» (каталожный номер 0258006537) и других отечественных автомобилей от Bosch. Он имеет такую же расцветку проводов, но распиновка уже другая, учтите это. Цена — около 2300 рублей.

Отличается только разъем, который можно отрезать от старого устройства.

Учтите, что паять провода запрещено производителем, поэтому самый правильный вариант — обжимка в гильзе. Пайку можно использовать в крайнем случае и только с применением термоусадки для изоляции.

Топовая модель второго поколения

Топовой моделью второго поколения Фокусов стал Focus 2 RS. Впервые концепция новой модели была представлена публике и специалистам на 22 июля 2008 года на традиционном Международном автосалоне в Лондоне (Великобритания). А уже 20 января 2009 года с конвейера завода компании Ford of Europe, который располагается в немецком городе Саарлуис, сошел первый серийный экземпляр новой версии RS. Спортивная модификация Focus RS предлагалась покупателям в трех цветах: зеленый Ultimate Green, синий Performance Blue и белый Frozen White. Подразумевалось, что это подчеркнет эксклюзивность данной модели. Максимальная мощность Focus 2 RS равнялась 305 л.с., а максимальный крутящий момент достигал предела в 440 Нм. Поставлялся новый Фокус только в кузове «трехдверный хетчбэк». Автомобили Focus 2 RS комплектовались двигателем 2,5 л Duratec RS и с 6-ти ступенчатой коробкой передач.

31 марта 2010 года руководство концерна Ford сообщило о полном свертывании производства автомобилей Focus RS текущего поколения к сентябрю 2010 года. В связи с этим было объявлено о выпуске последней ограниченной серии этих авто в эксклюзивной комплектации тиражом всего в 500 штук. Данный форсированный автомобиль получил название Ford Focus RS500.

Форд Фокус 1

Пионер модельного ряда был выпущен в 1998 году. Автомобиль оснащался дизельными и бензиновыми моторами разной мощности и объёма. Некоторые из них нельзя назвать беспроблемными.

Мотор Split Port 2L.

Не требует ремонта только первые 150 тысяч км. После этого пробега сёдла клапанов ГБЦ начинают разрушаться, а затем выпадать из гнёзд в цилиндры.

Причиной поломки служит перегрев мотора – сильный однократный либо небольшой, но систематический. Обычно проблему можно решить ремонтом головки и блока цилиндров. При значительных повреждениях возникает вопрос о целесообразности ремонта, иногда проще заменить двигатель целиком или установить контрактный двигатель.

Мотор TDCi Duratorq 1.8L.

Дизельный мотор TDCi Duratorq 1.8L с турбонаддувом оснащался чувствительным к некачественной солярке топливным насосом.

Дизельные Фокусы по инструкции заправлять нужно только топливом, содержащим противоизносные присадки (стандарта Euro 4). Такая солярка отсутствует на большинстве российских заправок, а «бесприсадочная» сильно сокращает ресурс топливной аппаратуры.

Моторы Zetec.

Чтобы фордовские бензиновые моторы Zetec стабильно работали, владельцам приходится регулярно чистить дроссель и менять масло раз в 10000 км. Этим двигателям противопоказана езда «внатяг». Если хотя бы периодически не «крутить» мотор на высоких оборотах – образуются отложения на стрежнях клапанов, что может закончиться «зависанием» клапана и его встречей с поршнем.

Довольно часто требует замены датчик скорости. Если он вышел из строя, АКПП переходит в режим аварийной работы (не даёт переключать передачи выше второй), а на машинах с МКПП двигатель просто глохнет на ходу.

Двигатели Зетек Ford Focus-2

Моторы Zetec на автомобиле Форд Фокус-2 оснащаются ремнем ГРМ, в линейке силовых агрегатов присутствуют двигатели трех объемов:

  • 1598 см³ (1.6);
  • 1796 см³ (1.8);
  • 1989 см³ (2.0).

Все ДВС 16-клапанные, с двумя распредвалами (верхнее расположение в ГБЦ). На двигателях Зетек могут быть как гидрокомпенсаторы, так и регулировочные шайбы – на серии Zetec-SE гидравлические толкатели пошли с 2001 года, до этого необходимость в регулировке клапанов была необходима.

Клапанный стук на моторах Зетек можно услышать нечасто, регулировка клапанов требуется через 120-150 тысяч пробега. Сама по себе работа сложная, и без достаточного опыта регулировать клапана на Форд Фокус-2 не рекомендуется.

ГБЦ и блок цилиндров ДВС Zetec-SE отлиты из алюминиевого сплава, все моторы четырехцилиндровые, рядные, в каждой камере сгорания расположены по 4 клапана. Ремень ГРМ приводит в движение не только распредвалы, но и водяной насос, поэтому при замене деталей газораспределительного механизма рекомендуется менять и помпу. Мотор 1.6 Zetec характеризуется относительно небольшим расходом топлива, в смешанном режиме потребление горючего составляет около 7-8 л/100 км. Впускной коллектор у двигателя сделан из пластика, масляный поддон – из алюминия.

Ремень ГРМ многими автовладельцами рекомендуется менять на пробеге 60 тыс. км, хотя по заводскому регламенту замену нужно проводить через 150 т. км. Здесь можно и перестраховаться – при обрыве ремешка гнет клапана. Замена моторного масла и воздушного фильтра производится в стандартном режиме, таком же, как и для двигателей Дюратек. Силовой агрегат 1.6 достаточно надежен, единственный серьезный его минус – это его недостаточная мощность. Еще расход топлива с мотором Зетек не самый маленький – по городу он может достигать 10-11 литров на «сотню».

Движок Zetec 1.8 не считается слишком надежным, тем не менее, все проблемы у него не столь значительные:

  • выход из строя термостата;
  • подтекание переднего сальника коленвала;
  • неустойчивая работа на холостых оборотах.

Но в целом агрегат неплохой – масла много не расходует, коленчатый вал «убить» не так просто.

У многих Зетек есть одна конструктивная особенность – шестерня коленвала не фиксируется шпонкой, является «плавающей»

Поэтому при замене ремня ГРМ на этот факт следует обратить особое внимание – если неплотно притянуть шкив к/вала, выставленные метки на валах собьются, изменятся фазы газораспределения. В результате движок перестанет нормально работать, и может загнуть клапана

«Чувствительные» EcoBoost и понятные «атмосферники»

Если говорим про автомобили российской сборки, то с точки зрения стоимости содержания и надежности предпочтительнее выглядит 1,6-литровый «атмосферник» (85-125 л.с.). Он тоже отнюдь не безгрешен (утечки масла, недолговечный топливный насос, у старых машин — «капризы» системы зажигания), но прост, изучен мастерами вдоль и поперек и точно не разорит в ремонте.

На европейские Focus после рестайлинга мотор 1.6 ставили либо в сочетании с «автоматом», либо в двухтопливных версиях с LPG, но в любом случае это редкость. Зато покупателям предложили новейшие турбомоторы семейства EcoBoost объемом 1,0 и 1,5 л. Последний опять же является даунсайзинговой версией 1,6-литрового мотора EcoBoost.

Модернизированный Focus — первый автомобиль компании, на котором появился этот новый двигатель, вобравший в себя все технологические «фишки» моторов семейства EcoBoost. Это не только турбонаддув, прямой впрыск топлива под высоким давлением и переменная синхронизация обоих распределительных валов (Twin-independent Variable Cam Timing), но и, например, водяное охлаждение всасываемой смеси для более эффективной подачи воздуха.

Как и 1,0-литровый EcoBoost, 1,5-литровый двигатель снабжен интегрированным выпускным коллектором, который повышает эффективность за счет более быстрого достижения двигателем оптимальной температуры. Кроме того, уменьшено расстояния, которое проходят выхлопные газы между цилиндрами и турбокомпрессором. По сравнению с предшественником (и 1,0-литровым двигателем) он вроде как избавлен от проблем с перегревом, но топливные форсунки системы непосредственного впрыска по-прежнему чувствительны к качеству топлива.

В любом случае оба двигателя требовательны и чувствительны к качеству ГСМ и куда дороже в ремонте, чем «атмосферники» с распределенным впрыском. Достаточно вспомнить, что у 1,0-литрового двигателя ГРМ приводится ремнем, который «купается» в масляной ванне, так что его замена оказывается сложнее (и дороже), чем у других моторов. Среди проблем 1,0-литрового мотора специалисты называют перегревы из-за неисправностей сложной системы охлаждения, нежные топливные форсунки и отложения на клапанах.

На российских Focus 1,5-литровый EcoBoost предложили взамен 2,0-литрового атмосферного мотора. При этом допустили использовать 95-й бензин. Спорное решение, особенно с учетом того, что на предшественнике (1.6 EcoBoost) отмечались случаи повреждения поршней из-за детонации.

Подвеска Ford Focus I требует вложений каждые 100-120 тыс. км. Расходниками можно считать стойки стабилизатора, которые выхаживают 30-40 тыс. км. Но сейчас можно приобрести усиленные стойки, которые могут продержаться вдвое больше. Оригинальные шаровые опоры продержатся 100 тыс. км и меняются в сборе с рычагами. Но крепятся они на заклепках, поэтому неоригинальные шарниры можно приобрести отдельно, что удешевляет ремонт.

100 тыс. км – предельный срок и для амортизаторов, как передних, так и задних. Особенно больно может ударить по кошельку ремонт задней многорычажной подвески Control Вlade, как правило, назревающий после 120 тыс. км. Ревизия всех восьми рычагов – удовольствие не из дешевых. Также к этому пробегу может потребоваться замена рулевых тяг и наконечников, может потечь сальник насоса гидроусилителя.

Первое, что приходит в голову при упоминании ходовой Ford Focus II, – это ступичный подшипник, менять который приходится уже после 40 тыс. км. В передней подвеске ступичные подшипники по-прежнему не могут похвастаться долголетием (а ведь менять их нужно вместо со ступицей), одновременно с ними частенько сдаются и стойки стабилизатора, как правило, это отметка в 50-60 тыс. км. Через 100 тыс. км придет черед рычагов (меняются вместе с сайлент-блоками и шаровой опорой).

В задней многорычажке все по-прежнему: 120 тыс. км – рубеж, после которого придется делать ее ревизию. И тут всплывает неприятная конструктивная особенность: все сайлент-блоки меняются только вместе с рычагами. Чтобы сэкономить, придется ехать на неофициальное СТО и перепрессовать неоригинальные сайлент-блоки. Гарантии, естественно, никакой.

Автоматическое закрытие замков

Суть функции в том, что после начал движение замки на дверях автоматически закрываются, что исключает их случайное открытие.

Во многих машинах такая опция уже предусмотрена с завода, но в некоторых Форд Фокус 2 ее нет.

Для активации сделайте следующие шаги:

  1. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
  2. Трижды откройте и закройте дверцы с помощью кнопки.
  3. Отключите зажигание.
  4. Снова трижды откройте и закройте двери таким же способом.
  5. Включите зажигание и дождитесь появления короткого сигнала.
  6. Откройте и закройте двери. Появление длинного звука свидетельствует о правильности выполнения работы.
  7. Отключите зажигание.

После этого попробуйте проехаться на машине и убедитесь, что замки автоматически закрываются.

Такая опция особенно полезна при поездке с детьми на заднем сидении, которые могут играться и случайно открыть двери.

Клиническая картина

Подавляющее большинство Форд Фокус 2 с пробегом, которые бороздят наши дороги, были собраны во Всеволожске с амбициозной целью: завалить страну качественными и недорогими автомобилями. Завалить не получилось, но тот, кто хотел убедиться в фордовском качестве, в обиде не остался. Тем более, учитывая цену на то время нового Форда — в базовой комплектации Фокус 2 стоил практически так же, как и свежие отечественные автомобили. Это был довольно решительный шаг со стороны Форд Моторс, но он принес компании не одну тысячу новых клиентов.

На вторичном рынке второй Фокус не собирается сдавать позиции и остается одним из самых востребованных авто. Он отлично упакован, имеет оптимальную динамику и расход топлива, а снабжение железом налажено довольно неплохо, поэтому никаких проблем с обслуживанием в этом плане нет. Проблемы есть, но это отдельный разговор и снабжения они не касаются. Словом, те, кто решил купить или продать Форд Фокус 2 — долго ждать не будут. Клиент найдется быстро, а в цене автомобиль упал не слишком. Тем не менее, есть некоторые нюансы, которые всплыли в процессе эксплуатации.

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Ford Focus 2 2005-2008

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Ford Focus 2 2005-2008, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Ford Focus 2 2005-2008 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Источник

Резюме

Таким образом, ответом на вопрос, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля, является «можно». Но при этом в некоторых случаях при перепадах в сети авто, вызываемых нестабильной работой зарядного устройства, можно лишиться дорогостоящих приборов, подключенных в электроцепь машины.

Избежать или хотя бы свести до минимума вероятность наступления негативных последствий, можно, используя качественные устройства для подзарядки автомобильного аккумулятора, а также придерживаясь ряда несложных правил.

Для того чтобы определить для себя окончательно, стоит ли проводить зарядку, не снимая клемм, взвесьте все за и против и внимательно изучите характеристики, документацию и возможности своего зарядного устройства.

Сел аккумулятор: как зарядить авто? База Автозвука

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий