Регулировка «ручника» на Лада Калина своими руками

Инструмент для работы

Любая работа, связанная с ремонтом и обслуживанием автомобиля, требует, как правило, использования определённого набора инструментов, и натяжка ручника на Калине не является исключением из общих правил. Инструменты:

  • ключи № 10 и № 13;
  • головка с удлинителем № 13;
  • трещотка.

Это интересно: Устройство, назначение и 6 признаков неисправности ступицы переднего колеса автомобиля

Конечно, можно обойтись и минимумом, например, двумя рожковыми ключами, но таким инструментом будет работать не очень-то удобно, да и дело не ускорится.

Конечно, можно просто подняв домкратом авто, и поставить его на козелках или колодках. Это, правда, не совсем безопасно, да и работать так не очень удобно. Лучшими решениями являются:

  1. Осмотровая канава.
  2. Подъёмник.
  3. Эстакада.

Для того, чтобы произвести натяжку ручника на Калине, нужно загнать машину на эстакаду или осмотровую канаву (автовладелец едва ли имеет подъёмник). Дальнейшая последовательность действий:

  1. Включить первую передачу и полностью отпустить стояночный тормоз.
  2. Находясь под машиной, надо первым делом посредством ключа на 10 открутить все четыре болта, которые крепят защитный кожух устройства.
  3. Для того, чтобы было удобнее работать, нужно снять с крюка крепления глушителя резиновую подвеску — «пряник» на сленге водителей.
  4. Защитный кожух необходимо сдвинуть вперёд, обеспечив доступ к регулировочному узлу, который служит для того, чтобы подтянуть ручник на Калине. На СТО слесари используют специальный длинный ключ с шарнирным соединением, чтобы не снимать с подвеса глушитель и ускорить весь процесс.
  5. Потом надо зафиксировать рожковым ключом № 13 регулировочную гайку. Далее головкой на 13 открутить контргайку, которая и обеспечивает надёжную фиксацию регулировки. Проворачивая регулировочную гайку в направлении закручивания, подтягивают трос. Время от времени надо проверять количество щелчков храповика натяжного устройства. Доведя количество таковых до четырёх-пяти, стоит проверить ручной тормоз в действии.
  6. Приподняв домкратом задние колёса, нужно провернуть каждое поочерёдно. При этом тормозные барабаны должны вращаться свободно, чуть задевая тормозной барабан — это будет слышно — а при подтяжке троса полностью вращение колёс руками не представляется возможным. Или можно попытаться, опустив задние колёса и убрав домкрат, сдвинуть машину с места при натянутом тросе — все эти способы уже описывались выше.

Возможно, что всё же придётся ещё подтянуть ручник на Ладе Калине или, наоборот, ослабить, чтобы добиться правильной регулировки.

Если всё в порядке, то нужно затянуть контргайку головкой, придерживая при этом регулировочную гайку, для того, чтобы не сбилась регулировка.

После этого ставится на место кожух.

При затяжке гаек, крепящих кожух, делать это следует без излишнего фанатизма, дабы не оторвать шпильки, которые крепятся к днищу кузова. Они приварены точечной сваркой и могут не выдержать слишком большого усилия.

Перед закручиванием гаек следует не забывать о том, что под каждую из них надо поставить по одной гроверной шайбе — это предотвратит самоотвинчивание.

Для того, чтобы работа шла быстрее, проще и не приходилось вылезать без конца из осмотровой канавы, пересаживаясь в салон машины для проверки натяжки троса путём подсчёта щелчков, желательно иметь напарника, который поможет в этом несложном деле.

Это интересно: За сколько времени выпитый алкоголь выводится из организма или 4 способа ускорить процесс

Бывает, что, несмотря на правильность действий, отрегулировать стояночный тормоз не получается. Возможные причины в таком случае следующие:

  • износ тормозных колодок задних колёс;
  • износ тормозных барабанов задних колёс;
  • предельный износ троса или его заклинивание.

Для того, чтобы понять причину, нужно снова поднять домкратом задние колёса, поставив автомобиль на первую скорость.

Сняв барабаны, убедиться в исправном или нет состоянии тормозные колодки и барабаны. Толщина накладок должна быть не менее четырёх миллиметров, а износ барабанов — не запредельным.

Если и здесь всё нормально, то потребуется замена троса ручного тормоза.

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

4 года назад

Добро пожаловать!

Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!

Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Местонахождение троса

На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?

В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно

. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

  1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
  2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
  3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
  4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
  5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
  6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
  7. Установить новый трос.
  8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
  9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

В данной статье постараюсь рассказать о такой процедуре, как замена тросов стояночного тормоза на автомобиле Лада Калина. Для начала стоит отметить, что для выполнения данной процедуры нам понадобится немало инструмента, а именно:

  • головка на 7 мм и 10 мм
  • трещотка или вороток
  • удлинитель
  • глубокая головка на 13 мм
  • плоскогубцы или длинногубцы
  • отвертка с плоским лезвием
  • проникающая смазка

Первым делом необходимо загнать машину на яму, либо же поднять заднюю часть до такого уровня, чтобы можно было без проблем снизу все делать. Итак, сначала отводим в сторону резонатор или отсоединяем его. Я моем случае он был уже снят, поэтому все было довольно свободно.

После этого откручиваем 4 гайки крепления теплоотражающего экрана:

И снимаем экран со шпилек без особых проблем.

После этого доступен весь механизм регулировки ручного тормоза. Теперь при помощи глубокой головки можно откручивать две гайки центрального штока, как это показано на фото ниже.

Затем можно извлечь тросы из планки:

И извлекаем тросы из кронштейна на кузове. Со временем тросы могут закиснуть в том посадочном месте, поэтому предварительно желательно нанести проникающую смазку в месте посадки. И при приложении определенного усилия, трос все же извлекается из своего места.

После этого уже с другой стороны проводим дальнейшие действия. Сначала выводим из зацепления трос в том месте, где он крепится к кузову.

Теперь можно отсоединять трос от рычага, отведя ее немного в торону отверткой.

В результате получаем следующую картину:

И чтобы вытащить трос из отверстия в кожухе тормозного барабана, необходимо предварительно нанести проникающую смазку в место соединения:

И расшатывая из стороны в сторону трос с наружной стороны, вынимаем его до конца:

И окончательно вытаскиваем трос, если он еще где-то остался зажатым. С другой стороны все делается аналогично. Цена комплекта тросов ручника на Калину составляет от 400 рублей за два штуки. Установка проводится в обратной последовательности.

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

  • 1 Где находится
  • 2 Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине
  • 3 А если заменить?
  • 4 Инструмент для регулировки ручника
  • 5 Как подтянуть
  • 6 Если надо ослабить тормоз
  • 7 Как затягивают или ослабляют на универсале и хэтчбеке
  • 8 Если не помогает

Немаловажные нюансы

Описанным выше способом осуществляется подтягивание стояночного тормоза на всех модификациях Калины. Однако следует учитывать, что на хэтчбеке и универсале некоторые элементы располагаются по-разному. Найти их, впрочем, довольно просто, а общий алгоритм остается неизменным.

Также стоит понимать, что попытка регулировки ничем хорошим не закончится, когда трос ручника сильно поврежден. По счастью, Калина – весьма надежный автомобиль, и с подобной неприятностью ее владелец сталкивается чрезвычайно редко. Однако вероятность обрыва повышается для машин, интенсивно эксплуатируемых или прослуживших много лет без капитального ремонта.

И, наконец, эффекта от регулировки не будет, если выяснится, что движение троса затруднено и ситуацию не исправляет обильная смазка. Здесь придется менять и его и оболочку.

Как подтянуть

  1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.

    Защитный кожух

  2. Кожух держится за счёт резинового кольца, удерживающего переднюю часть глушителя. Снимают и это кольцо.
  3. Сдвигают кожух вперёд, по направлению к двигателю, затем снимают его полностью.
  4. На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса

    Именно эта пара гаек контролирует натяжку тросов ручника

  5. Отрегулировав, фиксируют положение наружной гайкой (ключ на 13).
  6. Проверяют действие ручника для обоих колёс, по очереди поворачивая их.
  7. Сделав все, закрывают кожух в обратной последовательности.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Трос стояночного тормоза может заклинить, порваться или растянуться. Если рычаг ручника не поднимается (не затягивается) и автомобиль не фиксируется на дороге, то, скорее всего, что трос заклинил. Если рычаг ручника затягивается вверх до конца, но автомобиль при этом не фиксируется, то, скорее всего трос порвался или растянулся.

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;• заправляем трос в крепления на кузове и балке;• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

Спасибо за подписку!

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Лада Калина Хэтчбек «Ласточка» › Бортжурнал › Регулировка ручного тормоза на Калине

От наличия свободного времени — выходной день или может, потому что пропала на 2 дня лень — вчера делал подсветку замка зажигания (), решил заняться регулировкой ручного тормоза. Как купил машину, то за 2,5 года ни разу не регулировал. Ну вроде и держит, но не так как хотелось бы. Тем более 8-9 щелчков не есть хорошо. Значит трос сильно вытянулся. Да и пробег 41 тысяча с половинкой. Пора. Безопасность прежде всего. Запись скорее всего для себя, но может кому-нибудь и пригодится. Особенно кто регулирует его первый раз. Литературы в интернете и в руководствах по шагам как регулировать полно. Ну и я свою небольшую лепту внесу. Тем более работы на полчаса. Для натяжения тросиков ручного тормоза первоначально на яме или эстакаде нужно открутить 4 гайки головкой на 10, удерживающие металлический кожух – то бишь защитный экран, который находится между трубой глушителя и натяжителем с тросиками. Защитный экран предназначен, чтобы на натяжитель с тросиками попадало как можно меньше воды и грязи.

Резьбу на гайках и шпильках я предварительно побрызгал смазкой WD-40. Чтобы лучше откручивались. Так как, судя по записям в интернете, не сломать или вывернуть с корнями одну или пару шпилек очень тяжело, так как гайки прикипают от ржавчины к шпилькам. У меня после смазки гайки открутились очень легко. Главное не перетянуть их при обратной установке. Кстати я задумался, почему шпильки, куда прикручиваются гайки, у меня то ли латунные, то ли омедненные. После того как открутил гайки защитного экрана — снимаем крючки глушителя с резинок (боковых подушек) как на фото. У меня получилось без всяких подручных средств.

Полный размерСзади глушителя

Полный размерКрючки сняты Далее после снятия крючков с резинок сдвигаем защитный экран вперед, как на последнем фото, чтобы было удобнее для регулировки тросиков ручного тормоза. В руководстве пишут — гаечным ключом на 13 придерживают регулирующую гайку и трещоткой с углубленной головкой тоже на 13 с откручивают первоначально контргайку. Фиг там. У меня не получилось открутить эту котргайку головкой. Нет места и, хотя трещотка предназначена для 12 гранных гаек, места для откручивания не нашлось, не цеплялась трещотка ни на один щелчок. Глушитель оттягивал вниз как можно больше. Пришлось изголяться двумя гаечными рожковыми ключами на 13. Чуть медленнее, но справился успешно. Ещё в руководствах пишут что следует подтянуть ручной тормоз до 2-4 щелчков. Подтянул до трех. На фото по свежей резьбе видно, что протянуть гайку по часовой стрелке пришлось где то около сантиметра. После регулировки натяжки тросов ручного тормоза собираем все в обратном порядке, не забыв законтрогаить вторую гайку. Проверил, вывесив задние колеса – свободно ли они вращаются. Нормально. Далее попробовал начать движение с затянутым до 3 щелчка рычагом ручного тормоза. Машина аж приседает, но держит ручной тормоз прекрасно. Что и требовалось доказать. Прошу в меня помидорами не бросать, так как многие могут сказать что эта регулировка процесс очень простой. Согласен. Поэтому выше и написал что запись больше для меня и для новичков. Благодарю всех, кто дочитал статью до конца.

Операции выполняемые при замене троса привода стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2190 Лада Гранта.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз.2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.3. Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки. Опустите систему выпуска вниз 4. Ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

5. Выньте наконечник троса из уравнителя.

6. Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.

7. Отогните две скобы крепления каждого троса.

8. Вставьте отвертку между колодкой и рычагом привода стояночного тормоза, отведите рычаг в переднее положение и отсоедините наконечник троса от рычага.

9. Ослабьте затяжку гайки крепления держателя троса на балке заднего моста и выньте трос из держателя.

10. Выньте трос из кронштейна на кузове.

11. Выньте трос из тормозного щита.

12. Установите трос в порядке, обратном снятию

При этом обратите внимание на то, что тросы устанавливают в кронштейн крест-накрест. После установки отрегулируйте стояночный тормоз (см

“Проверка и регулировка привода стояночного тормоза Лада Гранта«).Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им

Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо. Трос ручного тормоза должен быть разработан.Дополнительно можно посмотреть статью, о аналогичной системе ручного тормоза на автомобилях десятого семейства «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112 »

“Проверка и регулировка привода стояночного тормоза Лада Гранта«).Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо. Трос ручного тормоза должен быть разработан.Дополнительно можно посмотреть статью, о аналогичной системе ручного тормоза на автомобилях десятого семейства «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112 »

Снятие тросов привода стояночного тормоза на автомобиле Лада Гранта производят для их замены в случае обрыва или чрезмерного вытяжения, в следствие чего становится невозможным выполнение его регулировки. Для проведения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

Опускаем рычаг ручника до упора вниз.

  • Снимаем с автомобиля задние колеса и тормозные барабаны.
  • После чего необходимо снять передний термоэкран дополнительного глушителя.
  • Теперь необходимо снять задний экран с дополнительного глушителя, после чего снимаем экран с топливного бака.
  • Выкручиваем контр гайку и регулировочную и снимаем уравнитель тросов ручника.
  • Вынимаем наконечники оболочек троса из кронштейна на кузове.
  • Плоской отверткой отгибаем скобу крепления оболочки троса к кузову и вынимаем его.
  • Далее снимаем заднюю колодку сначала одного колеса, а затем другого и отсоединяем наконечник от рычага привода колодки.
  • Ключом на десять ослабляем гайку держателя троса на балке задней подвески и вынимаем его, после чего вынимаем трос из кронштейна на кузове и тормозного щитка.
  • Полностью снимаем.
  • Выполните необходимый ремонт или замену, после чего установку проведите в обратной последовательности. По завершению работ, отрегулируйте ручник.

На этом ремонтные работы по замене тросов привода стояночного тормоза на автомобиле Ваз 2190 завершены.

Не верная работа ручника может стать причиной аварии или какого-нибудь другого серьёзного инцидента.

Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз). Основные причины

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть режим паркинга. Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам.

Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете.

Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

  • Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
  • Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
  • Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Стояночный тормоз винт-гайка

Такие тормозные механизмы для стояночного тормоза применяются в ряде зарубежных автомобилей. Ниже приводится конструкция и принцип работы стояночного тормоза, применяемого на автомобилях Вольво.

При подъеме рычага стояночного (ручного) тормоза трос перемещается относительно оплетки, опирающейся на кронштейн 9 и за рычаг 8 поворачивает вокруг оси вал 7, на другом конце которого расположена пластина 6 с тремя коническими гнездами переменной глубины. В каждом гнезде находится шарик 11. Вместе с кольцом 10 эти детали образуют механизм, который при проворачивании за­ставляет вал 7 перемещаться в осевом направлении. Конические гнезда выполнены так, что первоначально большое, по отношению к вращательному, осевое перемещение, становится малым тем самым увеличивая передава­емое усилие. Осевое перемещение вала 7 передается на головку винта 5, который, сжи­вая пружину 12, через гайку 4 передает усилие поршню 3, смонтированному в плаваю­щей скобе 13, и вместе со скобой, действуя через тормозные колодки 2, зажимает тор­мозной диск 1.

Эффект саморегулирования стояночного тормоза происходит за счет то­го, что по мере износа пары «тормозные колодки — тормозной диск» появляется увели­ченный зазор и, не встречая сопротивления, вал 7 проворачивает винт 5 относительно гайки 4, что приводит к уменьшению зазора между тормозными колодками и диском. Пара «винт-гайка» (поз. 5 и 4) имеет люфт в резьбовом соединении, что позволяет тор­мозному механизму освободить тормозной диск, когда стояночный тормоз не задейст­вован.

Рис. Механизм стояночного тормоза: 1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки; 3 – поршень; 4 – гайка; 5 – винт; 6 – пластина; 7 – вал; 8 – рычаг; 9 – кронштейн; 10 – кольцо; 11 – шарик; 12 пружина; 13 – плавающая скоба

Привод стояночного тормоза осуществляется обычно через трос его натяжением рукой от рукоятки рычага, однако некоторые автомобили могут иметь ножное педальное управление стояночным тормозом. Примером может служить автомобиль Фаэтон фирмы Фольксваген.

Привод троса педального управления состоит из педали, барабана, тросов торможения и растормаживания, петлевой пружины.

Прилагаемая к педали сила передается тросом на уравнитель, расположенный под днищем автомобиля. Уравнитель распределяет приводное усилие между двумя тросами, приводящими в действие задние тормозные механизмы.

Рис. Привод тросового стояночного тормоза барабанного типа: 1 – педаль стояночного тормоза; 2 – барабан; 3 – петлевая пружина; 4 – крепление наконечника троса; 5 – пластмассовая пружина; 6 – трос торможения; 7 – трос растормаживания; а – затормаживание; б — растормаживание

При нажатии на педаль тормоза петлевая пружина прижимается к барабану, увеличивая силы трения о него и противодействуя перемещению педали в обратном затяжке тормоза направлении. В результате производится практически бесступенчатое и бесшумное фиксирование педали. Нажатие на тормозную педаль вызывает поворот барабана и натяжение троса торможения.

Чтобы разблокировать стояночный тормоз, необходимо рукой нажать на специальный рычаг. При нажатии на рычаг устройства растормаживания наконечник его троса подтягивается вверх. В результате петлевая пружина разжимается, освобождая при этом барабан, и педаль возвращается в исходное положение. Этот принцип позволяет производить растормаживание с минимальными усилиями.

Рис. Схема работы петлевой пружины: а – затяжка тормоза; б — растормаживание

Педальное управление может быть и сегментного типа. Педаль 1 стояночного тормоза соединена с тросом через зубчатую рейку 9. Одна сторона зубчатой рейки жестко связана с тросом 13. Зубчатая рейка ходит в направляющем рычаге 8, который шарнирно соединен с зубчатым сегментом 3. Направляющий рычаг прижимается к зубчатой рейке под действием нажимной пружины 7 и стопорит рейку на педали стояночного тормоза. Этим обеспечивается жесткая связь между педалью и тросом.

При нажатии педаль приводит трос стояночного тормоза 13. В нажатом состоянии педаль фиксируется храповиком 4, который входит в зацепление с зубчатым сегментом 3, неподвижно соединенным с педалью. Храповик подвижно закреплен на кронштейне педали и прижимается к зубчатому сегменту пружиной. При зафиксированной педали приводной трос остается натянутым. Через разжимной механизм натянутый трос прижимает обе колодки стояночного тормоза к тормозному барабану и автомобиль удерживается стояночным тормозом.

Как делается подтяжка

Прежде всего, автомобиль надо установить на яму или рампу. Допустимо также использовать подъемник. Если вариантов нет, то берите домкрат – с его помощью поднимается только задняя часть Лады. Ее обязательно устанавливают на опору.

Все, что требуется для осуществления регулировки ручника, располагается на днище, в промежутке между глушителем и натяжителем. Искомое место скрывает защитный кожух – его придется демонтировать. Данный элемент держится на четырех гайках. Обработайте их ВД-40 и обождите несколько минут. Если начать действовать сразу, то могут повредиться шпильки.

По прошествии обозначенного отрезка времени гайки отвинчиваются трещоткой. После этого убирается кронштейн, фиксирующий глушитель. Данная операция позволит сдвинуть защитный кожух в сторону.

Когда регулировочный механизм откроется, приступайте к настройке. Подтяните трос одним ключом на 13 мм, затягивая гайку располагающуюся ближе к фиксирующей пластине. Вторую подкручивайте вслед за ней.

Если необходимо ослабить тормоз, то действуйте наоборот – первой отверните контргайку, а уж за ней продвигайте основную.

Когда настройка завершается, выберитесь из-под машины, перейдите в салон и потяните ручник, считая количество щелчков. Если все в норме, то установите защитный кожух на место. Будьте аккуратны – его шпильки держатся довольно слабо, и слишком большое усилие может их испортить.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий