Чистка карбюратора ВАЗ 2107

Почему топливная система машины должна быть герметична

В настоящее время автомобиль ВАЗ 2107 снят с производства, так что теперь он перешёл в разряд отечественной автомобильной классики. Несмотря на это, на «семёрках» в нашей стране ездит масса людей. Герметичность топливной системы в этих машина всегда оставляла желать лучшего. Это относится как к ранним карбюраторным «семёркам», так и к более поздним инжекторным.


Герметичность топливной системы ВАЗ 2107 — залог чистого воздуха в салоне

А между тем, топливная система любого автомобиля должна быть абсолютно герметична, и вот почему:

  • расход топлива увеличивается. Всё просто: если в салоне пахнет бензином, значит, бензин откуда-то вытекает. И чем больше утечка, чем чаще автовладельцу придётся заправляться;
  • риск возгорания. Если в салоне высокая концентрация паров бензина, риск возгорания серьёзно возрастает. Достаточно одной случайной искры, и салон будет охвачен пламенем. И водителю очень повезёт, если он останется жив;
  • вред для здоровья. Когда человек долгое время вдыхает пары бензина, ничего хорошего ему это не сулит. От этого может возникнуть тошнота и головокружение. В некоторых случаях человек может потерять сознание. Кроме того, систематическое вдыхание паров бензина может привести к развитию онкологических заболеваний.

Учитывая всё вышесказанное, при появлении запаха бензина в салоне водитель должен сделать всё возможное для того, чтобы устранить эту проблему, какой бы незначительной она ни казалась.

Запах бензина в салоне инжекторного автомобиля

Как уже говорилось выше, ВАЗ 2107 выпускался в двух вариантах: инжекторном и карбюраторном. Обе модели периодически «радовали» владельцев неприятными запахами в салоне. Для начала разберёмся с инжекторными моделями.

Негерметичность бензопровода

Если бензопровод в карбюраторной «семёрке» по каким-то причинам начнёт пропускать топливо, появление бензинового запаха в салоне неизбежно. Чаще всего это происходит по следующим причинам:

  • проблема с обратным топливным клапаном. Он располагается сзади, за пассажирскими сиденьями. Этот клапан никогда не отличался надёжностью, и со временем начинал пропускать бензин. Кроме того, его может просто заклинить в закрытом положении. В результате бензиновые пары не смогут уйти в адсорбер и заполнят салон «семёрки». Решение очевидно — почистить или заменить обратный клапан;

    Из-за засорения обратного клапана запах не уходит в адсорбер

  • трещина в топливном баке. Баки на более поздних инжекторных «семёрках» часто трескаются. Обычно это происходит из-за механических повреждений: сильный удар или глубокая царапина, которая со временем проржавела и начала пропускать бензин. По какой бы причине ни началась утечка топлива, бак придётся либо запаивать, либо менять. Всё зависит от размеров трещины и её расположения;

    Запах бензина в салоне часто возникает из из-за треснувшего бензобака

  • проблема со шлангами на фильтре тонкой очистки. На инжекторных «семёрках» эти шланги крепятся к фильтру с помощью очень ненадёжных тонких хомутов, которые со временем ослабевают. Топливо начинает подтекать, а в салоне появляется запах бензина. Лучшее решение — заменить стандартные хомуты более толстыми. Ширина хомута должна быть не менее 1 см. Приобрести такие хомуты можно в любом магазине запчастей.

Проблемы с электрическим топливным насосом

На самых последних моделях инжекторных «семёрок» устанавливались электрические бензонасосы. Главная задача насоса очевидна: подавать топливо из бака в инжектор. На первый взгляд, появление неприятного запаха в салоне не может быть связано с неисправным насосом, так как это устройство само находится в топливном баке. Однако связь есть. Насос, как и любое другое устройство, со временем изнашивается. Самым быстроизнашивающимся элементом в этом устройстве являются уплотнительные прокладки. Также не следует забывать, что охлаждается насос тем же самым бензином, который он подаёт в инжектор.


Запах бензина в салоне иногда возникает из-за перегрева бензонасоса

Если водитель не следит за уровнем топлива в баке, насос может начать перегреваться, в результате появится неприятный запах. А если водитель постоянно использует некачественный бензин, то фильтр грубой очистки топлива может прийти в полную негодность. В результате запах перегретого бензонасоса может достичь салона. Решение: снять насос, заменить уплотнительные прокладки, заменить топливные фильтры и использовать только качественный бензин с соответствующим октановым числом.

Плохая регулировка инжектора и другие причины

В некоторых инжекторных «семёрках» запах бензина может чувствоваться в салоне сразу после старта двигателя. Сразу следует сказать, что это считается неисправностью далеко не всегда. Например, на старых «семёрках» запах бензина часто появляется, когда водитель запускает холодный мотор зимой, в сильный мороз. Если наблюдается именно такая картина, водитель должен учитывать вот эти моменты:

  • датчик, снимающий температуру с мотора, передаёт в электронный блок управления «семёрки» данные о том, что мотор холодный;
  • блок, руководствуясь этими данными, создаёт богатую топливную смесь, параллельно повышая стартовые обороты мотора, переводя его в режим прогрева;
  • поскольку смесь богатая, а цилиндры холодные, топливо просто не может сгореть в них полностью. В результате часть бензина оказывается в выпускном коллекторе, а запах этого бензина попадает в салон.

Если инжектор исправен, запах бензина исчезнет, как только мотор прогреется. Если этого не произошло, тогда налицо плохая регулировка инжектора или проблемы с двигателем. Вот что это может быть:

  • неисправности в системе зажигания;
  • неисправности в системе смесеобразования инжектора;
  • плохая компрессия в цилиндрах;
  • поломка кислородного датчика;
  • засорение одной или нескольких форсунок;
  • попадание воздуха в систему впрыска;
  • датчик ЭСУД вышел из строя.

Результат во всех вышеперечисленных случаях будет один: неполное сгорание топлива с последующим выбросом его остатков в выхлопную систему и появлением запаха бензина в салоне машины.

Как поменять прокладку

В разные годы на ДААЗ устанавливались прокладки из самых различных материалов: термостойкий картон, паронит, металл. Основная функция прокладки – это создать максимально надёжное и плотное соединение между корпусом карбюратора и поверхностью впускного коллектора двигателя. Только так может быть обеспечена нормальная работа силового агрегата.

После демонтажа карбюратора требуется осмотреть прокладку на наличие деформаций, разрывов или сильных вмятин. Завод-производитель рекомендует менять уплотнитель после каждого снятия карбюратора.

Слева – новая, в центре – при первом демонтаже карбюратора, справа – после 3 лет эксплуатации авто

Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы – она не сможет обеспечить надлежащего стыка между частями механизмов.

Процедура замены прокладки не представляет сложностей:

На шпильки крепления карбюратора насаживается новая прокладка.

Перед этим нужно прочистить место посадки от копоти и загрязнений.

Необходимо установить прокладку в том же положении, в котором находилась старая.

После чего на неё установить карбюратор и до упора закрутить фиксирующие гайки.

Способы промывки и средства, применяемые для неё

Промыть карбюратор самостоятельно можно тремя способами:

  • не снимаяс двигателя и не разбирая его;
  • путём частичной разборки;
  • путём полной разборки.

Первый вариант предусматривает добавление химически активных жидкостей (присадок) в топливо. Иными словами, нужно залить определённое количество чистящего средства в бак и ездить себе спокойно на автомобиле дальше, не тратя своего времени. Бензин с присадкой, двигаясь по топливной системе, сам растворит и выведет грязь. Конечно, эффективным этот способ назвать никак нельзя, да и всё то, от чего мы пытались избавиться, неизбежно попадёт в цилиндры двигателя.

Для промывки карбюратора без его демонтажа используются специальные присадки

Промывка карбюратора путём частичной разборки — наиболее популярный вид обслуживания. Нам придётся снять воздушный фильтр, крышку , извлечь все элементы, которые могут быть загрязнены, промыть их и собрать устройство обратно. Эффективность этого метода достаточно высока, к тому же мы визуально можем определить, насколько чистым стал агрегат.

Для промывки потребуется снять воздушный фильтр и крышку карбюратора

Ну а если снять и разобрать устройство полностью, замочить все его детали в чистящей жидкости, а после этого промыть их вручную и продуть струёй воздуха — мы получим практически новый карбюратор.

Ещё не так давно автовладельцы чистили карбюраторы своих автомобилей при помощи жидкостей, которые, обычно, можно найти дома:

  • очищенным бензином;
  • керосином;
  • дизельным топливом;
  • растворителем.

Да, они неплохо справляются с различного рода грязью и отложениями на внутренних стенках устройства, особенно если есть возможность и время для того, чтобы замочить в них необходимые детали на некоторое время. Но сегодня нет нужды использовать подобные средства. Лучше приобрести в автомагазине специальную жидкость. В продаже есть средства, как для самоочистки топливной системы (заливки в бак), так и для обслуживания карбюраторов. Наиболее популярными и эффективными из них являются:

Hi-Gear — линейка средств для промывки топливной системы и карбюратора. Отличается высокими растворяющими способностями. Не наносит вреда элементам системы. Выпускается как в виде присадок, так и в виде аэрозоля;

Присадка «Hi-Gear»для заливки в бак автомобиля

Mannol Vergaser Reiniger — аэрозольный очиститель карбюратора. Применяется для чистки карбюраторов и инжекторов. Отлично справляется с нагаром, маслянистым налётом, другими загрязнениями;

Средство для чистки карбюратора «Mannol Vergaser Reiniger»

Аэрозоль «Jet 100 Ultra»

Чистка, дефектовка, проверка карбюратора ВАЗ 2107

Для полного обслуживания необходимо узел демонтировать с авто. Делается это путем демонтажа корпуса воздушного фильтра, отсоединения от узла патрубков, трубок, тросов и провода электромагнитного клапана. После остается только открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и снять узел.
Карбюратор «Озон» включает в себя три части. Работы с каждой из них лучше проводятся поочередно: сняли одну – разобрали, очистили, собрали и переходим к следующей составляющей.

Крышка карбюратора

Начинаем с крышки. Обслуживание включает в себя такие этапы:

  1. Откручиваем винты крепления крышки.
  2. Отсоединяем телескопический привод управления воздушной заслонкой.
  3. Снимаем с корпуса крышку вместе с пусковым устройством и поплавком.
  4. Отвинчиваем винты крепления пускового устройства и отсоединяем тягу от рычага оси заслонки.
  5. Извлекаем ось поплавка и снимаем поплавок вместе с запорной иглой.
  6. Откручиваем пробку фильтра, установленного на штуцере подачи топлива (если пробка не откручивается, нанесите по ней несколько несильных ударов ключом). Извлекаем фильтрующий элемент (сетку).
  7. Снимаем прокладку.
  8. Крышку отмываем от грязи. Каналы в ней продуваем с использованием чистящего средства (если средства нет под рукой, можно продувку делать сжатым воздухом).
  9. Промываем и продуваем фильтрующую сетку. Ставим ее на место и закручиваем пробку.
  10. Осматриваем состояние запорной иглы (резиновой манжеты на ней). Устанавливаем поплавок с иглой на место.
  11. Проверяем положение поплавка (влияет на уровень в поплавковой камере). Делается это так — переворачиваем крышку вертикально (чтобы запорная игла закрыла канал подачи) и замеряем расстояние от поплавка в поверхности крышки. Расстояние составляет 6,5 мм, при таком показателе уровень соответствует норме. Если не сходится, регулируем и настраиваем положение поплавка подгибанием язычка.
  12. Проверяем герметичность запорной иглы. Для этого переворачиваем крышку поплавком вверх и создаем разряжение во впускном штуцере ртом (вытягиваем воздух из штуцера). Если запорная игла «не держит», заменяем ее.
  13. С помощью разрежения проверяем целостность диафрагмы пускового устройства (при создании разрежения шток устройства должен перемещаться). При надобности ремонтируем пусковое устройство с использованием новой мембраны из ремкомплекта.
  14. Устанавливаем пусковое устройство на крышку карбюратора (заменив уплотнительную манжету устройства), соединяем тяги и телескопический привод.

После укладываем новую прокладку и откладываем крышку в сторону.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Как отрегулировать холостой ход на карбюраторе
  • Регулировка и настройка карбюратора на ВАЗ 2109
  • Почему машина начинает дергаться при движение — основные причины

Корпус

Следующий этап – очистка и дефектовка корпуса:

Демонтируем вакуумный привод заслонки второй камеры.
Отсоединяем корпус дроссельных заслонок, открутив крепежные винты (снизу его).
Отсоединяем ускорительный насос вместе с диафрагмой.
Выкручиваем воздушные и топливные жиклеры (запомните или пометьте, где какой стоял), извлекаем эмульсионные трубки, установленные под воздушными жиклерами.
Откручиваем распылитель ускорительного насоса.
Выкручиваем перепускной жиклер ускорителя.
Отвинчиваем электромагнитный клапан холостого хода.
Извлекаем диффузоры.
Осматриваем жиклеры и каналы снятых деталей на загрязненность, если нужно, промываем их.
Проверяем нижнюю плоскость корпуса (которой он прилегает к корпусу дроссельных заслонок) на изгиб

При обнаружении изгиба корпус замените или выровняйте.
Продуваем каналы (можно просто забрызгивать чистящее средство во все видимые отверстия).
Проверяем работоспособность вакуумного привода дроссельной заслонки 2-ой камеры.
Проверяем плотность посадки диффузоров.
Ставим на место снятые детали (важно не перепутать их месторасположение) и вспомогательные узлы.
Заменяем прокладку.. После этих операций откладываем корпус в сторону. После этих операций откладываем корпус в сторону

После этих операций откладываем корпус в сторону.

Корпус дроссельных заслонок

Следующий этап – настройка корпуса дросселей:

  • Выкручиваем винты «качества» и «количества»;
  • Тщательно очищаем корпус и продуваем каналы в нем;
  • Заменяем манжеты на винтах и ставим на место;

После обслуживания каждой составляющей карбюратора, еще их внимательно осматриваем на правильность сборки.
Далее собираем составные части воедино и устанавливаем карбюратор на место, предварительно заменив прокладку под ним и тщательно очистив посадочную поверхность на впускном коллекторе.

Настройка ПУ (пускового устройства)

Чтобы приступить к этапу настройки ПУ (пускового устройства) предварительно подготовьте кусок проволоки сечением 0,75 ±0,05 мм и картонный (пластиковый) шаблон шириной в 5,0-5,5 мм. После этого демонтируем воздушный фильтр и чистим снаружи карбюратор.

1 — трехплечий рычаг управления воздушной заслонки; 2 — воздушная заслонка; 3 — тяга пускового устройства; 4 — шток; 5 — регулировочный винт; 6 — дроссельная заслонка первой камеры; 7 — тяга привода дроссельной заслонки

Закрываем полностью ВЗ при этом торец тяги, которая соединяет рычаг ВЗ со штоком ПУ, должен находиться на конце паза этого штока. Затем полностью задвигаем шток ПУ и с помощью шаблона или штангенциркуля (линейки) контролируем величину зазора между стенкой камеры и краем ВЗ. Он должен быть 5,0 + 0,5 мм.

Теперь настраиваем зазор открытия ВЗ. Регулировка производится с помощью специального винта, который закрыт пробкой. Поэтому сначала шлицевой отвёрткой выкручиваем пробку, а потом корректируем открытие ВЗ.

Контроль открытия ДЗ

Для выполнения этой операции необходимо предварительно снять карбюратор. Затем прокручиваем против часовой стрелки 3-плечий рычаг и с помощью проволоки проверяем зазор, величина которого должна быть в пределах 7,5 ±0,5 мм. Если необходимо, аккуратно подгибаем тягу или передвигаем её наконечник на другое отверстие.

Настройка ХХ

Для правильной настройки ХХ потребуется газоанализатор и мультиметр. Предварительно прогреваем мотор. Обороты на режиме ХХ должны быть в пределах 860 ±40 об/мин. Сначала настраиваем угол опережения.

  • Мультиметр переключаем на режим измерения частоты оборотов и подключаем один щуп к первичной обмотке КЗ (катушки зажигания), а второй соединяем с массой.
  • Датчик газоанализатора вставляем в трубу выхлопа и включаем прибор.
  • Запускаем двигатель и контролируем обороты. При необходимости винтом количества корректируем их величину до 860 ±40 об/мин.
  • Винтом качества добиваемся содержания углекислого газа в пределах 0,85 ±0,35%. Если у вас нет газоанализатора, контролируем этот параметр по устойчивой работе двигателя.

При правильно выполненной настройке, если резко нажать и отпустить педаль газа, мотор должен плавно увеличить, а затем снизить обороты.

Настройка привода ВЗ

После демонтажа воздушного фильтра берём руками рукоятку заслонки и двигаем её от себя, чтобы ВЗ стала вертикально. Если установить вертикально не получилось, приступаем к регулировке.

С помощью ключа на 7 удерживаем втулку и одновременно выкручиваем винт крепления тяги заслонки. Под действием пружины ВЗ должна стать в вертикальное положение. Затем затягиваем винт.

Настройка микропереключателя

На рис. 2 изображено правильное положение микропереключателя: 1 — рычаг, закрепленный на оси заслонки дросселя 1-ой камеры; 2 — рычажок привода заслонок; 3 — микропереключатель; А — усик 1-го рычага

Задача микропереключателя 3 выключаться, после поворота рычага 2, по ходу часовой стрелки до упора, а если из исходного положения, его повернуть до упора против хода часовой стрелки, в усик А рычага 1, микропереключатель должен включиться. Для того, чтобы произвести регулировку момента выключения и включения микропереключателя, винты крепления к кронштейну нужно ослабить, после повернуть относительно верхнего винта в нужное положение. Затем можно затянуть винты крепления.

Как заменить карбюратор на ВАЗ 2107

Этот вопрос может застать врасплох неопытного водителя «семёрки». Но на самом деле процедура замены карбюратора не является сложной. Единственное, что может напутать водитель, это места подсоединения тех или иных шлангов. Поэтому рекомендуется подписывать, куда и какой шланг должен быть подключён на новом карбюраторе.

Наличие большого количества механизмов, шлангов и проводов может испагуть неопытного водителя

Как снять карбюратор с машины

Демонтажные работы необходимо выполнять только на холодном двигателе, чтобы избежать возможности травмирования. В силу того, что карбюратор располагается на впускном коллекторе, эта часть может остывать очень долго — необходимо иметь этот факт ввиду.

Обычно все элементы, подключённые к карбюратору, отсоединяются без проблем

Демонтаж устройства занимает в среднем 7–12 минут:

  1. Снять корпус воздушного фильтра, чтобы можно было подлезть к карбюратору.
  2. Первым делом от устройства необходимо отсоединить два тонких провода: один из них питает дроссельную заслонку, второй — воздушную.
  3. Далее отсоединить пружину возврата экономайзера.
  4. Отвёрткой ослабить хомуты на большом патрубке подачи бензина и снять шланг. Заранее необходимо подложить под карбюратор ветошь, чтобы вытекающий бензин не расплылся под машиной.
  5. Снять шланг обратной подачи топлива (он тоньше основного).
  6. Открутить вентиляционный и вакуумный шланги (они ещё тоньше).
  7. После чего возможен демонтаж самого карбюратора с автомобиля. Корпус устройства зафиксирован на впускном коллекторе четырьмя гайками, которые необходимо выкрутить.
  8. Открывшееся отверстие в коллекторе нужно сразу же закрыть, чтобы внутрь не попала пыль.

Видео: демонтажные работы

Разумеется, устанавливать новый карбюратор рекомендуется исключительно после прочистки места стыка. За годы работы механизма поверхность коллектора могла покрыться нагаром, пылью и подтёками топлива.

Не забываем про прокладку

В зависимости от года выпуска ВАЗ 2107, между карбюратором и впускным коллектором могли стоять прокладки из самых разных материалов: от металла до картона. Вне зависимости от степени износа действующей прокладки её нужно будет заменить на новую.

Важно подобрать прокладку из того же материала, что и оригинал, так как только в этом случае можно будет добиться надёжности соединения. Соответственно, после снятия старого карбюратора и прочистки места стыка необходимо установить новую прокладку

При любых работах с карбюратором рекомендуется менять прокладочный элемент на новый

Как установить новый карбюратор

Установка нового карбюратора производится в обратном снятию порядке:

  1. Устройство насаживается на четыре шпильки и прикручивается гайками.
  2. Далее выполняются работы по подключению. Первым делом необходимо подсоединить шланги на вентиляцию и вакуум.
  3. Потом подсоединить шланг на обратку и шланг на подачу бензина. Сразу же меняются хомуты.
  4. После подключить провод ЭПХХ, он фиксируется на электромагнитный клапан карбюратора.
  5. Вернуть пружину заслонки на своё место и подсоединить два тонких проводка на клапана.

Правильность установки проверяется стабильной работой мотора

После этого процедура замены карбюратора считается выполненной.

Видео: монтажные работы

https://youtube.com/watch?v=gWwZJETZFSI

Таким образом, водитель «семёрки» может предвидеть все неприятности, связанные с карбюратором и своевременно принять меры. К тому же на моделях 2107 устанавливались сравнительно простые карбюраторы, поэтому большую часть работ по диагностике и регулировке можно выполнить самостоятельно.

Какую модель карбюратора выбрать

Для любого автомобиля ВАЗ, начиная с 2101 и заканчивая 2107, подойдут только определённые модели карбюраторов.

Карбюраторы ДААЗ

Карбюраторы ДААЗ 2101, 2103, 2106. Производились они на Дмитровском Автоагрегатном Заводе, который выкупил лицензию у итальянской фирмы Weber, потому эти карбюраторы могут указываться под обоими названиями. Устройства не отличались сложностью конструкции, однако могли порадовать своих владельцев быстрым разгоном автомобиля и хорошей скоростью. Одной из самых больших проблем в установке этих моделей является их практическое отсутствие на рынке.

Мощный, но ресурсозатратный карбюратор Weber производился российским Дмитровским заводом по итальянской технологии

Карбюраторы «Озон»

Более технологичные модели, которые устанавливались уже в автомобили ВАЗ 2105 и 2107, тоже производились на Дмитровском Автоагрегатном Заводе. Однако они были не только более продвинуты и усовершенствованны, но и более экологичны. Именно за это они получили название «Озон». Такой карбюратор позволял сократить расход топлива до 7–10 л. на 100 км, при этом сохранив динамические характеристики своих предшественников. Минусом устройства стала сложность его сборки и постоянные загрязнения в одной из камер, которые приводили к тому, что заметно ухудшался разгон автомобиля, снижалась скорость и начинал барахлить мотор.

«Озон» — экологичнаямодель карбюраторов ДААЗ

Solex

Чуть позже появились карбюраторы ДААЗ 21053. Производились они по лицензии французской фирмы Solex, отсюда и взялось название моделей. Эти карбюраторы были мало чем похожи на предыдущие модели ДААЗ. Обновлённая конструкция с системой обратной подачи топлива позволяла сохранять по 400–500 мл горючего на 100 км. Эти карбюраторы отличались хорошей мощностью при малом расходе бензина. Недостатком устройства стали узкие топливные и воздушные каналы, которые очень часто забивались.

Карбюратор Solex удачно совместил в себе мощность и экологичность своих предшественников

Нестандартный карбюратор Solex 21073

Зачастую пытливые автолюбители прибегали к самостоятельным заменам карбюратора. Одной из подходящих моделей оказался Solex 21073, знаменитый достаточно широки жиклёрами и каналами. Такой карбюратор увеличивал мощность автомобиля, однако вместе с тем поднимал и расход топлива — 9–12 л. на 100 км.

Solex 21083

Второй нестандартный карбюратор, который с некоторыми доработками подходит к моделям ВАЗ 2106 и 2107, это Solex 21083. После расширения диффузоров и установки жиклёров это устройство позволяет значительно поднять динамику автомобиля без особого расхода топлива. Однако процесс апгрейда карбюратора весьма сложен и трудоёмок.

Неполадки карбюратора ДААЗ 2107

В конструкции карбюратора много мелких деталей, каждая из которых имеет большое значение, поскольку выполняет определённую работу. Если хоть один из элементов выходит из строя, стабильная работа узла нарушается. Довольно часто проблемы возникают при пуске непрогретого мотора или в момент ускорения. Карбюратор считается неисправным при проявлении следующих признаков:

  • при работе на ХХ двигатель работает с провалами, т. е. нестабильно;
  • при попытке разгона наблюдается некоторая задержка;
  • повышенный расход топлива;
  • затруднённый запуск мотора после длительного простоя.

Каждый из указанных признаков свидетельствует о необходимости проведения ремонтных либо регулировочных работ. Рассмотрим наиболее распространённые неисправности «семёрочного» карбюратора.

Переливает бензин

Суть проблемы сводится к тому, что в устройство смешивания бензин поступает в большем количестве, чем это необходимо, а обратный клапан не отводит излишки горючего в бензобак. Как результат, снаружи карбюратора появляются капли бензина. Для устранения неисправности необходимо прочистить топливные жиклёры и их каналы.

Стреляет

Если из карбюратора доносятся «выстрелы», проблема, как правило, обусловлена чрезмерным поступлением топлива в него. Неисправность проявляется в виде резких подёргиваний во время движения. Решением проблемы является промывка узла.

Бензин не подаётся

Возникновение неполадки может быть связано с засором жиклёров, поломкой топливного насоса либо неисправностями подводящих бензин шлангов. В такой ситуации следует продуть подающий патрубок при помощи компрессора и проверить топливный насос. Если проблем не было выявлено, придётся демонтировать узел и выполнять промывку.

Отсутствие подачи бензина может быть вызвано засором жиклёров

Не работает вторая камера

Проблемы со вторичной камерой проявляются в виде снижения динамики автомобиля практически на 50%. Неисправность связана с заеданием ДЗ, которую приходится заменять новой деталью.

Не работает ускорительный насос

При неполадках с ускорителем топливо может не поступать или же подаваться в виде короткой и вялой струи, что приводит к появлению задержек во время разгона. В первом случае причина кроется в засоре топливного жиклёра насоса-ускорителя либо прилипании шарика к втулке обратного клапана. При плохой струе возможно зависание шарика либо негерметичное соединение диафрагмы между корпусом карбюратора и крышкой. Выход из ситуации — чистка деталей и проверка их состояния.

Двигатель глохнет при нажатии на газ

Если мотор запускается и без нареканий работает на ХХ, но при попытке тронуться с места глохнет, вероятней всего, в поплавковом отделении недостаточный уровень бензина. В результате его хватает только на запуск силового агрегата, а в момент открытия ДЗ уровень становится слишком низким, что требует его регулировки.

Для нормальной работы двигателя в поплавковой камере должен быть определённый уровень топлива

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий