Как снять коробку на автомобиле: снятие МКПП и АКПП

Как снять коробку передач?

Если необходимо демонтировать из штатного места МКПП, целесообразно воспользоваться услугами профессиональных сервисов, где работают мастера, имеющие необходимую квалификацию, инструмент, оборудование. Снятие коробки требует определенных навыков, представляет собой трудоемкую процедуру.

Чтобы осуществить снятие КПП, автотранспорт следует завести на смотровую яму или использовать домкрат. Какой нужен инструмент, когда нужно снять КПП? При проведении данной процедуры понадобятся ключи, плоская отвертка, пассатижи.

После того как транспортное средство было поставлено смотровую яму, необходимо обеспечить доступ к скоростной коробке, после чего, снимаются следующие элементы:

  • аккумуляторная батарея;
  • воздушный фильтр;
  • брызговики, относящиеся к силовой установке;
  • поперечина подвески, имеющейся на передней оси транспортного средства, приводы колес;

Требуется осуществление слива трансмиссионной жидкости посредством откручивания пробки сливного отверстия (предварительно нужно поставить пустую тару). Объем емкости зависит от технических особенностей МКПП.

При помощи отвертки нужно отсоединить датчик скорости вместе с выключателем заднего хода. Болты крепления, относящиеся к коробке, должны быть демонтированы, после чего стоит приступать к снятию стартера, отсоединяются опоры от двигателя, выдвигается КПП. Как только «механика» была снята, можно приступить к ее разборке, во время которой проверяется состояние шестерен, муфт и иных комплектующих деталей. Устанавливать коробку в штатное место нужно в обратном порядке.

Таким образом, если возникают вопросы относительно того как снять коробку, осуществить ее переборку, заменить комплектующие детали, стоит обратиться за помощью в профессиональный сервисный центр.

Процесс установки АКПП вместо МКПП

Замена механической коробки передач на автоматическую предполагает выполнение ряда мероприятий, которые определяются ниже изложенной последовательностью.

В первую очередь,

  • необходимо демонтировать все элементы, которые будут препятствовать нормальной работе.
  • Производится снятие аккумулятора, воздуховодов, стартера, приводов и ступиц и продольной балки.
  • Также необходимо слить масла.
  • Болты, фиксирующие гидромуфту и КПП, следует выкрутить.
  • Далее производится демонтаж трубок теплообменника и трос привода селектора, на некоторое время.
  • Открутив все элементы крепления, убрав электрические провода, коробку необходимо спустить, используя возможности лебедки.
  • Получив доступ к АКПП, нужно определить место крепления маховика и открутить болты, с целью установки маховика механического типа.
  • После этого, работа переносится на селектор.
  • Для начала, демонтируется подлокотник, тросики и разъемы проводки.
  • Удалив все фиксирующие элементы селектора, его можно демонтировать.
  • Резонатор имеет тепловой кожух, который необходимо снять.
  • Освободив тросик от креплений, он снимается и на его место устанавливается привод будущей коробки передач, с последующей фиксацией.
  • Снятый кожух устанавливается на прежнее место.
  • Далее проводится монтаж нового селектора, креплений тросика и проводки.
  • Педали торможения и сцепления устанавливаются новые.
  • Установка цилиндра сцепления подразумевает наличие отверстий для его фиксации. Если они отсутствуют, то их нужно сделать.
  • После этого, можно монтировать МКПП, с последующим соединением всех тросиков и проводки.
  • Предварительно, снятые воздуховоды и аккумулятор, устанавливаются обратно.
  • Чтобы наладить связь с двигателем, необходимо осуществить замену процессоров.
  • В заключении, подключаются фонари заднего хода.

Процесс установки моста заключается в следующей последовательности:

  • демонтаж полки под рулевым колесом и блока с реле;
  • увидев старый мост, необходимо выкрутить болты, фиксирующие его. Сделав это, мост демонтируется;
  • установка нового моста, с последующей фиксацией болтами;
  • монтаж педали сцепления подразумевает наличие отверстия для шланга сцепления. Чтобы его получить, необходимо воспользоваться дрелью.

Нужна ли замена масла в механической коробке передач?

Это весьма обсуждаемый вопрос — ведь многие производители заявляют, что масло в их коробке залито на весь срок службы автомобиля! Другое дело, что они подразумевают под этим «сроком службы». Попробуйте на досуге узнать, каков срок службы современного автомобиля. Официальных данных по этому поводу нет, в технических характеристиках такой параметр не указан (гарантия не в счет), да и в автосалоне при покупке авто в ответ на такой вопрос либо растерянно разведут руками, либо будут с жаром доказывать, что автомобиль послужит еще вашим внукам (в зависимости от честности продавца). Вообще, по негласным европейским и американским стандартам, автомобиль можно и даже нужно сдавать на металлолом, если он в течение семи лет проходил по 35 тысяч километров в год. «Семь лет и 245 тысяч километров пробега? Так это ж почти новая машина!» — воскликнут многие российские автовладельцы. Так что стандарты по сроку службы машин у наших стран и, возможно, менталитетов довольно сильно отличаются.


Нужна ли замена масла в механической коробке передач

Теперь о более объективных причинах замены масла:

  • Несмотря на то, что на большинстве современных автомобилей шестерни делаются весьма точно и прочно, износ никто не отменял. Через определенное время масло наполнится продуктами износа — а ведь «механика» не предусматривает специального фильтра для трансмиссионного масла, соответственно, все эти продукты находятся в коробке постоянно, что только увеличивает износ.
  • Масло имеет свойство терять эффективность своей основной функции (смазка) через некоторое время. Да, для этого необходим достаточно большой пробег (от 150 до 250 тысяч километров, в зависимости от стиля вашей езды и качества автомобиля), но рано или поздно оно потемнеет и будет включать большое количество примесей, стружки и т. д.
  • При постоянно высоких температурах (о которых говорилось выше) и при трении масло, в особенности старое, начинает вспениваться. А вспененное масло лишается своих смазочных, защитных и теплоотводных свойств (а в автоматах перестает передавать крутящий момент, что вообще лишает автомобиля возможности двигаться). В результате может произойти «задирание» главной передачи.

    Масло имеет свойство терять эффективность своей основной функции (смазка) через некоторое время

    Для того чтобы вспенивания не происходило, в масло добавляется специальный комплект присадок. Однако и они со временем теряют свои свойства.

  • Когда элементы трансмиссии значительно изнашиваются, водитель может слышать непонятный шум, доносящийся из коробки. Особенно хорошо этот гул слышен при переключении. Если шум появился, необходимо в срочном порядке разбирать коробку, проверить износ ее элементов и, разумеется, сменить масло.

После замены масла автолюбители замечают: переключение передач становится более мягким и плавным, меньше стуков и шума. Это происходит из-за того, что свежее масло гораздо лучше смазывает детали.


Необходимость смены масла Итак, мы разобрались — менять масло необходимо. Периодичность замены масла в МКПП и его порядок — вопросы, которые заслуживают отдельного внимания.

Разновидность коробок переключения передач

Рассмотрим в пару словах каждый из видов КПП.

Механическая КПП — по-другому еще называют ручной. Самый старый вид коробки, но хорошо зарекомендовавший себя у автолюбителей, которые любят полностью вести контроль над автомобилем и ощущать его мощность.

Автоматическая КПП — так же известна и давно используется в автомобилях. Переключение передач происходит в автоматическом режиме, но все же, для изменения направления движения требуется команда от водителя. Увы, с минусов то, что расход топлива больше и медленное ускорение при старте (хотя в новых автомобилях с ускорением уже все хорошо).

Роботизированная коробка — изготовлена на основе механической коробки, но с автоматическим управлением. Она включает в себя как автоматическую коробку, для любителей не следить за оборотами двигателя, так и механическую — для тех, кто любит надавить на газ.

Последний тип вариативная коробка передач, пока главным недостатком является то, что нельзя использовать их на более тяжелых моделях, разве что только пока на малолитражках (хотя уже известны случаи установки вариатора на кроссовер с 2.4 литровым двигателем Honda CR-V 2015). Изменение скорости происходит за счет изменения рабочих диаметров шкивов. Конструкция вариатора позволяет изменять передаточное число бесступенчатым переключением или, с помощью управляющей электроники.

Что вам понадобится для замены коробки в авто?

Для каждого случая комплект переделки будет индивидуальным. Для старых авто понадобится минимум деталей, а вот для современных версий трансформации могут быть более значительными. К примеру, управление двигателями с механикой и автоматом на некоторых моделях осуществляется разными компьютерными блоками. Это позволяет достичь нужной эффективности поездки. Вам потребуются такие комплекты запчастей:

  • непосредственно коробка передач — чаще всего покупают ее на разборке или по объявлениям, так как новая коробка, если такая и доступна, будет стоить целое состояние и не окупит себя никогда;
  • комплект полуосей, так как у механики могут различаться размеры внутренних ШРУСов и система их крепления, придется купить полуоси в сборе или приобрести только необходимые детали;
  • крепежи и различные мелочи, такие как датчики скорости, проводка для блока управления, а иногда и сам блок управления двигателем или КПП, все зависит от модели автомобиля;
  • комплект деталей для изменений в салоне — ручка переключения передач, пластиковая шахта для ее установки, различные крепежи и прочие мелочи для выполнения комплексной переделки;
  • кулиса переключения передач, которая устанавливается на разных моделях в разных местах и может быть совершенно разной в плане стоимости, лучше покупать ее в хорошем состоянии.

Все детали стоит брать оригинальные, так как китайские аналоги могут оказаться чрезмерно некачественными. Если запчасти вскоре начнут требовать замены, вы вряд ли получите удовольствие от эксплуатации автомобиля. Перед приобретением детали стоит убедиться в ее высоком качестве и отсутствии значительных проблем в эксплуатации. Так что покупка в интернете по объявлениям не будет удачным решением.

Предлагаем посмотреть видео о подобной переделке автомобиля:

С передним приводом

Чтобы снять механическую коробку передач

, нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Скиньте массовый провод. Разъедините линию сцепления. Трос выведите из рычага после ослабления гаек наконечника. Отсоедините провода, идущие на стартер:

  • те, которые с разъемом, выньте из колодки;
  • силовой кабель уберите после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера. Вытяните его на себя.

Под автомобилем

Отсоедините тягу переключение передач от наконечника шарнира. Выньте с разъема провод датчика задней передачи. Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.

Полуоси

Ослабьте затяжку гаек крепления растяжек к рычагам подвески. Открутите гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом. Растяжки отводятся в стороны. Расшплинтуйте и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выпрессуйте палец шарнира из рычага. Вытолкните обе гранаты из КПП и отведите их назад.

Вставьте заглушки на место снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления. Вывесите двигатель на тросах. Для этого поставьте перемычку в виде деревянного бруска, опирающегося на крылья кузова. Можно также подпереть мотор домкратом. Левую опору демонтируйте, заднюю только открутите.

Снятие КПП от мотора

Выкрутите болты крепления картера сцепления к двигателю. Путем раскачивания выведите коробку из шлицов. Отсоедините ее от мотора и опустите на пол. При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик – сайт ZAPCHASTI.RIA.COM . Монтаж производится в обратной последовательности. Самый сложный этап – попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки КПП регулируется ход педали сцепления.

2 СНЯТИЕ

2.1 Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, установить рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой в нейтральное положение и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П-97МК, ЗАО «ДАРЗ» г. Дмитров, или П-3,2Г, ПКФ «ГАРО» г. В.Новгород).

2.2 Открыть капот и отсоединить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

2.3 В салоне автомобиля отвернуть шесть винтов крепления облицовки обивки кожуха пола, отсоединить две колодки проводов от прикуривателя и снять облицовку (отвертка крестообразная).

2.4 Снять наружный чехол рычага переключения передач.

2.5 Нажать на стержень рычага 1, рисунок 1, переключения передач вниз, вывести запорную втулку 2 при помощи отвертки 4 из кольцевой канавки стержня 1 и снять стержень с рычага 3 переключения передач (отвертка плоская).

Рисунок 1 – Снятие стержня рычага переключения передач:
1 – стержень рычага переключения передач; 2 – втулка запорная; 3 – рычаг переключения передач; 4 – отвертка плоская

2.6 Отвернуть четыре винта крепления и снять крышку люка рычага переключения передач (отвертка крестообразная).

2.7 Поднять автомобиль. Отвернуть болты и винты крепления и снять брызговики двигателя и защиту картера (головки сменные 8, 10, 13, вороток трещоточный или гайковерт).

2.8 Снять стартер согласно ТИ 3100.25100.20443.

2.9 Снять приемную трубу глушителя согласно ТИ 3100.25100.20427.

2.10 Снять раздаточную коробку согласно ТИ 3100.25100.20414.

2.11 Снять промежуточный карданный вал согласно ТИ 3100.25100.20431.

2.12 Отвернуть два нижних болта крепления крышки картера сцепления к коробке передач (головка сменная 10, вороток трещоточный или гайковерт).

2.13 Отсоединить разъемы проводов от выключателя фонаря заднего хода.

2.14 Отвернуть два болта 1, рисунок 2, крепления кронштейна 6 рабочего цилиндра 7 привода сцепления к картеру сцепления, отсоединить рабочий цилиндр 7 и подвесить его с помощью технологического крючка на рулевую тягу. При этом рабочий цилиндр 7, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, останется на автомобиле, что исключает потерю тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидравлического привода выключения сцепления (головка сменная 13, удлинитель и вороток, крючок технологический).

Рисунок 2 – Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления:
1 – болты крепления кронштейна; 2 – муфта выключения сцепления; 3 – шаровая опора; 4 – вилка выключения сцепления; 5 – чехол вилки выключения сцепления; 6 – кронштейн; 7 – рабочий цилиндр; 8 – штуцер для прокачки; А – место нанесения смазки

2.15 Отвернуть четыре гайки шпилек крепления поперечины к кузову, снять шайбы и отсоединить от кузова поперечину, придерживая коробку передач. Отвернуть две гайки шпилек крепления заднего кронштейна подвески двигателя к картеру коробки передач и снять поперечину с кронштейном задней опоры двигателя в сборе (головка сменная 13, удлинитель, гайковерт или вороток трещоточный).

2.16 Подвести опорную часть гидравлической трансмиссионной стойки до упора под картер коробки передач. Отвернуть четыре болта крепления картера сцепления к двигателю, вывести шлицевую часть первичного вала из зацепления с ведомым диском и снять коробку передач. Опустить вниз трансмиссионную стойку с коробкой передач и вывести из-под автомобиля (головка сменная 19, шарнир карданный, удлинитель, вороток, стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1, «Автоспецоборудование» г. Псков).

Внимание! При снятии и установке коробки передач нельзя опирать конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления для исключения их деформации или поломки. 2.17 Отвернуть две гайки болта и шпильки крепления кронштейна, снять шайбы, болт и отсоединить от коробки передач кронштейн крепления приемной трубы глушителя (ключ гаечный 13)

2.17 Отвернуть две гайки болта и шпильки крепления кронштейна, снять шайбы, болт и отсоединить от коробки передач кронштейн крепления приемной трубы глушителя (ключ гаечный 13).

2.18 Установить на блок цилиндров двигателя фиксатор маховика, отвернуть шесть болтов 1, рисунок 3, крепления кожуха сцепления 4 к маховику 9 и снять сцепление в сборе (головка сменная 8, вороток и удлинитель, фиксатор маховика А.60330/R).

Рисунок 3 – Сцепление в сборе:
1 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 2 – диск сцепления ведомый; 3 – диск сцепления нажимной; 4 – кожух сцепления; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – первичный вал коробки передач;7 – вилка выключения сцепления; 8 – центральная нажимная пружина; 9 – маховик; 10 – картер сцепления

Для чего производят замену АКПП на МКПП

Замена коробки производится в следующих случаях:

  • когда хотят сэкономить на топливе;
  • из-за привычки к механической коробке передач;
  • если АКПП имеет неисправности, которые можно исправить только дорогостоящим ремонтом.

МКПП вместо АКПП ставят в большинстве случаев люди, которым уже за 40. Так как молодежь привыкла к автомату и многие молодые люди не хотят отказываться от автоматической коробки передач.

Ремонт МКПП обойдется автовладельцу дешевле, чем ремонт автомата. Но с другой стороны АКПП не сравнится с механикой по удобству и легкости вождения. А городской режим на МКПП превращает поездку на автомобиле в пытку. Постоянные светофоры, пробки на дорогах заставляют нервничать водителя, дергать кулису селектора передач.

Поэтому делать замену автомата механикой или нет – решать вам.

Что делать, если коробка ВАЗ стала сбоить?

Для ВАЗ 2101, 2106, 2107 ремонт, переборка КПП являются востребованными услугами. И дело не в том, что указанный узел трансмиссии ненадежен и/или недолговечен. Во многих поломках узлов трансмиссии виноваты экстремальные условия эксплуатации транспортных средств указанных моделей. Также нельзя отрицать влияния человеческого (пользовательского) фактора.

Ценовой диапазон на ремонт коробок:

  • Ремонт КПП ВАЗ 2107, 2106, 2105, 2104 — 2000 руб.
  • Снять поставить коробку — 2000 руб. (1000 при обмене или ремонте)
  • Обмен МКПП 2107, 2106, 2105, 2104 — 5000 (если корпус целый)
  • Ремонт с нашими запчастями и установкой — 4000 руб (если корпус целый)
  • Купить коробку передач жигули — 6000 руб.

Если возникли проблемы с узлом трансмиссии, можно купить короб на ВАЗ 2107, цена которого является приемлемой (спасибо отечественному автопрому!). То же самое касается стоимости агрегатов для других Жигулей. Но затраты в этом случае на восстановление работоспособности автомобиля будут максимальными. Как снизить их? Мы рекомендуем несколько эффективных способов.

Замена коробки передач ВАЗ 2107, других моделей

Этот способ выигрывает оперативностью, соотношением стоимости и качества результата. Если восстановить автомобиль нужно быстро, замена КПП – то, что нужно. Что касается экономии средств, здесь стоит учитывать возможность замены узла трансмиссии б/у-шным. Подбор агрегата лучше доверить квалифицированным специалистам. Это позволит минимизировать риски получения узла трансмиссии не лучшего качества.

Также замена актуальна в случае необходимости модернизации Жигулей. Хотите поставить на свой автомобиль пятиступенчатый агрегат вместо классики? Ищете оптимальное предложение по запросу «ВАЗ коробка 4-ступка (снять) и установка 5-ступки»? Наша мастерская к вашим услугам.

Заменить классику четверку пятиступкой можно как новой, так и бывшей в эксплуатации. Обратившись в нашу мастерскую, вы получите гарантию непосредственно на сам агрегат, все выполненные автослесарные работы.

Ремонт коробки

Ремонт – еще один способ восстановления работоспособности узла трансмиссии. Он может быть не менее эффективным, чем замена, но традиционно занимает больше времени. Особенно если предстоит капиталка коробки ВАЗ 2106, 2107 или другой модели. Капремонт требует комплексного подхода. Он осуществляется с обязательным демонтажем узла трансмиссии, включает переборку.

Диагностика КПП ВАЗ всегда предшествует ремонту. Причем диагностические методы применяются даже в случае обнаружения владельцем автомобиля незначительных дефектов в работе коробки. Диагностика позволяет выявлять актуальные проблемы, скрытые неисправности, которые впоследствии могут привести к полному отказу узла трансмиссии. Чем этом может быть чревато на дороге, представить нетрудно.

Сколько стоит ремонт пятиступенчатой коробки на семерку, шестерку, другие модели? Цена ремонта определяется количеством, сложностью актуальных неисправностей, наличием скрытых дефектов. Чем их больше, тем дороже обойдется восстановление узла трансмиссии. Скорость ремонта также определяется сложностью выполняемых работ.

Как не потратить больше?

Любой ремонт – неизбежные затраты. Многие автовладельцы заинтересованы в их снижении. Но в случае с ремонтом ВАЗа рационально говорить не столько об экономии как таковой, сколько об оптимизации. Мало уменьшить так называемые первичные затраты

Важно не приехать на ремонт на СТО через неделю/месяц после восстановления КПП

Так как же не переплатить? Если речь идет о замене узла трансмиссии, коробка передач ВАЗ 2104, 2106, 2107 (5-ступка), цена которой является доступной, должна приобретаться у проверенного поставщика. Ремонт агрегата следует доверять опытным специалистам.

Хотите оптимизировать затраты на восстановление КПП? У нас есть выгодные предложения!

Установка коробки

Перед установкой автоматической коробки передач, вы должны промыть все комплектующие от нагара, старого масла, стружки и металлической пыли. Таким образом вы избавитесь от дополнительного ремонта на 100000 километров как минимум. Да и масло будет чистое и быстро не загрязниться.

Читать

Что лучше выбрать: ремонт автомата или покупка контрактной АКПП

Не забудьте заправить гидротрансформатор маслом перед монтажом его на первичный вал. Делайте эту процедуру в горизонтальном положении коробки. Крутите ГДТ до тех пор, пока он не сядет плотно на вал. Так как при недостаточной посадке может выйти из строя шестерня насосного колеса.

Основные моменты

Установку автоматической коробки передач также лучше отдать на работу опытному механику или хотя бы знающему человеку. Однако, если вы хоть раз делали монтаж АКПП, то вы примерно знаете, какова эта процедура.

Поэтому, если вы взялись повторить ее, то вот вам моя инструкция.

  1. Присоедините АКПП к креплениям съемника.
  2. Поднимите автомат на уровень отверстия, где должна находится АКПП.
  3. Проверьте два центрирующих штифта на стыковочном фланце двигателя. Проверьте торцевую мембрану на биения. Если какая-то из этих деталей неисправна или отсутствует, то установите новую.
  4. Биение мембраны проверятся с помощью индикаторной головки. Оно не должно превышать 0,15 миллиметров.

После данных процедур можно стыковать АКПП с двигателем.

Порядок действий по установке

Установка же коробки автомат делается следующим образом:

  1. Используйте центрирующие штифты, чтобы состыковать коробку автомат мотором.
  2. Стыкуйте до тех пор, пока не добьетесь полного примыкания картеров.
  3. Закрутите болты, которые соединяют АКПП с мотором.
  4. Проверьте через лючок, правильность и плотность стыковки, провернув гидротрансформатор. Он должен плотно сидеть и крутиться без люфта.
  5. Закрутите болты и гайки крепления АКПП.
  6. Отрегулируйте положение селектора и кулису переключения коробки автомат.
  7. Если у вас двигатель дизельный, то проверьте регулировку дроссельной заслонки и с дроссельным рычагом АКПП.
  8. Соедините все электронные датчики и разъемы с проводами. Болты и гайки установите на место. Следуйте меткам, которые вы оставляли на них маркером.
  9. Теперь залейте смазывающее средство через заливное отверстие и проверьте уровень по щупу. Если нет щупа, то заливайте до тех пор, пока оно не польется из контрольного отверстия. Завинтите все пробки. По щупу уровень определять на о. Так как масло не прогретое.
  10. Опустите автомобиль с подъемника, если транспортное средство все еще было поднято.
  11. Заведите мотор и дождитесь пока обороты достигнут 2000.
  12. Долейте масло снова.

Читать

Как правильно дрифтовать на автомате

Теперь нужно будет прокатиться на транспортном средстве, чтобы адаптировать его под себя.

Снятие коробки

Итак, в первую очередь, рассмотрим порядок снятия АКПП с автомобиля. В типовом варианте процедура осуществляется следующим образом:

  1. Сначала полностью сливаем масло с коробки или глушим все отверстия, с которых оно может потечь, однако первый вариант намного предпочтительней;
  2. Затем производим отстыковку сторонних узлов машины от АКПП. В их число входят масляная система, тяги управления, тросы и электрические цепи, подключаемые к коробке. Гидротрансформатор от механизма не отстыковываем и снимаем его совместно с коробкой передач;
  3. Находим болты крепления АКПП к двигателю и кузову машины и, присоединив съёмный механизм к коробке, аккуратно откручиваем их. Обязательно убедитесь, что подготовленный съёмник надёжен и сумеет выдержать вес коробки передач, который зачастую равен 60-100 килограммам;
  4. После того, как все крепления откручены и АКПП освобождена, аккуратно снимаем её с валов мотора и машины целиком;
  5. Далее остаётся лишь поставить коробку на место разбора.

Совет! При снятии АКПП с автомобиля заручитесь помощью двух-трёх помощников, один из которых должен поддерживать гидротрансформатор, а другие — непосредственно коробку.

Разборка АКПП Toyota Corolla

Автоматическая КПП является более сложным устройством, чем механическая. Заранее необходимо продумать, как вы будете опускать коробку после отсоединения. Устройство не терпит грубого обращения, поэтому необходимо приобрести домкрат.

Необходимые материалы

Для снятия и разборки АКПП понадобятся следующие инструменты:

  1. Набор гаечных ключей, шестигранников и отверток.
  2. Емкость для слива масла.
  3. Подъемник или трансмиссионный домкрат.

Пошаговая инструкция

Перед разборкой автоматической коробки передач ее нужно правильным образом демонтировать:

  1. Полностью слить масло.
  2. Отстыковать от АКПП все сторонние узлы: тросы, цепи, масляную систему, тяги управления.
  3. Открутить болты, скрепляющие коробку с двигателем.
  4. Снять коробку при помощи подъемника.
  5. Установить АКПП на рабочее место для разборки.

Разборка конструкции производится следующим образом:

  1. Открутить болты, крепящие масляный насос.
  2. Удалить стопорное кольцо центрального вала.
  3. Снять блоки фрикционов.
  4. Извлечь стопорные кольца и диски. Необходимо записывать порядок деталей, чтобы не перепутать их при замене и сборке.
  5. Демонтировать барабан.
  6. Удалить тормозную ленту.
  7. Снять крышку масляного фильтра.
  8. Извлечь поршень.
  9. Удалить стопорное кольцо и обгонную муфту.
  10. Отделить сердечник.
  11. Снять стопорное кольцо и извлечь фиксатор.
  12. Извлечь малый диск реверса.
  13. Выкрутить болты насоса и удалить крышку.
  14. Извлечь детали нагнетателя.
  15. Отсоединить масляный клапан.
  16. Снять крышку блока гидравлики.
  17. Отсоединить проводку соленоидов.
  18. Перевести шток в крайнее левое положение.
  19. Выкрутить крепежные болты и демонтировать плиту.
  20. Снять навесные детали.
  21. Разобрать корпус, скрутив винты и разъединив детали.
  22. Разобрать клапаны на каждой из деталей.
  23. Открутить крепежи поршней.

После того как разберете коробку, проверьте каждую деталь на предмет износа и повреждений, после чего соберите АКПП.

Обращение в технический центр

Разборка и ремонт автоматической коробки – сложные процессы, требующие подготовки. При неправильных действиях есть риск полностью вывести АКПП из строя. Поэтому лучше доверить данную работу специалистам.

Обращаться в сервисный центр нужно при любых нарушениях в работе АКПП и трансмиссии и для регулярного осмотра и техобслуживания.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий