Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Особенности технического обслуживания и эксплуатации

По утверждения опытных мастеров, «бочка» лишена каких-либо сугубо индивидуальных, характерных исключительно для данной модели поломок и дефектов. Разумеется, немецкие двигатели, подобно всем остальным силовым агрегатам, боятся перегрева, использования низкосортных топливно-смазочных материалов, недолива масла и нерегулярного обслуживания.

Системе охлаждения требуется постоянный контроль уровня и химической чистоты антифриза. Хотя многие в целях экономии заливают в машину Тосол, делать этого не рекомендуется во избежание выхода агрегата из строя и соответственно необходимости ремонта своего железного друга Ауди 80 б3.

Электрооборудования и уж тем более электроники в «бочке» гораздо меньше, чем в современных высокотехнологичных автомобилях. Кроме того, вся электрика «восьмидесятки» отличается отменной эксплуатационной надежностью и долговечностью.

Повышенное внимание требуется, главным образом, системе топливоподачи. Поскольку «бочка» — автомобиль карбюраторного типа, она, как правило, оснащается сложными агрегатами двух разновидностей:. Эти карбюраторы, наглотавшись низкосортного «грязного» топлива, проявляют свой капризный характер, вызывая функциональные сбои и аритмию в работе силового агрегата

А система форсунок и бензонасос «бочек», оснащенных механизмом впрыска топлива KE-Jetronic, имеют неприятное свойство забиваться твердыми отложениями, содержащимися в некачественных горючих веществах

Эти карбюраторы, наглотавшись низкосортного «грязного» топлива, проявляют свой капризный характер, вызывая функциональные сбои и аритмию в работе силового агрегата. А система форсунок и бензонасос «бочек», оснащенных механизмом впрыска топлива KE-Jetronic, имеют неприятное свойство забиваться твердыми отложениями, содержащимися в некачественных горючих веществах.

Поэтому необходимо строго следить за качеством, используемых топливно-смазочных материалов и прочих технологических жидкостей. В этом кроется залог эксплуатационной долговечности машины. По мнению мастеров, большинство проблем в работе надежных немецких двигателей, которыми комплектуются «восьмидесятки» с индексом В3, связаны с тем, что некоторые нерадивые водители в целях «спичечной» экономии заправляют бак своего автомобиля откровенной дрянью.

Продолжаем работы

• Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
• Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
• Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
• От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;

• После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
• Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
• Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Теперь коробка.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Неисправности сцепления

Даже если используется корзина сцепления нового образца, при частом неполном выключении текущих передач либо же при пробуксовке сцепления со временем наблюдается ранний износ, а соответственно выход из строя разных деталей коробки передач. С целью определения причины неисправности можно основываться на основных признаках:

1. Когда отсутствует свободный ход педали – это указывает на то, что муфта не передает от двигателя крутящий момент.
2. Если масло протекает в сухой отсек, то подобная ситуация говорит об износе манжеты, которая отвечает за уплотнение коленвала.
3. Когда увеличен ход педали – это указывает на то, что не происходит полного выключения муфты.
4. Также может быть выдавлена крыша подшипника, находящегося в ведомом вале. Такая ситуация требует монтажа новой крышки либо же регулировки прежней.

Регулировка свободного хода педали

Сначала следует установить линейку с упором в землю и прижать к педали. Дальше на неё нажимают до упора, после чего по разметке линейки устанавливается размер свободного хода. Так, на белорусском тракторе этот параметр должен находиться на уровне 4-4,5 см. При этом весь ход педали должен находиться в пределах 17,5 см. Процесс регулировки педали проводится посредством вращения тяги. В полностью выжатом состоянии рычаг педали требуется установить так, чтобы он упирался в пол. С этой целью следует постепенно выкручивать находящийся в кронштейне специальный упорный болт. Когда же подобным способом добиться нужного результата не получается, требуется ослабить болт кронштейна, после чего провернуть по часовой стрелке. Завершенной считается регулировка, если параметры будут полностью соответствовать корректным техническим условиям, указанным ранее.

Регулировка зазоров лапок сцепления

С целью начала регулировки требуется остановить силовую установку, а также поставить саму спецтехнику на тормоз. После этого проверяется и при наличии потребности проводится регулировка зазоров. В этом случае следует снять лючок муфты. Дальше нужно провернуть коленвал силовой установки, чтобы было видно отжимной рычаг. Теперь требуется щупом, чья толщина порядка 0,3 см, проверить зазор, присутствующий между подшипником и рычагом. Если присутствует потребность, проводится их регулировка. Для этого следует:

Снять контргайки с регулировочного винта.
Отверткой сделать столько поворотом винта, чтобы щуп рычагом плотно прижимался к выжимному подшипнику.
После этого следует установить контргайку на рулевой винт

Важно, чтобы во время этого процесса не изменялся зазор.. Аналогичную процедуру требуется провести также и с иными рычагами. С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг

После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты

С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг. После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты

Аналогичную процедуру требуется провести также и с иными рычагами. С этой целью коленвал поворачивается примерно на 235 градусов, пока в лючке не появится другой выжимной рычаг. После завершения всех регулировок следует поставить на место снятый лючок от муфты.

Порядок замены сцепления

Процесс сбора сцепления проводится при помощи специального агрегата. Для этого сначала сжимаются пружины диска, а также устанавливаются технологические болты, фиксирующие такое положение. Дальше монтируется технологический вал, позволяющий осуществить установку шлицевых ступиц.

В общем процесс регулировки сцепления на тракторе МТЗ-82 довольно прост. Его сможет осуществить даже человек, плохо разбирающийся в технике

Для этого важно четко следовать инструкциям и не пытаться самостоятельно внести коррективы в последовательность работ

Ауди 80 В3: техобслуживание и сервис

Несмотря на то, что последняя «восьмидесятка» Ауди сошла с конвейера почти два десятилетия назад, а точнее – в 1996-м году, до сих пор на наших дорогах можно встретить немало автомобилей этого семейства. Конечно, совсем древние раритетные экземпляры, выпускавшиеся в семидесятых годах, давно используются лишь в качестве экспонатов технических музеев и частных автоколлекций. Однако машины с индексом В3, В4 и поныне довольно интенсивно эксплуатируются многими отечественными автолюбителями.

С учетом преклонного возраста Ауди 80 б3 ремонт этой любимицы дачников и поклонников жизни на колесах приобретает особую актуальность. Простота конструкции машины является одним из ее главных преимуществ, благодаря которому она снискала популярность у миллионов автомобилистов в самых разных странах.

Механик, которому хорошо знакомы переднеприводные тольяттинские модели, с легкостью разберется и в устройстве «бочки», как называют в народе «восьмидесятку». Запчастей для автомобилей этого семейства тоже хватает, как фирменных, так и не совсем. В крайнем случае, при ремонте, техобслуживании или модернизации «восьмидесятки» можно использовать детали от произведений отечественно автопрома.

Подходит очень многое. Например, колесные диски точно такие же, как и у Москвича-2141, элементы подвески и сцепления прекрасно подходят от ВАЗовских машин. Таким образом, уместно говорить о высокой степени ремонтопригодности «восьмидесятки» как об одном из главных ее козырей. Вооружившись необходимым арсеналом гаечных ключей, отверток различных размеров и конфигураций рабочей части, не составит труда самостоятельно разобрать всю носовую часть автомобиля.

Двери также несколькими легкими движениями отвертки свободно размыкаются на пару независимых сегментов. А светотехнические приборы можно заменить собственными силами за несколько минут. Все это делает ремонт и обслуживание Ауди 80 б3 делом простым и даже в чем-то приятным. Возможно, в этом кроется одна из причин, по которым данная модель до сих пор не оказалась на свалке истории.

Что же касается перечня наиболее распространенных неисправностей, то он достаточно краток:

• Возможные проблемы систем отопления и вентиляции
• Поломки рулевого механизма
• Неисправности зажигания, обусловленные достаточно пожилым возрастом автомобиля
• Сбои в работе тормозной системы
• И самое уязвимое место «восьмидесятки» − подвеска

Замена сцепления Ауди 80 Б4 (Audi 80 B4)

Сцепление — одна из важнейших систем автомобиля. Этот специальный механизм выполняет включение/отключение передачу крутящего момента. Он необходим, чтобы сдвинуть авто с места, для переключения передач, защиты от перегрузок деталей трансмиссии.

Ремонт сцепления обычно подразумевает замену ведомой части. Если вам нужна замена сцепления в Минске, обращайтесь к специалистам на СТО «500 Ампер».

Фотоотчеты о выполенных работах мастерами СТО «500 Ампер»:

Когда необходима замена

К внешним признакам поломки относится:

• Пробуксовка.
• Появление рывков;
• Нехарактерный шум во время переключения переда.
• Частичное (неполное) включение/выключение.
• Гул со стороны сцепления.
• Повышенная вибрация при нажатии на педаль.
• Медленный разгон автомобиля.
• Запах горелых дисков.
• Затруднения переключения передач.
• Западание педали.

По перечисленным факторам можно определить, что работа механизма некорректная. А значит, необходимо вмешательство автомеханика. Самому ремонтировать мы не рекомендуем. Поскольку необходимы определенные знания и практика. К тому же замена системы требует полной разборки авто

Замена сцепления, цена которой фиксирована вне зависимости от причины поломки, может понадобиться в следующих случаях:

• Искривление прижимного диска.
• Заклинивание привода.
• Утечка из главного цилиндра жидкости.
• Завоздушивание гидропривода.
• Поломка фрикционных накладок.
• Выход из строя прижимных пластин.
• Износ фрикционных накладок.

Сцепление представляет собой довольно чувствительный узел. К характерным причинам поломок системы можно отнести:

• Ошибки при эксплуатации. Подразумевает начало движения на больших оборотах, при выжатой педали, удержание ноги на педали и др. Проблема часто встречается среди новичков.
• Износ элемента. Чаще всего это ведомый диск.
• Низкое качество деталей. На автомобильных рынках полно подделок плохого качества. Поэтому покупайте только оригинальные детали.
• Попадание на фрикционные накладки масла. Такое происходит при выходе из строя сальников.

Последствия при несвоевременном ремонте

Если вовремя не уладить проблему с механизмом, то можно получить неожиданный сюрприз посреди дороги в виде выхода его из строя. Иногда достаточно заменить одну деталь системы, но несвоевременное вмешательство может привести к поломке других элементов. К тому же проблемы могут перейти и на другие узлы машины, что повысит стоимость ремонта.

Как часто менять

Необходимо проходить техническое обслуживание. Только тогда машина будет поддерживать исправное состояние долгое время. Что касается элементов системы сцепления, то ресурс ведомого диска составляет 100 тыс. км. Но в 2-3 раза чаще приходится его менять любителям быстрой езды.

Сам механизм рекомендуется полностью менять через 50-100 тыс. км в зависимости от транспортного средства.

Стоимость замены сцепления на СТО в Минске «500 Ампер» не зависит от объема работы и причины поломки. Цена услуги фиксированная. Мы предлагаем Вам ремонт вашего транспортного средства с гарантией.

Если же Вы купите запасные части у нас, то их установка нашими специалистами обойдется Вам на 10% дешевле. Мы регулярно предоставляем скидки на услуги, а также возможность оплатить их в рассрочку картой «ХАЛВА».

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=wcuEeHnyA_Y

Снятие сцепления Audi 80

Снятие сцепления

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.
За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять коробку передач. Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач. Снять нажимной диск и ведомый диск. Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск. Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье. Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск. Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание. Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100. Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник. Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач). В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м. Установить коробку передач.

Подсказка: если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Снятие выжимного подшипника

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снять коробку передач. Снять выжимной подшипник. Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть. Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать. Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.

Видео про «Снятие сцепления» для Audi 80

Замена сцепления на ауди 80 б3

замена выжимного подшипника. снятие КПП на audi 80 b3

Ауди 80 диск сцепления .

Замена сцепления в автомобиле марки Ауди

Изнашивание ведомого диска не распознается в установленном порядке. Но поскольку первым признаком является проскальзывание сцепления, его можно проверить, воспользовавшись услугами техцентра «НИВЮС», в котором также проводится компьютерная диагностика автомобиля Ауди, ремонт АКПП, замена двигателя и множество других ремонтных работ.

Выяснить, необходима ли для Audi замена сцепления, можно при помощи постановки машины на ручной тормоз с включенным двигателем. При переходе на третью скорость следует медленно выжимать сцепление и добавить газу. Если ручной тормоз исправен, то двигатель обязательно заглохнет, а вот если он все ещё продолжает свою работу, то в данном случае следует в срочном порядке провести замену сцепления.

Разновидности неполадок сцепления Ауди

Возникшие неполадки в работе сцепления Ауди доставляют владельцу транспортного средства большое количество переживаний негативного характера, поскольку управлять автомобилем в данной ситуации практически невозможно. Единственным правильным решением для ликвидации образовавшейся деформации является замена сцепления Audi. Провести ремонтные работы помогут специалисты техцентра «НИВЮС», в котором осуществляется данная процедура с учетом всех надлежащих стандартов.

При этом автомобиль начинается двигаться рывками. Для такого рода неисправностей может быть несколько причин:

• неисправна подвеска Ауди, КПП или ослабились болты крепления;
• затвердили или погорели накладки ведомого диска сцепления, вследствие чего может произойти его деформация.

При возникновении любого из перечисленных случаев необходимо снять ведомый диск и сцепление для того, чтобы точно определить причину, которая привела к выходу из строя всей системы.

Признаками поломки сцепления автомобиля Ауди могут быть:

• проскальзывание сцепления;
• сцепления работает рывками;
• трудный ход педали, который также может и полностью отсутствовать;
• педаль сцепления скрипит;
• при нажиме на педаль появляются необычные шумы;
• возникновение неравномерного шума при работе в режимах толкания или автопоезда, а также в тех случаях, когда движение автомобиля Ауди происходит с выключенным сцеплением.

Ремонт сцепления

Ремонт сцепления проводится с учетом важным принципов, таких как, выдерживание определенных зазоров, установление сцепления без лишней нагрузки. Также проводится проверка состояния деталей, которые выполняют работу непосредственно с маховиком и сцеплением, для того чтобы избежать в дальнейшем проблем. Специалисты техцентра «НИВЮС» на должном качественном уровне выполнят и полный ремонт Ауди, если возникнет в этом необходимость.

Как прокачать сцепление на Audi 80?

Для любителей Audi! И ремонт сделаем, и подскажем, ведь для этого и создан форум автовладельцев. Прочтите отзывы и выберете тот автомобиль, который нужен именно вам. Ведь вы не каждый день покупаете машину!

Доброе время суток. Подскажите как правильно нужно прокачать гидравлическое сцепление на Audi 80. Сцепление появляется после прокачки в самом низу. Но его только хватает на пару дней, потом опять все повторяется. Благодарю за ответ.

AutoMag   Сообщения: 5Зарегистрирован: 05 дек 2012, 23:01 Репутация: 0 Возьми одноразовый пластиковый шприц на кубиков.Набери в него тормозной жидкости.Приоткрути штуцер прокачки.Выжимаешь в систему жидкость.Прикручиваешь штуцер.

И повторяй процедуру пока все заработает (от 2-х до 4-х раз)

RivCay   Сообщения: 11Зарегистрирован: 06 дек 2012, 20:27 Репутация: 0

Вернуться в Клуб — форум Ауди

• 0 1243
• 0 331
• 0 173
• 4 635
• 3 1919

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Быстрая замена сцепления на ВАЗ 2115

Когда нужно проводить замену сцепления на отечественных автомобилях? Это нужно делать тогда, когда сцепление начинается пробуксовывать во время нажатия педали и после появления посторонних звуков или скрипов. Для замены сцепления на автомобиля нужна будет оправка центровки. Нужно менять сразу же два диска: ведомый и нажимной, а также нужно сразу заменить выжимной подшипник. Для проведения этих работ нужно обязательно снять коробку переключения передач. Не нужно забывать и о метках, положение корзины нужно будет обязательно пометить в маховике. Берем гаечный ключ на 8 и откручиваем 6 крепежных болтов корзины к маховику.

Маховик скорее всего будет проворачиваться на ВАЗ 2115, 2114, 2113, поэтому его нужно будет держать монтажкой. Болты полностью удалены, осталось только снять корзину и ведомый диск.

Нужно посмотреть на выступ муфты выжимного подшипника, там есть небольшая пружина, которую нужно убрать, сделать это нужно с помощью обычной отвертки. Теперь есть хорошая возможность вытащить выжимной подшипник вместе с муфтой, нужно снять конструкцию и пружину. Состояние вилки выключения сцепления нужно внимательно осмотреть и заодно осмотреть состояние прилегающей втулки. Если они изношены, тогда все детали нужно заменить на новые.

Не нужно забывать о том, что вилка располагается внутри резинового чехла, который выполняет защитную функцию. При замене сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 из отверстия картера нужно аккуратно достать пластмассовую втулку вилки, ось рычага перемещаем и перемещаем нижний конец со своего места, таким образом вилку выключения сцепления можно с легкость вытащить.

Все детали нужно тщательно промыть в специальной посуде с керосином, после мойки нужно осмотреть их состояние. Нельзя устанавливать на место поврежденные детали, потому что через некоторое время они окончательно выйдут из стороя и таким образом могут сломаться другие детали конструкции, а это повлечет за собой дорогостоящий ремонт многих деталей сцепления. Старую смазку аккуратно удаляем, вал коробки передач нужно зачистить и промыть, заодно это можно сделать со втулкой подшипника. Нужно купить специальную смазку под названием ШРУС-4 и нанести ее тонким слоем.

Теперь все нужно собрать обратно: на картере фиксируем пружину сцепления, запрессовываем выжимной подшипник и вилку, все нужно делать в обратном порядке к снятию. На поверхность нужно нанести новую смазку. В торец коленчатого вала нужно вставить центрирующую оправку. Сверху оправки нужно вставить ведомый диск сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 .

Диск нужно устанавливать так, чтобы та сторона, на которой ступица больше всех выпирает, направлялась в сторону коробки переключения передач

После этого на родное место нужно установить корзину, на данном этапе роботе нужно обратить внимание на метки, которые должны совпадать с метками на маховике. Теперь берем гаечный ключ на 8 и затягиваем 6 болтов крепления и работу эту нужно делать равномерно, момент затяжки — от 2 до 3 кгс/м. Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач

Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач

Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления

Опору нужно убирать и на место установить коробку переключения передач. Когда сборка полностью завершена, нужно проверить работоспособность сцепления.

Порядок выполнения операций

Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем пыльник или защиту двигателя, если есть.

Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину.
Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой «на 13»).
Если есть, откручиваем 3 болта «на 13» и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа.
Ослабляем болты хомута («на 17»), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор.
Откручиваем гайки (опять «на 17») крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе.

Откручиваем два болта «на 17», фиксирующих кронштейн рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются болты. Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых тяг. Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через окошко под аккумулятором, либо из ямы с длинным (порядка полуметра) удлинителем.
Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по «уху» сбоку, а не по пальцу наконечника сверху.
Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки.

Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой «на 8».
Отсоединяем провод «массы» и разъемы на коробке.
Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки.
Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки «на 13»).
Отворачиваем болты «на 19» стартера, крепящих его к коробке.
Откручиваем 3 болта «на 19» коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине).
Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно.

Помечаем положение корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под болт, которое находится напротив метки «0» маховика.
Находим способ фиксации маховика от прокручивания.
Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе.
Проверяем состояние диска сцепления и корзины.

Замена заднего сальника коленвала:

Откручиваем болты маховика «на 17». Болты неудобные – у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м).
Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес.
Отворачиваем все болты «на 10» крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя «на 10». Снимаем крышку сальника вместе с сальником.
Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник.

С этого момента начинается сборка в обратном порядке.

Мнения читателей

25kostik25: напишите здесь про гудит коробка на ходу независимо от передачи, звук усиливается пропорционально скорости авто иОчень трудно включается первая и задняя передачи. Подскажите пожалуйста в чем дело

Так как машина делается с намеком на правильный АВТОЗВУК подвывающая КПП не пишется в общую картину. Решено чтото делать.Нет запись будет не про переборку синхронизаторов и шестерен, покупать такие запчасти экономически не целесообразно, куда приятней заменить КПП в сборе, но просто взять и поставить в свою ласточку другую не в моих правилах.Для начала ищем живого пациента. С завода стоит маркировка AUF, именно такой ни разу не подвернулось, зато предложили CРB — клялись что сняли с двух литрового мотора. Долгие поиски в инете сведения о передаточных числах не дали, но твердо известно что она ставилась на двушки в Б4 кузове и купе( на последней кстати был такой же движок 3А) тут все сомнения отпали и я ее купил.

Отмыл как следует. И принялся за профилактику.

При снятой КПП рекомендуют заменить сальники первичного вала, приводных валов и штока выбора передач.

Ну и масло залить надо, а то с европы их везут пустыми для меньшего веса)).

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;