Не переключается коробка автомат: признаки и причины

Действия автолюбителей

Перехожу к самой ожидаемой части – если вы не в состоянии самостоятельно разобраться, почему не включается переключение скоростей на вашей коробке передач, то следует обратиться в автосервис, где специалисты проведут диагностику и просветят о поломке, стоимости и сроках ремонта. Проверка работоспособности автоматических коробок переключения передач осуществляется только при помощи компьютерной диагностики, поэтому стоит удостовериться, что в автосервисе услуга имеется.

Если после проведения диагностики неисправностей не обнаружено, а автомобиль продолжает капризничать при переключении скоростей, то стоит обратить внимание на датчики скорости, проводку и кулисы. Кулиса чистится довольно легко при помощи ямы в гараже или эстакады

Датчик передачи и скорости – вещь довольно капризная. Если имеется поломка, то датчик перестает посылать сигналы, что вынуждает коробку передач не реагировать на сигналы (КПП попросту видит, что сигналов не было)

Кулиса чистится довольно легко при помощи ямы в гараже или эстакады. Датчик передачи и скорости – вещь довольно капризная. Если имеется поломка, то датчик перестает посылать сигналы, что вынуждает коробку передач не реагировать на сигналы (КПП попросту видит, что сигналов не было).

Если все представленные методы устранения поломки не эффективны, то автомобилю требуется вмешательство гуру автосервиса.

Стоит понимать, что причин поломки, симптомов и методов их устранения гораздо больше. Стоит не затягивать с решением вопроса и позволить своему автомобилю «вылечиться».

Способы устранения проблемы

Исходя из данных в таблице, приведенных выше, причин некорректного переключения скоростей на коробке-автомат может быть очень много. Методы устранения проблемы будут зависеть исключительно от признаков неисправности АКПП вашего транспортного средства.

В любом случае, в первую очередь, необходимо осуществить проверку:

  1. Уровня и состояния трансмиссионной жидкости. Уровень всегда должен быть в норме, то же самое касается и состояния. Если масла в системе мало, то причину его утечки необходимо выявить и решить, а жидкость добавить в систему. Если качество ТМ низкое, то есть в нем присутствует пыль от износа фрикционных дисков, то диски следует заменить, а смазку поменять. При этом не забудьте несколько раз промыть систему.
  2. Состояния фрикционов. Как можно понять из таблицы, износ фрикционов является одной из самых часто встречаемых проблем при невозможности переключения скоростей. Осуществите диагностику и, при необходимости, замену фрикционов.
  3. Проверьте работоспособность клапанов. Если они заедают по каким-либо причинам, то это необходимо устранить.
  4. Проверьте работоспособность кулисы, электропроводки системы трансмиссии, а также регулятора скорости. Не лишним будет проверить и тормозную ленту. Если какой-либо из этих элементов работает некорректно, то проблему следует устранить.

Если ничего из этого не помогло, то единственный выход — это компьютерная диагностика. Диагностика агрегата осуществляется индивидуально в каждом случае, с учетом всех требований автомобильного производителя. Мы рассмотрим этот процесс в общем. Итак, вам потребуется компьютер или ноутбук и диагностический кабель.

На компьютере должна быть установлена соответствующая программа:

  1. Компьютер подключается через диагностический кабель к специальному разъему (диагностическому). Место разъема будет индивидуальным в каждом случае. Иногда этот разъем устанавливается под капотом, но чаще всего его можно найти под рулевым колесом со стороны водительского сиденья. Обычно он скрыт за пластиковой крышкой, поэтому ее нужно открыть.
  2. После подключения на компьютере запускается утилита диагностики. Может потребоваться несколько минут, пока пройдет синхронизация программы и бортового компьютера авто. После этого запускаете диагностику. Если есть возможность, то перед началом проверки выберите пункт «КПП», чтобы диагностировалась только коробка-автомат, а не все узлы авто.
  3. По завершению диагностики программа выдаст вам перечень кодов ошибок, которые свидетельствуют об определенных неисправностях. Вам необходимо расшифровать эти коды в соответствии с документацией к вашему авто. Часть инструкций по расшифровке вы можете найти на нашем ресурсе. После того, как вы поймете, в чем заключается неисправность, можно будет решить проблему.


1. Найдите диагностический разъем в вашем авто, обычно он расположен слева.


2. К этому разъему необходимо подключить ноутбук через кабель.


3. Осуществите диагностику в соответствии с инструкцией и считайте коды.

Масло или ATF жидкость

Очень много сказано мной про это – ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость

Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 – 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже)

Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 – 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу – ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

ЗАПОМНИТЕ:

Необслуживаемые АКПП – менять через 40 – 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы – можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».

Использование ручного тормоза с коробкой автомат

И авто с механикой, и авто с автоматом должны комплектоваться ручным тормозом. На механике бывает часто ломается и водители не заморачиваются, чтобы отремонтировать ручник регулировкой или заменой тросика. Но, если АКПП, а не МКПП, то ручник в случае поломки требуется обязательно починить.

В инструкциях по эксплуатации авто с автоматом рекомендуется после остановки машины устанавливать селектор в положение Р (паркинг) сразу до или после включения ручного тормоза. Но, очень многие водители не ставят на ручник, оставляют только паркинг. Но, лучше устанавливать ручник, особенно на склоне. Лишняя безопасность не помешает.

При заведенном двигателе с положением селектора в нейтральном положении переключить рычаг на паркинг не получится, так как ручной тормоз не поставлен. Это хорошая безопасность для забывчивого или халатного водителя.

Фрикционные диски

Фрикционы в автоматической коробке передач выполняют роль сцепления. В их задачи входит запускать или останавливать необходимую шестерню. Фрикционные диски сжимаются и разжимаются. А приводит их в движение трансмиссионная жидкость, которая циркулирует по системе под давлением. Соответственно, если давления недостаточно, то и диски не способны сжиматься и разжиматься с нужным усилием. То есть, они попросту скользят и трутся друг о друга, а при нехватке масла — нагреваются и подгорают.

В случае, когда один или несколько фрикционных дисков критически подгорели, в то время, как другие фрикционы находятся еще в более-менее нормальном состоянии, как раз происходят толчки при переключении на конкретной паре передач. Например, при переходе с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Причем это может быть как при повышении передач, так и при их понижении, то есть, торможении машины.

В свою очередь это приводит к быстрому старению жидкости ATF. По этой причине она также подгорает, становится черной и теряет свои свойства. Также она приобретает специфический горелый запах. В совсем «запущенном» случае, когда фрикционные диски значительно износились и/или попросту подгорели, то шестерни в коробке передач не смогут не останавливаться не запускаться при необходимости. Такая ситуация и приводит к тому, что при переключении скоростей АКПП чувствуются пинки или подергивания. Также зачастую можно услышать неприятные хрустящие звуки, исходящие из коробки передач.

Если диски износились критически, то переключение передач вовсе невозможно. Другой вариант — при постановке машины на нейтральную передачу она все равно продолжает движение. Износ фрикционных дисков — очень серьезная поломка, и без демонтажа АКПП и ее вскрытия ремонт невозможен.

Неисправности коробок передач

Неисправности коробок передач будут отличатся в силу своих конструкционных особенностей, но как в механических, так и в автоматах есть типичные признаки выхода из строя определенных узлов. В таблице имеется описание основных симптомов и решение проблем Подробнее

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Кулиса КПП: что это такое, признаки износа, как отрегулировать самостоятельно

Далеко не все автомобилисты представляют, как называется та или иная деталь в их автомобиле. При этом речь идет не только о «запрятанных» в двигатель механизмах, но и об устройствах, с которыми они взаимодействуют буквально каждый день. Одной из таких деталей является кулиса КПП.

Обратите внимание: Название «кулиса» не является официальным для данного механизма, но оно общепринято. На самом деле данная деталь называется тягой привода управления коробки передач

Что такое кулиса КПП

Многие водители ошибочно считают, что под кулисой понимается рычаг переключения передач, но это не совсем так. Если речь идет о кулисе КПП, подразумевается составной механизм, задачей которого является связь рычага переключения передач и штока. То есть, кулису увидеть, а уж тем более потрогать, водитель не может. Данный элемент располагается между рычагом и непосредственно коробкой переключения передач, а размещается она под днищем автомобиля, около карданного вала, а в некоторых случаях под самим рычагом переключения передач.

Как можно понять из описания, кулисе регулярно приходится сталкиваться с серьезными нагрузками, поэтому данный элемент должен иметь хорошую прочность. Несмотря на это, кулиса подвержена повреждениям. Если в ней отсутствует достаточно смазочных компонентов, в нее попали капли воды, пыль или другой «мусор», велик риск выхода детали из строя.

Обратите внимание: На некоторых автомобилях кулиса может без замены проработать 200-300 и даже более тысяч километров. Но, если брать средний результат, обычно кулиса КПП выходит из строя на 100 тысячах километров эксплуатации

Признаки износа кулисы КПП

Водитель должен обращать внимание на возможный выход из строя агрегатов автомобиля, в том числе знать характерные признаки износа кулисы КПП, чтобы своевременно предпринять действия по ее замене. Несмотря на то что механизм довольно надежный, следует знать следующие «симптомы» его скорой поломки:

  • Повышенный люфт у ручки КПП. Это может быть заметно, как когда ручка находится в нейтральном положении, так и на одной из передач;
  • Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону;
  • Чувствуется, что переключаться передачи стали более туго, будто рычаг стал значительно тяжелее;
  • Передачи включаются неправильно, например, вместо пятой включается третья или наоборот.

Водители часто игнорируют появление люфта в коробке передач, считая, что это нормальная ситуация. На самом деле, если возник люфт, нужно обязательно провести диагностику КПП, а при необходимости отрегулировать или заменить кулису. Дело в том, что незначительный люфт уже является достаточно серьезным симптомом неисправности кулисы КПП. Если ее «сорвет» в процессе движения автомобиля, это может привести к тяжелым последствиям, как для автомобиля, так и для водителя, поскольку велик риск в такой ситуации попадания в ДТП. Именно поэтому, если вы замечаете наличие проблем с переключением передач КПП, обязательно обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта кулисы, если он потребуется.

Регулировка кулисы КПП

Не всегда требуется полная или частичная замена кулисы. Довольно часто можно ограничиться простой регулировкой. При этом отрегулировать кулису возможно своими руками, без обращения в сервисный центр. Есть два способа регулировки:

  • По задней передаче. Для того, чтобы отрегулировать кулису по задней передаче, необходимо ослабить на ней хомут, после чего перевести рычаг КПП в то положение, которое соответствует идеальному включению задней передачи. После этого затягивается хомут, и на этом работа считается завершенной;
  • По первой передаче. Если нет возможности включить заднюю передачу, можно провести регулировку кулисы КПП по первой передаче. Для этого включаем первую передачу, после чего ослабляем хомут кулисы. Далее вращаем привод кулисы против часовой стрелки до упора рычага КПП в пластиковый фиксатор задней скорости, и далее затягиваем хомут.

Стоит отметить, что выше описаны общие процессы регулировки кулисы КПП

Важно сказать, что процесс может отличаться, в зависимости от автомобиля, поэтому перед началом работ рекомендуется ознакомиться с инструкцией конкретно для вашей модели машины

(353 голос., средний: 4,49 из 5)

okeydrive.ru

Толчки из-за холода

Первая распространённая причина, способная вызвать толчки при переключениях АКПП — это низкая температура.

При недостаточном прогреве трансмиссионной жидкости (при минусовой температуре) практически любой автомат какое-то время после начала движения может «пинаться». Однако, по мере прогрева коробки все толчки при переключениях должны исчезнуть (если они остались – с поездкой в сервис на диагностику лучше не откладывать).

Езда на не прогретом масле в АКПП на самом деле достаточно вредна для коробки, так как любой автомат рассчитан на работу на масле, имеющем определённые физические свойства. Низкая температура меняет свойства масла, из-за чего некоторые элементы АКПП начинают испытывать перегрузки.

Злоупотреблять быстрым началом движения сразу после запуска двигателя зимой на автомобиле с автоматом не стоит – машину желательно хотя бы какое-то время прогреть . Регулярные поездки на непрогретом масле в АКПП способны привести к серьёзной поломке коробки.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Рекомендуем прочесть:  Как оформить социальную пенсию по возрасту

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Таблица неисправностей и их устранение

Неисправность МКПП

Причина и устранение

Не включается одна или все  передачи

Износ поломка синхронизаторов (сломало зубья), сломало лепестки корзины сцепления, проблема с вилкой или выжимным подшипником, сломало вал или шестерни, неисправность тяг до МКПП (возможно нужна их регулировка с заменой пластиковых втулок), низкий уровень масла, либо залито неправильная трансмиссионная жидкость (бывает попала вода)

Шум на нейтральной при работающем моторе

Износ подшипника (ведущей шестерни, либо ведущего вала), низкий уровень смазки, грязное (изношенное масло), попадание грязи или воды, бывает, что неисправность в самом валу (например перегрет изначально)

Шум при включенных передачах (при всех) – мотор работает

Те же причины что и на нейтральной, разрушился подшипник выходного вала или ведомой шестерни, картер сцепления и двигателя не соосны

Шум на одной включенной передаче, двигатель запущен

Сломало синхронизатор, изношены зубья этой шестерни

Хруст при переключении

Неисправность сцепления (корзина, диск), не работает привод (порвался тросик, вытекла жидкость), износ синхронизатора, неисправность шестерни, бывает коробка сама откручивается (нужно проверить крепление)

Передачи выключаются сами по себе (либо при наборе скорости, либо при сбросе)

Проблема с синхронизаторами, поломка шестерен, повреждены вилки включения шестерен, разрушение подшипников валов, открутилась МКПП, повреждение тяг переключения передач

Вибрация от МКПП при работающем двигателе

Неравномерно работает сам силовой агрегат, открутилась МКПП нарушены крепления к кузову, разрушены опоры

Течь масла из механической коробки

Пропускает пробка слива масла, пропускают сальники уплотнительные кольца, излишний уровень масла внутри, пробит картер МКПП (появились трещины в результате ударов)

Это не все но самые распространенные причины, конечно же чтобы их устранить нужна квалифицированная помощь, сами вы навряд ли что-то сделаете хотя бы потому что снять механическую коробку, особенно на переднем приводе не так то и просто. Все дело в том, что основные неисправности кроются внутри и чтобы их выявить, вам в любом случае нужно снимать свою коробку передач.

Рекомендации по эксплуатации

  1. Забудьте о пробуксовке — вам необходимо исключить это любыми способами. Автоматические трансмиссии негативно относятся к пробуксовке, особенно в условиях заснеженных дорог и гололеда.
  2. Всегда зимой прогревайте коробку-автомат. На непрогретой АКПП вероятность выхода тех или иных элементов агрегата из строя очень велика.
  3. Не включайте нейтральную скорость зря. Режим «N» считается сервисным, поэтому ограничьте его активацию.
  4. Автомобили с автоматической трансмиссией не должны никого возить на буксире, поскольку такие КПП попросту не приспособлены к этому. Нагрузки очень негативно воздействуют на конструкцию агрегата в целом. Если вы планируете ездить с прицепом, то учитывайте в виду этот фактор при покупке авто.
  5. Машины с автоматической КПП нельзя заводить с «толкача».
  6. Не буксируйте свое авто на тросе. Во время езды в трансмиссии всегда должна циркулировать смазка, но если мотор заглушен, то ТМ не будет ходить по системе. Разумеется, это негативно отражается на работе агрегата в целом.
  7. Всегда используйте только качественную трансмиссионную жидкость, рекомендованную вашим автопроизводителем. Помните о том, что эксплуатация более дешевой смазки со временем может только навредить агрегату вашего авто, если вовсе не убьет его.

АКПП: устройство

Данное устройство — это разновидность трансмиссии, который автоматически выбирает нужное передаточное число подходящее по скорости движения.

  1. Корпус гидравлического трансформатора.
  2. Ведомое колесо (турбинное).
  3. Реакторное колесо.
  4. Ведущее колесо (насосное).
  5. Масляный насос.
  6. Обмотки возбуждения электродвигателя.
  7. Блокировочная муфта гидротрансформатора (сцепление).
  8. Демпфер.
  9. Картер гидротрансформатора.
  10. Корпус коробки передач.
  11. Фрикционные диски блокировочной муфты.
  12. Корпус блокировочной муфты.
  13. Планетарный редуктор.
  14. Фланец ведомого вала коробки переключения передач.
  15. Поддон картера.
  16. Гидравлические клапаны системы управления включением передач.
  17. Клапанная коробка.

Действия при переходе АКПП в аварийный режим

Случается, что во время передвижения на авто АКПП переключается в режим аварии. Теперь машина движется на одной скорости, другие включить не дает блокировка. Но что делать, если невозможно по каким-то причинам обратиться в сервис немедленно? Как снять АКПП с аварийного режима? В таких условиях можно попробовать следующие варианты:

Остановить машину как можно быстрее, выбрав для парковки безопасное место. Первым делом проверить уровень масла при помощи соответствующего щупа, если конструкция АКПП предусматривает такой способ контроля. При наличии подтеков жидкости яркого красного цвета или горелого запаха можно судить о ненормальном уровне масла. Эксплуатировать авто с такой проблемой нежелательно

Лучше доставить ее на эвакуаторе до сервиса.
Если проверка масла не дала поводов для тревоги, нужно обратить внимание на контакты и проводку. При обнаружении обрыва контакта и устранении этой неисправности есть высокая вероятность, что коробка переключится в рабочий режим.
Остановить двигатель и выключить зажигание на пару минут

При отсутствии положительного результата снять с аккумулятора отрицательную клемму и выдержать так до 4 минут. В некоторых моделях авто таких несложных действий бывает достаточно, чтобы убрать аварийный режим АКПП.

Рекомендуем

«Диагностика коробки АКПП: выявляем неисправности» Подробнее Если все вышеперечисленные манипуляции не дали положительного результата, но вы уверены в правильном уровне масла в АКПП – значит, можно продолжить движение на авто до сервисной станции. Постарайтесь не разгоняться, минимизировать маневры, объезжайте пробки и не нагружайте слишком сильно коробку. Сейчас главное благополучно доехать до автосервиса, где можно будет провести диагностику.

Первые модели коробок-автоматов выпускались без электроники. В настоящее время все производимые АКПП снабжены электронным блоком управления, который имеет функцию самодиагностики. Именно по этой причине обследование коробки начинают со считывания ошибок с ЭБУ при помощи компьютерного сканера. Затем код ошибки расшифровывается мастером диагностической станции. Сделать это можно также при помощи Интернета. Чаще других встречаются следующие коды:

  • неполадки электрической части электромагнитных клапанов;
  • некорректное передаточное число некоторых скоростей;
  • отсутствует синхронизация частоты вращения выходного и входного валов коробки.

Если код неисправности указывает на электромагнитные клапаны, не спешите с демонтажем коробки. Первым делом лучше проверить проводку методом измерения мультиметром сопротивления датчиков и проводов. Следует прозванивать не только провода между собой, но проверить возможный контакт с плюсом и минусом.

Если проводка оказалась целостной, следующее, на что нужно обратить свое внимание, – разъем подключения питания. Встречаются коробки, где после неаккуратного демонтажа и последующей установки в этих разъемах обломаны некоторые пины

Кроме того, часто причиной перехода АКПП в аварийный режим является простое окисление контактов.

К дефектовке коробки с проверкой состояния всех деталей целесообразно прибегать только после того, как обследованы все соединения электропроводки и проанализирована ее исправность.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий