Необходимое оборудование и инструменты для установки нового заднего подшипника ступицы
Чтобы своими руками осуществить замену ступичного подшипника на автомобиле Форд Фокус 2, необходимо создать следующие условия и подготовить оборудование:
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под “магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
| подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении |
Менял задний подшипник в прошлые выходные. 1.6, 2002 год, хетчбэк. Дополню вышеизложенное.1. Суппорт снимать весь не надо, только его верхнюю часть.2. Тормозной диск снимается без проблем (см. п.1)3. Гайка, закрученная на заводе, откручивается также без проблем. Не надо ставить – снимать колеса, жать на тормоза, вообщем, заниматься чепухой. Открутилась рычагом около метра. 4. Эта самая гайка – на 30, а не на 32.5. Ради любопытства пытались выбить подшипник. Народ брал кувалду поочереди, подходил с деловым видом. но подшипник оказался крепче всей гаражной братии. Помог гидравлический пресс.6. На оси в самом деле есть борозды – поперечные кольца, мелкие.7. Сборка проблем не вызвала. но есть, ньансы.7.1. Вставка кольца абс. Кольцевой магнит, приклееный на металл
Хрупкая вещь – снимать и ставить надо очень осторожно. Кольцо стоит как подшипник.7.2
установка направляющей для кольца АБС. Тоже самое, при съеме – не повредите, придется иначе долго и нудно ровнять.
Модель Ford Focus 2 является достаточно популярной и распространенной. Данный автомобиль имеет неплохой уровень оснащения даже в базовых комплектациях, а также отличается удачным сочетанием качества, надежности и цены.
Если проблемы передней подвески более-менее типичны и предсказуемы, то задняя подвеска Фокус 2 может серьезно озадачить при необходимости ее ремонта. Далее мы рассмотрим, какие конструктивные особенности имеет задняя подвеска на 2-ом поколении Форд Фокус в целом, а также основные неисправности задней подвески ФФ2 в частности.
Стучит? Почему? Устраняем источник
Реечное управление сконструировано просто и надежно.
Но наши дороги — это что-то… Им по барабану на всякие там надежные механизмы. Для них это не проблема. И через несколько лет эксплуатирования авто могут начинать раздражать в нем всякие звуки, стуки. Один из вариантов такой неприятности — стуки в рулевой рейке.
Вообще, чуть ли не все неисправности в рулевом механизме как раз и проявляют себя всякими стуками, скрипами, которые не дают покоя при движении по различным неровностям, при поворотах. И как при этом можно нормально ездить? К тому же неисправная рулевая наша управление машиной делает сложнее, и, упаси Бог, может поспособствовать какому-нибудь ДТП. Так что шутки в сторону!
Итак, рассмотрим возможные причины
- Стуки могут быть из-за того, что рейка течет. Это может быть вызвано из-за коррозии на валу или из-за изнашивания реечных сальников.
- Люфт (так сказать, выработка). Увеличивается зазор между зубьями реечных валов. Они соприкасаются и начинают стучать.
- Изнашивается центрирующая втулка вторичного вала — тоже может быть причиной стуков.
- Образование люфта в подшипниках первичного вала.
Вообще стучать может не только рейка, но и рулевые тяги и наконечники.
Тюнинг двигателя Ford Fusion 1,6 100 л.с. Duratec
Чип тюнинг Duratec 1.6
Первое, что приходит на ум владельцам это прошить, в надежде, что авто попрет как 2,5 литровый ST. Обычно после прошивки ваш 1,6 выдаст порядка 110-115 л.с., на практике прибавка совсем незначительная и больше носит характер самовнушения, при этом расход топлива увеличится. Делать или нет решать вам, по сути это деньги в никуда, переходим к следующему пункту.
Установка компрессора на Duratec 1.6
Ровно как и на 1.4 литровый моторчик, на 1.6 тоже можно установить готовый кит на ПК-23-1, очень популярный среди тюнинга тазов. Рабочее давление компрессора 0,5 бар и его особенностью является возможность установки на стандартный дюратек мотор, без снижения степени сжатия в самые кратчайшие сроки(несколько часов). По заявлению производителя прибавка мощности составляет от 30 до 50%, по динамическим показателям автомобиль приблизится к подобным с мотором Duratec HE 2.0 л. В спокойном режиме, с периодическими ускорениями и своевременном обслуживании компрессора, автомобиль вас не разочарует. Ставить более мощный компрессор или турбину на фокус 1.6 на стандартный мотор закончится печально, а с доработкой ШПГ бюджет увеличивается в разы.
Почему не стоит тянуть с ремонтом
Когда ОП полностью рассыпался, можно продолжать движение. Но езда с повреждённым подшипником резко ускоряет износ других деталей подвески. Кроме того, обычно при этой поломке нарушается геометрия – сход и развал. Это не только вызывает ускоренный износ шин, но способно существенно снизить управляемости машины. Это повышает риск аварии. Поэтому не рекомендуется долго ездить с поврежденными опорными подшипниками.
Это необходимо знать каждому владельцу автомобиля.
Сами опоры не требуют обслуживания и служат долго. Но менять отслужившую своё опору надо вовремя. Исправный автомобиль – залог безопасности на дороге!
Диагностика
Проверяем ступичный подшипник:
- Поддомкратьте переднее колесо.
- Возьмитесь рукой за пружину амортизатора так как в нее будут отдавать перекаты подшипника.
- Крутаните колесо с усилием вперед.
- Ели подшипник неисправен, то будет слышен характерный гул, а при сильном износе появится люфт. Также это будет ощущаться при покачивании колеса в вертикальной плоскости.
Другие причины стуков и люфта колеса Форд Фокус 2:
- Износ амортизатора. Для диагностики возьмитесь за верхний край колеса (поддомкрачивать не нужно) и с усилием начинайте раскачивать его от себя и к себе. Если ощущается люфт, то амортизатор не исправен.
- Люфт в рулевых тягах и шаровой опоре. Поддомкратьте переднее колесо и качайте его влево и право в горизонтальной плоскости. Если при этом люфты не ощущаются, значит рулевые тяга и наконечник в рабочем состоянии. В ином случае люфт, по причине повышенного зазора, может ощущаться в шарнире рулевой тяги, который находится под пыльником, в рулевом наконечнике или в шаровой опоре.
- Износ сайлентблоков. Два (передний и задний) находятся в рычаге передней подвески. Передний сайлентблок, как правило, никогда из строя не выходит, а вот задний выходит. Признаки – отслоение резины по кругу. Решение проблемы – замена сайлентблока или рычага в целом. Как правило, рычаг меняется при пробеге авто больше 100 тыс.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
Рис. 4.2. Расположение элементов передней подвески на автомобиле: 1 – передний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – амортизаторная стойка; 5 – поворотный кулак; 6 – шаровая опора поворотного кулака; 7 – рычаг передней подвески; 8 – задний шарнир (сайлентблок) рычага передней подвески; 9 – поперечина передней подвески
Расположение элементов передней подвески на автомобиле показано на рис. 4.2.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
– признаки старения резины;
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
– признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
– отрыв резинового массива от арматуры.
Неисправные детали замените.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Особое внимание обратите на механические повреждения (деформации, трещины и др.) элементов подвески, особенно рычагов. 1
Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры в сборе
1. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если чехлы повреждены, замените шаровые опоры в сборе.
2. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Если есть люфты шаровых пальцев, замените опоры.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.
3. Проверьте на отсутствие люфта передние…
4. …и задние сайлентблоки в местах крепления рычагов к поперечине подвески.
5. Проверьте состояние стоек и резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, покачивая штангу стабилизатора вверх-вниз.
6. Проверьте состояние защитного кожуха амортизаторной стойки.
7. Поднимите защитный чехол и проверьте амортизатор на герметичность. Потеки жидкости не допускаются.
При замене стоек стабилизатора обнаружил проблему, а может вовсе не проблему.Вот решил у вас, коллег, поинтересоваться.Наблюдение — обнаружил люфт приводов передних колес, что с одной стороны, что с другой, довольно таки ощутимый…Так вот, друзья-товарищи, подскажите пожалуйста, это так должно быть или все же нужно этот дефект устранить.
далее собственно видео:
Снятие и установка задней ступицы
6. Подденьте отверткой
7. . и снимите скобу крепления штанги стабилизатора.
8. Разожмите резиновую подушку..
9. . и снимите ее со штанги стабилизатора
10. Установите новые подушки и напрессуйте скобы крепления стабилизатора.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Для замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески со стойками без шаровых шарниров выполните следующие операции.
2. Отверните гайку 1 (рис. 7.4) крепления стойки 10, удерживая ее от проворачивания.
3. Выверните по два болта 8 крепления скоб 9 стабилизатора и снимите штангу 7 стабилизатора поперечной устойчивости в сборе со сойками, подушками и скобами крепления.
4. Снимите со стойки резиновые втулки 2 и снимите стойку со штанги стабилизатора.
5. Снимите скобы 9 крепления стабилизатора и резиновые разрезные подушки со штанги 7 стабилизатора.
6. Установите новые подушки и напрессуйте скобы крепления стабилизатора.
7. Установите проставку высотой 184 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, поддомкратьте продольный рычаг, чтобы зажать проставку.
Данную операцию необходимо выполнить с обеих сторон автомобиля.
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка задней ступицы
Вам потребуется ключ TORX Т50.
1. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.
2. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподнимите и установите на надежные опоры заднюю часть автомобиля.
3. Снимите соответствующее колесо.
На автомобилях, оборудованных задними дисковыми тормозными механизмами, снимите тормозной диск и щит тормозного механизма.
5. На автомобилях, оборудованных ABS, отсоедините колодку жгута проводов от датчика, расположенного в задней части ступицы.
Ниссан альмера заклинило заднее колесо что делать
Какая резина влезет на диск
Зимняя резина липучка обозначения
Можно ли ездить без запасного колеса гранта
- Если колесный диск кривой
Особенности затягивания планок
Поднять рулевую рейку, как правило, не требуется много времени и усилий. Все, что вам может понадобиться для этого. это набор ключей и полчаса (часа) свободного времени.
Следует отметить, что даже если вы решите затянуть рулевую рейку, это не даст гарантии, что зазор в Ford Focus исчезнет. Все зависит от того, насколько изношены элементы передающей пары. Если этот процесс не поможет решить проблему, вам необходимо связаться с сервисной станцией, где вы сможете определить проблему и выполнить ремонт.
- Таким образом, подъем рулевой рейки имеет следующие нюансы:
- Лучше всего делать все на эстакаде или на яме в гараже. Если это невозможно, вы можете использовать гнезда, поднять автомобиль и зафиксировать его на любых опорах (так называемые «козы»).
- Перед подъемом машины передние колеса должны быть установлены в прямом положении, то есть выровнять их.
- Чтобы измерить игру, необходимо использовать специальное устройство, называемое lyufter (вы можете взять как электронную, так и механическую версию). Согласно нормам, рулевое управление должно быть не более 10 градусов.
- Затяжка должна выполняться путем регулировки специального винта. Он расположен в концевой крышке, которая расположена на рулевом механизме.
- Процесс регулировки винта должен выполняться медленно, так как внезапные движения могут повредить механизм. Также необходимо периодически проверять и контролировать ход рулевого колеса и наличие стука или люфта в колонне.
При этом подъем рулевой рейки закончен. После этого вам нужно проверить все на ходу. Если колесо получает определенную силу при движении Ford Focus, необходимо снова поднять машину и ослабить натяжение регулировочного винта. Работы будут успешными в том случае, если движение не сопровождается ударом или люксом, а рулевое колесо без проблем возвращается в нейтральное положение.
Таким образом, затягивание рулевой рейки. не сложный процесс. Главное. запастись необходимым набором инструментов и выполнить все в соответствии с инструкциями. Проблема может заключаться в выявлении неисправности, потому что симптомы очень просто путаются с разбивкой других механизмов. Более того, поскольку шумы и скрипы появляются периодически, существует риск того, что они просто будут проигнорированы.
подвесной подшипник правого привода
Переходим к снятию подвесного элемента качения. Два способа снятия подвесного подшипника Первый способ подойдет, если у вас есть специальный пресс, а так же сепараторный съемник. Так как этот метод редко применяется в гаражных условиях, рассмотрим его только в виде фотографий.
Второй способ без съемника. Применяются два молотка или молоток с зубилом.
Положите привод на пол, прижмите ногой или используйте тиски ; Возьмите два молоточка или зубило, наносите удары по торцу шарикоподшипника, периодически равномерно проворачивая вал.
Постепенно опора сойдет с посадки.
В некоторых случаях наружное кольцо разваливается от ударов и чтобы снять внутреннюю обойму, делают надпил углошлифовальной машинкой с маленьким диском, далее зубилом раскалывают калёную деталь.
Замена подшипника промежуточного вала Форд Фокус 2 1. Сначала отчищаем посадочную поверхность и смазываем густой смазкой.
Пневматический пресс с сепараторным съемником — метод подходит для автосервисов и СТО. Запрессовка ударными способами — через трубу или более распространенный вариант — используя металлическую проставку зубило, напильник, монтировка, палец и т.
Наносятся не сильные удары по торцу, равномерно по всему диаметру внутреннего кольца запрессовывают элемент до упора. Установив шарикоподшипник, монтируем ось привода в обратной последовательности, но сначала извлеките и поменяйте сальник в коробе передач на новый.
промежуточный подшипник привода
После замены, рекомендуется добавить масло в коробку передач. Можно воспользоваться Шкуркой или WD После чего молотком по кругу начинаем стучать по подшипнику.
Не бойтесь, можете не жалеть подшипник.
Замена подвесного подшипника вала привода на Форд Фокус 2
Старый подшипник будет служить у нас как прокладка между молотком и новым подшипником
И начинаем его вбивать осторожно и без лишних усилий по кругу пока подшипник не упрется
Не нужно подшипник греть. Кто-то даже опускал его в горячую воду. В этом нет никакого смысла.
Подшипник без проблем налезет. Вообще все ремонтные и профилактические манипуляции с автомобилем предпочитаю выполнять сам, естественно при наличии технической возможности.
Во-первых, потому что самому все интересно делать, а во-вторых, потому что если хочешь сделать хорошо, то делай сам. Итак, устанавливаем машину на ровную поверхность над смотровой ямой, или, если есть подъемник, то вообще замечательно — поднимаем.
Поддомкрачиваем правую переднюю часть, снимаем правое переднее колесо. Далее, снимаем защитный пластиковый кожух КПП он крепится на 7 защелках Откручиваем шестигранником на 8 пробку для залива масла в КПП, откручиваем сливную пробку КПП головкой на 19, предварительно подставив емкость под вытекающее масло.
Устройство узла подшипника промежуточного вала Форд Фокус 2 и подготовка к замене
Можно этих манипуляций с КПП и не делать, но у меня замена подшипника была сопряжена также с заменой масла в КПП, поэтом мой алгоритм действий был такой. Далее, откручиваем болт привода правого переднего колеса головкой на 13, предварительно застопорив отверткой ступицу через тормозной диск.
Полный размер откручиваем болт ступицы колеса Затем откручиваем гайку шарового пальца на
Как включить блютуз на магнитоле Форд Фокус 2 cd: инструкция
Бампер передний Ford Focus 1
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем
Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ). После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Проверяем свободный ход оси. Образующийся между «штанами» и контргайкой пустотный промежуток заполняется установкой шайбы необходимой толщины, либо одна из контргаек меняется (на каждой из сторон их две, разной толщины). Меняем местами толстую и тонкую гайки. Устанавливаем собранное колесо на место и фиксируем накидными гайками. Проверяем накат.
Ремонт задней подвески Форд Фокус 2
На отечественном рынке в подавляющем большинстве встречаются Ford Focus-2 только российской сборки, поэтому о качестве запчастей, устанавливаемых на автомобилях, собранных в Испании и Германии, говорить сложно. Но и автомобили, собранные во Всеволожске под Санкт-Петербургом, отличаются достаточно высокой надежностью, и задняя подвеска при нормальной эксплуатации служит долго.
Если на автомобиле не гонять на большой скорости по плохим дорогам, более или менее серьезного ремонта ходовая часть потребует на пробеге около 100 тыс. км, не раньше. Как правило, первыми выходят из строя продольные рычаги, в них изнашивается сайлент-блоки. Рычаг полностью можно не менять, обойтись перепрессовкой сайлентблоков, но для того чтобы произвести такой ремонт, необходимо разбирать чуть ли не всю подвеску.
- Bilstein;
- SACHS;
- Koni и др.
Стойки стабилизатора обычно на многих моделях автомобилей выходят из строя первыми, но на Ford Focus 2 эти детали удивительно живучие, иной раз выхаживают более 100 тыс. км.
Автовладельцам «Вторых Фокусов» нужно знать, что многие запчасти на машину подходят от Mazda 3, в частности, являются практически одинаковыми очень многие детали задней подвески. Правда, здесь есть одна разница – родные «Фордовские» запчасти надежнее, чем на «Мазду», хотя и стоят дороже.
Как отремонтировать бензонасос Форд Фокус 2
Официально бензонасос на ФФ2 не подлежит ремонту. Это значит, что в случае его неисправности нужна замена на новое устройство.
Однако на практике его восстановление возможно. Некоторые автолюбители перебирают насос, меняя изношенные детали на аналогичные от Форда, другие устанавливают электронасос от топливных модулей подходящих авто и т.д.
При этом важно понимать, что основное внимание должно быть уделено безопасности. Малейшая искра или нагрев в топливном баке может привести к пожару! По этой причине оптимально выполнять замену насоса на новое устройство, причем желательно на оригинал
Что делать?
Основное огорчение для владельцев Ford Focus 2 в том, что камерными телодвижениями при определении причин появления сомнительных звуков не обойтись. Каких-то более уязвимых узлов в этой части машины нет, они все равновероятно могут пострадать.
Придется полностью разбирать рейку и искать, что именно нервирует вас при езде. При этом ремонту она подлежит только при соблюдении двух граничных условий:
- несущий реечный вал не деформирован и не погнут;
- тот же вал не коррозирован. Во всяком случае, до такой степени, что с преобразованным слоем не справляется антиржавчина. Научно говоря, коррозированная поверхность не составляет больше 30 процентов, а глубина поражения – не больше 1 мм.
- Если вал гнутый или сильно проржавел (тем более – при сочетании обоих показателей), единственный выход – полная замена рейки. Стартовая цена вопроса – 30.000 рублей, и мало кому удается в нее уложиться;
- При вероятности избежать столь глобальных расходов алгоритм действий следующий;
- Машина поднимается подъемником или загоняется на яму. Поддомкрачиванием обойтись не получится;
Подрамник откручивается и аккуратно опускается (см. статью «Что такое подрамник и для чего он нужен»);
Демонтируется рулевой вал;
Трубки высокого давления отвинчиваются и убираются в сторону, чтобы не перекрывали доступ к искомой детали.
Снимается рейка. Она тщательно обследуется; все вышедшие из строя детали меняются (желательно – усиленными вариантами), все напластования смываются, ржа удаляется. Грамотным шагом будет обработка антикоррозийкой всего, что доступно. После восстановительных работ система промывается.
Удастся ли устранить стук в рулевой рейке Ford Focus 2 – вопрос вашего везения и качества доставшегося вам экземпляра. В некоторых случаях, увы, от него не избавляет даже полная замена рейки: буквально через десяток тысяч км тарахтение возобновляется.
Таблица признаков неисправности
Состояние | Возможные Причины | Действие |
•Очень затрудненное/ очень легкое действие рулевого управления | •Ослабление или износ ремня привода аксессуаров | •ПРОВЕРЬТЕ ремень привода аксессуаров. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 303-05. |
•Загрязнение/ сужение сечения шланга усилителя рулевого управления. | •Проверьте шланги на наличие повреждений, перекручивания или сужения проходного сечения. При необходимости установите новые элементы. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02. | |
•Загрязнение рабочей жидкости | •ПРОМОЙТЕ систему усилителя рулевого управления. За дополнительной информацией обратитесь к Промывка системы усилителя рулевого управления — 1.8L Diesel (75 л.с./90 л.с.) / Промывка системы усилителя рулевого управления — 1.8L Diesel (115 л.с.) / Промывка системы усилителя рулевого управления — 1.4L/1.6L/1.8L/2.0L имеющейся в этом разделе. | |
•Аэрация (насыщение воздухом) рабочей жидкости | •УДАЛИТЕ воздух из системы усилителя рулевого управления. За дополнительной информацией обратитесь к Удаление воздуха из системы усилителя рулевого управления имеющейся в этом разделе. | |
•Заедание шаровых шарниров подвески | •Выполните проверку шаровых шарниров подвески. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-00. | |
•Износ рулевого механизма. | •Установите новый рулевой механизм. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02. | |
•Износ рулевой колонки | •ОБРАТИТЕСЬ к гл. «Проверка рулевого привода». | |
•Износ насоса усилителя рулевого управления | •Установите новый насос усилителя рулевого управления. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02. | |
•Рулевое управление не реагирует на увеличение угла поворота рулевого колеса | •Износ наконечников рулевых тяг. | •Проверьте и при необходимости установите новые элементы. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-03. |
•Износ втулок передней подвески | •При необходимости установите новые втулки. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-01. | |
•Износ шаровых шарниров подвески | •Выполните проверку шаровых шарниров подвески. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-00. | |
•Износ верхней опоры стойки в сборе с пружиной | •Установите новую верхнюю опору стойки в сборе с пружиной. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-01. | |
•Износ опорных втулок рулевого механизма | •Проверьте и при необходимости установите новые элементы. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02. | |
•Ослабление затяжки болтов крепления рулевого механизма. | •Проверьте и при необходимости установите новые болты. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02. | |
•Ослабление затяжки болтов крепления рулевой колонки. | •Проверьте и при необходимости установите новые болты. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-04. | |
•Ослабление затяжки болта крепления рулевой колонки к шестерне рулевого механизма. | •ПРОВЕРЬТЕ и при необходимости УСТАНОВИТЕ новый болт. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-04. | |
•Повышенный боковой зазор в рулевом механизме | •Установите новый рулевой механизм. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-02. | |
•Коэффициент усиления не изменяется при изменении скорости автомобиля | •Реле PSP или электрическая цепь | •За дополнительной информацией обратитесь к WDS. |
Проявление неисправности
Вот несколько симптомов или признаков, которые предупреждают вас о потенциальной проблеме в рулевом управлении, возникающей во время эксплуатации автомобиля.
Очень плотный (тугой) ход рулевого колеса или, наоборот, наличие люфта. Система рулевого управления поддерживается блоком управления с усилителем, который использует гидравлическое давление, что позволяет легко и быстро управлять рулевым колесом. Когда же оно начинает вращаться с большим усилием, или его «закусывает» при вращении, то одной из причин может быть потеря гидравлического давления.
Важно! Также стоит насторожиться, если появился люфт, и рулевое колесо стало слишком легко откликаться на управление (возможно создание иллюзии неровностей на дороге). В любом случае, это проблема, которая не исчезнет сама собой, причина должна быть проверена и устранена как можно скорее квалифицированным специалистом. Возможно весь ремонт обойдется добавлением жидкости для гидроусилителя руля или незначительной регулировкой механизма, но без внимания эти симптомы оставлять не стоит
Возможно весь ремонт обойдется добавлением жидкости для гидроусилителя руля или незначительной регулировкой механизма, но без внимания эти симптомы оставлять не стоит.
Утечка жидкости гидроусилителя руля (ГУРа). Как отмечено выше, иногда жесткое управление обусловлено низким уровнем жидкости ГУРа. Однако, поскольку рулевое управление имеет гидравлический привод, уровни жидкости не будут уменьшаться, если в системе отсутствует утечка. Если же уровень жидкости ГУРа ниже нормы или значительно уменьшается, это может означать, что надорван «пыльник» рулевой рейки, изношена прокладка или другая механическая проблема, вызывающая утечку, которая должна быть исправлена как можно скорее. В противном случае в рулевой рейке или гидроусилителе будет создаваться избыточное трение, потенциально разрушительное для рейки и других узлов, что может привести к аварии.
Течь жидкости ГУРа можно отличить от других жидкостей по запаху (как правило, это запах горелого масла). Она также типично красного или розового цвета, которое капает с задней части вашего двигателя. Если вы обнаружите этот тип жидкости под своим автомобилем, как можно скорее обратитесь к механику, чтобы проверить и устранить утечку, прежде чем это приведет к дополнительным повреждениям, потребовав более серьезный ремонт рулевой рейки Форд Фокус 3. Гул при движении, в повороте или «биение в руль».
При неисправной рулевой рейке гул обычно вызван отсутствием надлежащей смазки и обслуживания. Избыточное трение в контактах металл-металл создает громкий шум при повороте колес на значительный угол. Вы можете услышать этот звук при резком вираже. Если вы заметили посторонний звук при повороте руля влево или вправо, обратитесь к механику, чтобы диагностировать и вовремя осуществить ремонт рейки, если это необходимо.
Проблемы ШРУСов
Хоть детали ШРУСа имеют высокую прочность, назвать их неуязвимыми нельзя. Существуют проблемы, которые выводят гранату из строя. Чаще всего, они возникают из порванного пыльника – забившиеся внутрь грязь и пыль увеличивают изнашиваемость детали.
Иногда проблема кроется в заводском браке. Ситуация редкая, но реальная. Одна деталь способна сточить другую и приехали – приходится стоять в ожидании эвакуатора.
Увидев стоимость ремонта шарнира, водители приходят к выводу, что смогут самостоятельно устранить неполадки. Опытный владелец с необходимыми навыками сможет это сделать, но даже у них возникают проблемы – во время или после ремонта. Форумы автолюбителей пестрят сообщениями о том, что «барахлил ШРУС, решил поменять, повредил сальник», «после ремонта гранаты загорелся АБС, что делать?».
Нередко проблемой являются действия владельца авто. Высокая скорость езды по некачественным (или вовсе отсутствующим) дорогам, частые случаи максимального поворота колес, старт или резкое переключение передач на вывернутых колесах, пробуксовка, сильное торможение трансмиссией (как автоматической, так и механической КПП) – детали не выдерживают нагрузки, начинают разбалтываться, хрустеть, грохотать. Не стоит выходить за пределы допустимых нагрузок – из-за этого возможен не только износ ШРУСа, но и других деталей машины.
Граната чувствительна к неполадкам других деталей автомобиля. Неисправные опоры двигателя или МКПП, изношенные амортизаторы или места соединения с дифференциалом способны потихоньку разбивать даже новый ШРУС. В этом случае восстанавливать необходимо уже все внутренности.
Настораживающие признаки
Их несколько, и по ним можно догадаться, что с рулевой рейкой что-то не так, хотя порой приходится ее разбирать чуть ли не до последнего винтика, чтобы установить точно, что поломалось
Однако немедленно обращать внимание нужно на такие вещи:
- в первую очередь – стук спереди, в районе подвески. Стучать там может многое, и все эти детали крайне важны для штатной работы автомобиля. Однако именно рейка ведет себя таким образом: на начальном этапе стук мало заметен и появляется в основном на дороги типа стиральная доска. Далее, если не принять меры, он становится громче и отдается в руль; иногда настолько сильно, что баранка прямо выдирается из рук. Следующая стадия – уже просто грохот и неуправляемость машины;
- после стоянки, даже относительно недолгой, спереди под машиной на асфальте натекают масляные лужи;
- баранка с трудом проворачивается в обе стороны; иногда это сопровождается свистом. Вызывается такой эффект ослаблением приводного ремня. Свистит либо роторная пара, либо в ГУРе почти сухо;
- руль тугой, но по ходу разгона начинает ходить легче, однако процесс сопровождается неприятным зудом. Скорее всего, на роторе и привалочных плоскостях появились задиры;
- баранка тугая при температуре жидкости в гидроусилителе ниже 30°C; как нагреется – все приходит в норму;
- поворот баранки и поворот колес не совпадает. Машину кидает то влево, то вправо;
- при езде по неровностям руль вибрирует в основном положении; при повороте баранки тряска исчезает;
- руль не возвращается в начальное положение (или делает это с большой неохотой и усилием);
- руль вращается при движении сам по себе.
