Замена сайлентблока переднего рычага

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

• Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
• Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
• Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах

Что такое сайлентблок?

Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой

и просто резиновые втулки.

Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.

Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания

Что такое неисправность сайлентблока?

Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.

Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:

Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo

или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:

Это – уже повод для замены

Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.

Как снять передние рычаги?

Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство

Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:

Не испугались? Тогда начинаем:

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

— отсоединить шаровую от рычага:

— обеспечить упор подрамника:

— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:

— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:

— приопустить подрамник на несколько сантиметров:

И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:

Ну а правый изначально вынимался без препятствий:

Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:

— открутить задние болты крепления рычагов:

— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:

Рычаги демонтированы:

Замена сайлентблоков

Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки

Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:

Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге

Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:

Какие выбрать сайлентблоки?

В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181

Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:

Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:

Запомнили? Можно приступать:

— выпрессовать старый сайлентблок:

Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:

— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:

Установка рычагов

Тут вроде бы всё просто:

— установить рычаги в балку, вставить болты:

Наживить, но не затягивать!

Вставить все болты крепления балки к кузову:

Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия

А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:

Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:

Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника

Вот теперь можно затягивать болты:

Ну и последний штрих:

Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:

При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто

Замена сайлентблоков передних рычагов

Если есть съемник, неважно, профессиональный или самодельный, замена происходит сравнительно быстро. Ход операции можно посмотреть по видео, которое несложно разыскать в Интернете

Гораздо интереснее рассмотреть способ демонтажа и установки деталей без специнструмента на переднеприводной машине. Как заменить сайлентблоки? Для этого нужно:

1. Загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму (можно воспользоваться и домкратом). Защиту картера мотора придется снять.
2. Раскрутите болты, крепящие рычаги.
3. Ключом на «17» выверните гайку, фиксирующую стабилизатор (стойку) к рычагу;
4. Из стабилизатора болт придется выбивать.
5. Снимите колесо.
6. Чтобы открутить гайку растяжки, понадобится ключ на «24». Если дело идет туго, используйте металлическую щетку, WD
7. Для съема рычага выверните болты шаровой опоры. При возникновении проблем демонтируйте рычаг прямо с крабом, отвернув 3 болта, крепящие его к кузову. Далее гайку можно отвернуть при помощи зубила или посредством нагревания.
8. Теперь можно сменить сайлентблок растяжки, для чего подойдет старое доброе зубило.
9. Запрессовывать сайлентблоки можно в тисках. Если они не входят полностью, поставьте рычаг на ровное место и молотком довершите начатое дело.
10. Когда с растяжкой дело закончено, можно заняться рычагом. Здесь подойдет съемник (процесс описан выше).
11. Новая деталь устанавливается при помощи приспособления для запрессовки. Предварительно смажьте сайлентблок жидким мылом.

Алгоритм замены сайлентблока нижнего рычага передней подвески

Процедура эта, на первый взгляд, не сложная – нужно вынуть старый и запрессовать новый – но требует сноровки и навыка. Кроме того, не рекомендуется выполнять её, если нет необходимого оборудования. Очень желательно использовать съёмники для шарниров. Во время ремонта машина должна находиться на подъёмнике или другой опоре. Можно использовать домкрат.

1. Очистить место ремонта от грязи и пыли, налипающих на нижние части автомобиля при движении.
2. Снять болты и гайки, которыми крепится передний рычаг, а затем снять сам рычаг, потянув на себя. Чтобы было легче выполнить эти операции, можно болты, гайки и другие детали, которые потребуется сдвинуть с первоначального места, обработать ВД-40.
3. После этого следует вынуть сайлентблоки. Лучше всего использовать съёмник. Если его нет, придётся выбивать их кувалдой, закрепив сам рычаг в тисках. Потребуется немалое усилие, точность и аккуратность, чтобы не повредить его. Иногда испорченные сайленты выжигают, но этот способ может привести к деформации рычага.
4. Зачистить места для установки новых сайлентблоков от грязи, смазочных материалов и других посторонних частиц.
5. Теперь можно запрессовать новый сайлентблок. Лучше это делать при помощи специального инструмента, но за неимением его можно аккуратно забить шарнир в подготовленное отверстие молотком. Чтобы вхождение было более плавным, сайлентблок следует хорошенько намылить. Использовать для скольжения масла и другие смазочные вещества нежелательно – их воздействие может оказаться губительным для резинового уплотнителя.
6. Собрать в обратном порядке – закрепить рычаг болтами, не затягивая гайки до упора. Проследить за тем, чтобы правильно поставить детали на место – нужной стороной без перекосов.
7. Поставить машину на колёса и уже под нагрузкой окончательно затянуть болты.

Схожим образом можно выполнить самостоятельный ремонт верхних рычагов подвески.

Внимание! 

После манипуляций с подвеской, сайлентблоками, элементами рулевого управления следует обязательно выполнить развал-схождение, проверить и отрегулировать его параметры.

Поменять испорченные сайлентблоки в подвеске автомобиля самостоятельно, даже не имея специального инструмента вполне возможно. Следует, однако, понимать, что последствия неаккуратных или неумелых действий могут привести к серьёзному повреждению подвески автомобиля и последующему более дорогому ремонту. От правильной сборки этого узла зависит безопасность не только водителя транспортного средства и его пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Как проверить сайлентблоки

Определить техническое состояние сайлентблоков можно на эстакадах, подъёмниках или при помощи смотровой ямы. Для проведения работ нужно иметь общее представление о внешнем виде детали и её размерах. Для диагностики необходимы специальные инструменты, а если их нет в наличии, лучше обратиться на СТО.

Проводя проверку сайлентблока, оценивают его состояние, подтверждают или опровергают целостность детали. Согласно эталону, исправный элемент не должен иметь разрывов и зазоров в соединениях.

Общий порядок диагностики включает:

1. Автомобиль устанавливают на эстакаду и подготавливают к визуальному осмотру, детали очищают от грязи и пыли.
2. Проводится визуальная оценка состояния.
3. Снимают шаровые опоры.
4. Оценивают состояние деталей, работа которых связана с сайлентблоками. Смотрят, как себя «ведёт» левый мост и задняя балка.
5. Расшатывая рычаг подвески, и возврата его в исходное положение, оценивают отпружинивание. Если оно присутствует, сайлентблок в порядке.
6. Если деталь порвана, то рычаги ставятся немного криво.
7. Проводится оценка положения втулки. Она не должна свободно вращаться.
8. Осматривают сам сайлентблок, исключают присутствие стуков внутри самой детали, уточняют, нет ли трещин и других деформаций на его поверхности.
9. При помощи монтажной лопатки исключают люфт сайлентблока Если он обнаружен, требуется экстренная замена детали.

Процедура диагностики сайлентблоков проста для профессионалов. Новички часто допускают ошибки, связанные с недостаточными знаниями конструкции автосредства.

Посмотрите полезное видео, как проверить ходовую часть автомобиля.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками

Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены.

Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.

Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110

Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.

В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:

• упругих узлах крепления амортизатора;
• элементах крепления реактивных тяг;
• верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
• элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
• опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
• элементах штанги задней подвески.

Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.

Признаки износа

Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.

Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.

Как можно открыть ВАЗ-2110 без ключа

Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:

• появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
• люфт рычагов и колес;
• неравномерный износ шин;
• потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
• при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.

Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.

Полиуретановые или резиновые, какие лучше

Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески.

Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.

Замена сайлентблоков

Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.

Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления.

Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент.

Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.

Нужно ли после этого делать сход-развал колес

Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.

К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО

– безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Масло в раздаточную коробку: свойства, как выбрать, как заменить

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается управляемость;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Как заменить сайлентблоки?

Во вре­мя заме­ны неис­прав­но­го сай­лент­бло­ка, осо­бое вни­ма­ние нуж­но уде­лить каче­ству новой зап­ча­сти и нали­чию необ­хо­ди­мо­го инстру­мен­та. Для выпол­не­ния рабо­ты понадобятся:

• клю­чи для демон­та­жа бал­ки и рыча­гов подвески;
• моло­ток или кувалда;
• съем­ни­ки сайлентблоков.

После уста­нов­ки и надеж­но­го закреп­ле­ния на спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных подъ­ем­ных устрой­ствах, про­из­во­дит­ся раз­бор­ка сопут­ству­ю­щих элементов.

Рас­смот­рим про­цесс заме­ны сай­лент­бло­ка зад­ней балки:

• демон­таж бал­ки подвески;
• осво­бож­де­ние от креп­ле­ния тро­са ручника;
• сня­тие ско­бы креп­ле­ния шлан­гов тор­моз­ной систе­мы, уста­нов­лен­ной на кронштейнах;
• демон­таж ста­ро­го сай­лент­бло­ка балки;
• очист­ка места посад­ки от загрязнений;
• нане­се­ние смаз­ки из гра­фи­та на поса­доч­ное место;
• уста­нов­ка новой зап­ча­сти, при этом мон­таж выпол­ня­ет­ся без зазо­ров и дыр, а запрес­сов­ка осу­ществ­ля­ет­ся точ­ны­ми уда­ра­ми молотка;
• мон­таж балок в обрат­ном порядке.

После заме­ны сай­лент­бло­ков, транс­порт­ным сред­ством мож­но сра­зу же поль­зо­вать­ся. Во вре­мя сбор­ки необ­хо­ди­мо кон­тро­ли­ро­вать надеж­ность выпол­нен­но­го мон­та­жа каж­дой зап­ча­сти и толь­ко после это­го начи­нать уста­нав­ли­вать следующую.

Заме­на сай­лент­бло­ков перед­ней бал­ки осу­ществ­ля­ет­ся по тому же принципу:

• ста­рый рези­но­вый ком­плект сни­ма­ют 3–4 силь­ны­ми уда­ра­ми кувал­дой. Они долж­ны быть чет­ко в центр зап­ча­сти, не откло­ня­ясь в бок от цен­тра оси;
• заги­ба­ние края обой­мы про­ис­хо­дит зуби­лом для даль­ней­ше­го облег­че­ния демонтажа;
• сня­тие ста­ро­го сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки. Для выпрес­сов­ки поль­зу­ют­ся отрез­ком труб­ки, при этом её диа­метр дол­жен быть мень­ше, чем место посад­ки. Труб­ку уста­нав­ли­ва­ют до каса­ния к дета­ли и нано­сят уда­ры молот­ком. Выпол­нив несколь­ко уда­ров, демон­ти­ру­е­мая зап­часть снимается;
• после сня­тия сай­лент­бло­ка перед­ней бал­ки, выпол­ня­ют про­вер­ку места посад­ки на пред­мет нали­чия ско­лов и тре­щин. Если они обна­ру­жи­ва­ют­ся, деталь под­ле­жит замене.

Если сай­лент­блок при­кру­чи­ва­ет­ся бол­та­ми, а не запрес­со­вы­ва­ет­ся, про­цесс демон­та­жа выпол­ня­ет­ся не удар­ным спо­со­бом, а откру­чи­ва­ни­ем. Его мон­таж, соот­вет­ствен­но, будет выпол­нять­ся при помо­щи креп­ле­ния бол­та­ми. Утяж­ка бол­тов под­вес­ки с соеди­не­ни­я­ми через сай­лент­блок, осу­ществ­ля­ет­ся исклю­чи­тель­но тогда, когда авто­мо­биль сто­ит коле­са­ми на зем­ле, для созда­ния усло­вий при­ня­тия рабо­че­го поло­же­ния подвески.

При мон­та­же сто­ит обра­тить вни­ма­ние на пра­виль­ность поло­же­ния сай­лент­бло­ка, так как не все рези­но­ме­тал­ли­че­ские шар­ни­ры мож­но уста­но­вить про­из­воль­но. Если деталь име­ет пере­го­род­ки, у нее стро­го долж­но быть обо­зна­че­но рабо­чее поло­же­ние. В слу­чае игно­ри­ро­ва­ния это­го фак­та, нагруз­ка сил на пере­го­род­ки будет пре­дель­но боль­шая и сай­лент­блок вско­ре ока­жет­ся в неис­прав­ном состоянии.

По сво­им раз­ме­рам сай­лен­бло­ки явля­ют­ся очень ком­пакт­ны­ми дета­ля­ми. Несмот­ря на это, они выпол­ня­ют в транс­порт­ном сред­стве важ­ные функ­ции и явля­ют­ся зна­чи­мым эле­мен­том под­вес­ки. Сай­лен­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют тре­бу­е­мый уро­вень ком­фор­та и без­опас­но­сти авто­мо­би­ля в про­цес­се дви­же­ния. Поэто­му к выбо­ру и замене этих дета­лей нуж­но отно­сить­ся вни­ма­тель­но и ответ­ствен­но. Авто­мо­би­ли­стам реко­мен­до­ва­но обра­щать­ся толь­ко к про­ве­рен­ным про­дав­цам авто­зап­ча­стей, что­бы не купить подделку.

Как заме­нить сайлентблоки

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замена сайлентблоков на передних рычагах ваз 2110

Их замена подразумевает следующие действия:

• Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
• Снять переднее колесо.
• Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
• Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт.

Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

• Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
• Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

1. Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
2. Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

1. Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
2. Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
4. Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто. Это приведет к тому, что придется заплатить в д

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Как снять головку на ваз 2109

Двигатель автомобиля ВАЗ 2101. Технические характеристики, обслуживание, модернизация

ВАЗ 2114 плохой запуск на холодную. Почему может плохо заводиться

Замена печки радиатора на ваз 2114

Диодные задние фары на ваз 2110

Ваз 2114 глохнет после сброса газа

Замена лобового стекла на ваз 2107, что нужно для замены, снятие и установка

Рабочая температура двигателя ваз 2115, 8 клапанов, инжектор

Причины выхода из строя

Металлическая часть в сайлентблоке ломается редко, поэтому проблемы, как правило, связаны с износом резины.

Причины изнашивания резиновой части:

• неправильно затянуты болты;
• деталь неправильно поставлена в посадочное гнездо;
• превышен срок эксплуатации;
• химическое воздействие — резину может разъедать даже масло.

На заметку!

Резиновые сайленты скрипят, даже если они новые, их срок службы впятеро меньше чем у полиуретановых аналогов.

Замена сайлентблоков — сложная и ответственная операция, за которую стоит браться, тщательно подготовившись и имея навыки работы с прессом, тисками, домкратом и другими инструментами. Если неправильно установить деталь, придется обращаться к специалистам и ремонт обойдется дороже, чем обычная замена сайлентблока.